Herfst 2023. Het eiland. Engeland. Schotland. Wales. Alle nationale parken.

Summary. Bea verbrachte als Kind mit ihrem Onkel einmal Ferien auf einem Hausboot in England. Ich selbst war vor 50 Jahren mit Kollegen vier Tage in London. Ich kenne Grossbritannien also kaum und nur aus Filmen und Büchern. Aber es war immer mein Ziel, die Insel und insbesondere die Scottish Highlands einmal zu besuchen. Bei der Bestimmung der Route legte ich den Fokus auf die 15 Nationalparks und setzte sie zu einer Rundfahrt den Küsten entlang zusammen. Zur Vorbereitung auf die Etappenziele informierte ich mich primär bei Wikipedia, bediente mich zusätzlich aber auch bei anderen Quellen zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der drei Länder England, Schottland und Wales. Das Ziel. Grossbritannien. Wissenswertes bei Wikipedia. Das United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland, kurz Vereinigtes Königreich) ist ein auf den Britischen Inseln vor der Nordwestküste Kontinentaleuropas gelegener europäischer Staat und bildet den grössten Inselstaat Europas. Das Vereinigte Königreich ist eine Union aus vier Landesteilen, die auf Englisch meist als Countries (Länder) oder Nations (Nationen) bezeichnet werden: England, Wales, Schottland und Nordirland. In der Alltagssprache wird das Vereinigte Königreich oft verkürzt als Britain oder vereinfachend als England bezeichnet. Jedoch stellt England in seiner eigentlichen Bedeutung nur den grössten Landesteil dar, während Grossbritannien die Hauptinsel der Britischen Inseln bezeichnet, auf der nur die Landesteile England, Schottland und Wales liegen – ohne Nordirland. Mit 67 Millionen Einwohnern steht das Vereinigte Königreich unter den bevölkerungsreichsten Staaten Europas nach Russland, Deutschland und Frankreich an vierter Stelle. Der bevölkerungsreichste Landesteil ist England mit 56 Millionen Einwohner, während Schottland 5,5 Millionen, Wales 3,1 Millionen und Nordirland 1,9 Millionen Einwohner zählen. Das Vereinigte Königreich ist Gründungsmitglied der NATO sowie der Vereinten Nationen. Es ist Atommacht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und einer der G7-Staaten. Von 1973 bis Ende Januar 2020 war es Mitglied der EWG und später der Europäischen Union. Grösster Landesteil Grossbritanniens ist England mit einer Fläche von 130’395 Quadratkilometern (59 Prozent der Insel) und besteht zum grössten Teil aus Tiefebenen, die von Hügelketten durchzogen sind. Die Tees-Exe Line, eine zwischen den Flüssen Tees in Yorkshire und Exe in Devon gezogene imaginäre Linie, unterteilt England in zwei unterschiedliche Regionen. Der Nordwesten und der Norden sind geprägt von Mittelgebirgen aus metamorphen und magmatischen Gesteinen. Dazu gehören die Cumbrian Mountains und die Pennines. Aus älteren Sedimentgesteinen besteht der südlich an die Pennines anschliessende Peak District in Mittelengland. Weitere Mittelgebirge sind Dartmoor und Exmoor im äussersten Südwesten. Im Süden und entlang der Ostküste liegen bedeutend flachere Hügelzüge aus jüngeren Sedimentgesteinen. Dazu gehören einerseits die Kalksteinhügel der Yorkshire Wolds, der Lincolnshire Wolds, der Cotswolds und der Isle of Purbeck, andererseits die Südenglische Kreideformation, bestehend aus Salisbury Plain, Chiltern Hills, North Downs und South Downs. Der höchste Berg Englands ist mit 978 Metern der Scafell Pike in den Cumbrian Mountains. Die wichtigsten Flüsse sind Themse, Severn, Trent, Great Ouse und Humber, die grössten Städte London, Birmingham, Manchester, Sheffield, Liverpool, Leeds, Bristol und Newcastle upon Tyne. Schottland ist 78’772 Quadratkilometer gross, zählt 5,3 Millionen Einwohner und umfasst den nördlichen Teil Grossbritanniens. Das Land besteht aus drei Teilen; den Highlands im Norden und Westen, dem Central Belt im Zentrum und den Southern Uplands im Süden. Die Geologie Schottlands ist weitgehend metamorph, Sedimente sind relativ selten. Magmatisches Gestein hingegen ist vor allem in den südlichen Highlands und auf den Inneren Hebriden in zahlreichen Gegenden zu finden. Ebenfalls das Ergebnis urzeitlicher vulkanischer Aktivität ist der Ben Nevis in den Grampian Mountains, mit 1’345 Metern der höchste Berg Schottlands und der gesamten Britischen Inseln. Die nördlichen, etwas flacheren Highlands sind vom Rest des Landes durch den Great Glen geteilt, einer tektonischen Verwerfung. Im Central Belt, in den Ballungsgebieten der Grossstädte Glasgow, Edinburgh und Dundee, konzentriert sich der grösste Teil der Bevölkerung. Einzige Grossstadt ausserhalb dieser Region ist Aberdeen an der Nordostküste. Am südlichsten liegen die dünn besiedelten Southern Uplands; sie erstrecken sich entlang der englischen Grenze von der Irischen See zur Nordsee. Central Belt und Southern Uplands werden zusammen auch als die Lowlands bezeichnet. Die Westküste Schottlands ist stark zergliedert, dies aufgrund vieler vorgelagerter Inseln und zahlreicher tief in das Landesinnere reichender Fjorde (in Schottland Firths bezeichnet). Die bekanntesten dieser Meeresarme sind der Firth of Clyde und der Solway Firth. Hingegen ist die Ostküste wenig zergliedert, mit Ausnahme des Firth of Forth, des Firth of Tay und des Moray Firth, die aber mehr den Charakter grosser Ästuare haben. Westlich an England grenzt Wales mit 20’779 Quadratkilometer und mehr als drei Millionen Einwohner. Das Land besteht fast gänzlich aus metamorphen Mittelgebirgen, wobei die Erhebungen von Norden nach Süden generell niedriger werden. Höchster Berg ist der Snowdon mit 1’085 Metern. Nach diesem ist Snowdonia benannt, das nördlichste der drei walisischen Gebirge. Im zentralen Landesteil liegen die Cambrian Mountains, daran anschliessend in Südwales die Brecon Beacons. Der längste Fluss des Vereinigten Königreichs, der Severn, entspringt in Zentralwales in den Cambrian Mountains. Der grösste Teil der Bevölkerung konzentriert sich auf einen schmalen Küstenstreifen entlang des Bristolkanals im Süden mit den Städten Cardiff, Newport und Swansea sowie auf die vom Küstenstreifen abzweigenden südwalisischen Täler. Kleinster Landesteil ist Nordirland mit 13’843 Quadratkilometer und 1,8 Millionen Einwohner und den nordöstlichen Teil der Insel Irland umfasst. Das Gelände ist zumeist wellig. Das einzige Mittelgebirge sind die im Südosten gelegenen Mourne Mountains, der höchste Berg ist der Slieve Donard mit 849 Metern. Ungefähr in der Mitte Nordirlands liegt der Lough Neagh, mit einer Oberfläche von 388 Quadratkilometern der grösste Binnensee der Britischen Inseln. Die grössten Städte sind Belfast und Derry (Londonderry). Der Fokus. Nationalparks. Wissenswertes bei Wikipedia. In Grossbritannien gibt es 15 Nationalparks, davon 10 in England, 3 in Wales und 2 in Schottland. Die drei ersten Nationalparks wurden 1951 in England errichtet. In Nordirland gibt es noch keinen Nationalpark, aber es bestehen Bemühungen einen Park in den Mourne Mountains zu eröffnen. Keiner der Nationalparks erfüllt die strengen Kriterien der Weltnaturschutzunion IUCN und wurden daher in die zweitschwächste Kategorie V «Geschützte Landschaft» eingestuft. Demgegenüber werden jedoch 24 National Nature Reserves in Schottland von der IUCN unter der Kategorie II (Nationalpark) gelistet. Das grösste ist der 165 Quadratkilometer grosse The Great Trossachs Forest innerhalb des Loch-Lomond-and-the-Trossachs-Nationalparks liegt. Alle Nationalparks Grossbritanniens bedecken etwa 7 % der Landesfläche. Die Nationalparks in England und Wales unterliegen den Bestimmungen des National Parks and Access to the Countryside Act 1949. Im Gegensatz zu den Nationalparks vieler anderer Staaten, sind die englischen Nationalparks nicht in Staatsbesitz und auch nicht unter staatlicher Verwaltung. Jeder Nationalpark wird von einem eigenen Nationalparkbüro verwaltet. Die Nationalparks können grössere Siedlungen umfassen und ein grosser Teil der Parks befindet sich in Privatbesitz. Geschätzte 110 Millionen Menschen pro Jahr besuchen die Nationalparks in England und Wales. Die National Parks in der Reihenfolge dieser Tour und kurzer Beschreibung von visitbritain.com sind: The Broads. England. 1988. Die Broads sind etwas ganz Besonderes und das nicht nur in einer Hinsicht. Die idyllische Landschaft ist von Flüssen und Seen sowie den Mooren und Marschen der Fens durchzogen: ein Paradies für Wildtiere und Abenteurer gleichermassen. Dieses bemerkenswerte Gebiet nördlich und südlich der Norfolk-Suffolk-Grenze im Osten Englands gleicht keinem anderen in Grossbritannien. Die „Broads“, die Wasserstrassen verleihen dem Nationalpark seinen Namen und seine Artenvielfalt. Als das grösste geschützte Feuchtbiotop des Landes sind seine Sümpfe und die Küste Heimat für mehr als ein Viertel der seltensten Tiere Grossbritanniens, darunter Kegelrobben, Rotwild und zahlreiche Vogelarten, die das ganze Jahr über zu beobachten sind. Mit beeindruckenden 200 Kilometern schleusenfreier Flüsse und Seen, auf denen man cruisen, segeln oder paddeln kann, übertrumpfen die Broads sogar Venedig und Amsterdam – und die Küste gibt es noch als Extra dazu. Das malerische, kleine Dorf Winterton-On-Sea an der Nordseeküste Norfolks ist ein wahres Paradies für alle, die Ruhe und Erholung suchen. Neben den traditionellen, strohgedeckten Landhäusern und eindrucksvollen Sanddünen kann man hier auch Robben bewundern. North York Moors. England. 1952. Zerklüftet und doch wunderschön, wild und doch einladend – der North York Moors Nationalpark steckt voller Überraschungen. Hier befindet sich Englands grösstes Heidemoor, das im Sommer lila blüht und von Rad- und Wanderwegen durchzogen ist. Die Küste hingegen ist für ihre breiten Sandstrände, idyllischen Hafenstädtchen und imposanten Wellen bekannt. Der Nationalpark liegt nördlich von York, ideal also, um von dort aus einen Tagesausflug in den Park zu unternehmen. Es gibt ein reiches Angebot an Aktivitäten und es empfiehlt sich daher, ein bisschen Zeit mitzubringen. Da wären beispielsweise Walbeobachtungstouren in Staithes, ein Festival für Sternenbeobachtung, Kajakfahren auf dem River Esk und die gespenstischen Abteien in Whitby und Rievaulx. Ein besonderes Highlight: Auf dem Cleveland Way National Trail gelangt man zu einer von dichten Wäldern umgebenen, abgelegenen Bucht Hayburn Wyke. Hier geniesst man faszinierende Ausblicke über die seichten Felsenpools und eindrucksvollen Klippen. Northumberland. England. 1956. Ein Ausflug nach Northumberland geht immer: Im Frühjahr zieht es tausende Papageitaucher zu den Inseln – ein äusserst aufsehenerregendes Naturspektakel. Im Sommer lockt dann das Meer. Da der Grossteil der Küste unter Naturschutz steht, gibt es hier kilometerlange mit Grasbüscheln bedeckte Dünen und Sandstrände; letztere fallen durch ihre rote Färbung besonders ins Auge. Spaziergänge durch raschelndes Laub, Festivals und Feuerwerk verleihen dem Herbst im Northumberland-Nationalpark einen ganz besonderen Charme. Im Winter stehen die einfachen Freuden im Mittelpunkt – das ausgiebige Lunch im Pub, der Spaziergang entlang reifbedeckter Wege und eine klare Sicht auf den Sternenhimmel. Northumberland ist die nördlichste Grafschaft Englands und grenzt direkt an Schottland an. Die Region war früher stark umkämpft und eine ganze Reihe von Königreichen und Eindringlingen versuchte, sie einzunehmen, woran heute noch viele Festungen, Zitadellen und der 2’000 Jahre alte Hadrianswall erinnern. Cairngorms. Schottland. 2003. Der Nationalpark Cairngorms erstreckt sich über 4'528 Quadratkilometer und ist damit der grösste Nationalpark Grossbritanniens – doppelt so gross wie etwa der Lake District. Neben dem Königsadler nennen unzählige weitere seltene Wildtiere Cairngorms ihr Zuhause, darunter jede vierte vom Aussterben bedrohte Tierart in Grossbritannien. Und auch das Eurasische Eichhörnchen, der Fischadler und die schottische Wildkatze sind hier heimisch. Ein ganz besonderes Highlight ist die einzige freilaufende Rentierherde Grossbritanniens. Loch Lomond and the Trossachs. Schottland. 2002. Der See Loch Lomond in Schottland ist vielen ein Begriff, doch auch der weit weniger bekannte Loch Katrine im Nationalpark Loch Lomond and Trossachs ist einen Besuch wert. Geniesse die herrlichen Ausblicke vom Ufer des idyllischen Sees, in dessen kristallklarem Wasser sich die umliegenden Berge spiegeln. Ob bei einer Bootsfahrt, Wanderung oder Radtour – der See bietet eine einzigartige Oase der Ruhe. Lake District. England. 1951. Lake Windermere und Coniston Water zählen zu den berühmtesten Seen im Lake District. Weit weniger bekannt ist hingegen Ennerdale Water, der westlichste See des Nationalparks. Dieses versteckte Juwel kann nicht per Auto erreicht werden. Wer aber dem 16 Kilometer langen Radweg von Whitehaven folgt, wird mit kristallklarem Wasser, wunderschönen Wäldern und atemberaubenden Aussichten belohnt. Yorkshire Dales. England. 1954. Die Yorkshire Dales entstanden über Jahrmillionen hinweg und sind der beste Beweis dafür, dass Perfektion Zeit braucht. Die Heidemoore, Gipfel und Weiden der Dales bilden eine Landschaft, die viele als typisch englisch bezeichnen würden – eine charmante Rauheit inklusive, schliesslich wurde sie von Gletschern geformt und birgt zahlreiche Fossilien. Beim Bergwandern, Schluchtenklettern, Radfahren und Sightseeing in den Dörfern zeigt sich: wer in Bewegung bleibt, kann sie am besten erkunden. Wie wäre es mit einer Fahrt mit der Dampfeisenbahn über die hoch aufragenden Bögen des Ribblehead-Viadukts? Oder einem Ritt durch die wilden Moore? Sogar unter der Erdoberfläche gibt es viel zu entdecken, da die Gegend von Höhlen und Grotten durchzogen ist. Nach deinen Abenteuern tischen die ländlichen Restaurants allerlei Leckeres auf. Bei Wanderern beliebt für seine Three Peaks – die Berge Pen-y-ghent, Whernside und Ingleborough. Wer nicht nur atemberaubende Ausblicke geniessen, sondern auch etwas über die örtliche Geschichte lernen möchte, dem empfehlen wir einen Besuch von Crackpot Hall. Diese Ruine eines alten Bauernhauses aus dem achtzehnten Jahrhundert liegt am Fusse einer reizvollen Hügellandschaft und bietet wahrlich einzigartige Ausblicke. Peak District. England. 1951. Der Peak District ist einer der beliebtesten Nationalparks Grossbritanniens, doch nur wenige kennen Thor’s Cave. Die natürliche Kalksteinhöhle liegt gut verborgen in der Nähe des Dörfchens Wetton in der Grafschaft Staffordshire und kann über einen Weg mit Treppenstufen erreicht werden. Vom Höhleneingang aus geniesst man einen atemberaubenden Ausblick auf das darunterliegende Tal – der perfekte Höhepunkt einer jeden Wanderung. Snowdonia. Wales. 1951. Snowdonia ist einer der beliebtesten Nationalparks Grossbritanniens, findet man hier doch den höchsten Berg von England und Wales. Doch abseits der ausgetretenen Pfade liegt ein mittelalterliches Juwel: die Burgruine Castell y Bere. Die majestätischen Burgmauern erheben sich hoch über einen Felsvorsprung im Dysynni Valley, umgeben von rauer, unberührter Natur. Hier kannst du die Spuren der einstigen walisischen Könige verfolgen. Pembrokeshire Coast. Wales. 1952. Der Nationalpark Pembrokeshire Coast mit seinen steil aufragenden Klippen und goldenen Stränden bietet atemberaubende Ausblicke und unvergessliche Erlebnisse. Eines der am besten gehüteten Geheimnisse in Wales ist Marloes Sands – eine wahre Oase der Ruhe. Hier erwarten Besucher natürliche Felsenpools, kristallklares Wasser und ein wunderschöner Sandstrand. Über einige Felsen gelangt man zum nahe gelegenen Albion Sands, wo bei Ebbe ein Schiffswrack bestaunt werden kann. Bannau Brycheiniog oder Brecon Beacons. Wales. 1957. Nicht weit von Cardiff befindet sich der Nationalpark Brecon Beacons, in dem es eine Fülle an Höhlen, Schluchten, Wasserfällen, Hügeln, Tälern, Seen und Flüssen zu erkunden gibt. Der UNESCO-Geopark ist dank seiner einzigartigen Geologie mit aufgelassenen Steinbrüchen, hohen Felswänden und schroffen Bergrücken ein wahres Paradies fürs Klettern, Abseilen, Drachenfliegen und Höhlenforschen. Exmoor. England. 1954 / Dartmoor. England. 1951. Zeigt sich hier England von seiner wildesten Seite? In den von Heidekraut überwucherten Mooren, dichten Eichenwäldern und auf den hohen Gipfeln im Dartmoor und Exmoor fühlt man sich ein bisschen, als ob man die Zivilisation gegen die absolute Abgeschiedenheit eingetauscht hat. Mit seinen vom Wind zerzausten Ponys und prächtigen Rothirschen ist die Region ein Paradies für Naturbeobachter – Abenteurer kommen auch auf ihre Kosten, da die Landschaft zum Klettern, Wandern, Radfahren, Scrambling und Schwimmen einlädt. Dartmoor und Exmoor sind zwei verschiedene Nationalparks: Dartmoor befindet sich vollständig in Devon, während sich Exmoor über die Grenze nach Somerset erstreckt. Die Anbindungen zwischen beiden sind gut und sie haben jeweils ihre eigenen Reize: während die tiefen Täler und Granitfelsen des Dartmoors im Landesinneren liegen, hat Exmoor auch 59 Kilometer Küste zu bieten. Es wurde zudem zum ersten internationalen Lichtschutzgebiet Europas ernannt und ist für seinen atemberaubenden Sternenhimmel bekannt. Im Dartmoor befindet sich auch das Naturschutzgebiet Wistman’s Wood, ein Wald wie aus einem Märchen entsprungen – mit moosüberwucherten Zwerg-Eichen, die ihre Äste wie Finger ausstrecken. New Forest. England. 2005. Es ist gar nicht schwer, sich in den New Forest zu verlieben. Vielleicht sind es die wuscheligen Ponys, die durch die Heide streifen und neugierig die Hecken beschnuppern? Oder der Mix aus wilder Hampshire-Küste und sanfter Hügellandschaft, die von Rad- und Wanderwegen durchzogen ist? Diese Landschaft ist nämlich nicht nur zum Bewundern da – hier kannst du die Tage mit Paddeln, Radfahren und Schwimmen verbringen und die Nächte mit Sternegucken. Mit seinen 566 Quadratkilometern ist der New Forest einer der kleinsten Nationalparks Grossbritanniens. Trotzdem begeistert er mit atemberaubender Vielfalt: hier gibt es artenreiche Wälder, Heiden, auf denen Rehe grasen, historische Dörfer und lange goldene Sandstrände. Dank römischer Ruinen, Schlössern aus der Tudorzeit und Schmugglerverstecken kommen auch Geschichtsinteressierte nicht zu kurz. South Downs. England. 2010. Die South Downs sind wirklich atemberaubend – und das auf verschiedene Weisen. Natürlich ist die Aussicht grossartig, besonders von den Klippen der Seven Sisters und den sanften Hügeln des Cissbury Ring, aber es gibt auch jede Menge Trails für Wanderer, Flüsse für Kajakfahrer, Schlösser für Geschichtsinteressierte und Wälder für kleine und grosse Abenteurer. Grossbritanniens jüngster Nationalpark wurde 2010 gegründet und besteht aus einem 1’625 Quadratkilometer grossem Patchwork aus Kulturlandschaft, Heideland, Stränden und Wäldern. Die natürliche Vielfalt der Region wird durch geschäftige Städtchen und lebendige Geschichte ergänzt – von der Kathedralenstadt Winchester bis zur 2’000 Jahre alten römischen Villa in Bignor. Die Region lockt mit Abenteuern, Mythen und allerlei Faszinierende.

Die kurze Besichtigung der Stadt Verdun. Nach dem Spaziergang durch die Ruinen halte ich auf meiner Velotour bei weiteren eindrücklichen Gedenkstätten: Die Ossuaire (Beinhaus) de Douaumont (1) mit dem Soldatenfriedhof, die Denkmäler der Gefallenen muslimischen Glaubens (2) oder des jüdischen Glaubens (3), das Höhlen-Fort von Douaumont (4-5), das Memorial de Verdun (6) oder dasjenige von André Maginot (7), einem Minister der die Verteidigungslinien initiierte und verletzt wurde. Um alles (auch die zerstörten Dörfer) zu besichtigen bräuchte es mehr Zeit. Ich breche hier aber ab und fahre knappe zwanzig Kilometer über das Centre ville Verdun (8-10), ihrer Kathedrale (11-12) und dem Friedenspalais (13) der Maas entlang (14-15) wieder zurück zum Camp in Charny-sur-Meuse.

Arleux bei Wikipedia.

Arleux ist eine französische Stadt mit 3’160 Einwohnern im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Douai und zum Kanton Aniche. Die Bewohner werden Arleusiens und Arleusienne genannt. Die Stadt liegt im Flusstal der Sensée an der Verbindung der beiden Schifffahrtskanäle Canal du Nord und Canal de la Sensée, sechs Kilometer südlich von Douai und 15 Kilometer nordwestlich von Cambrai. Im Süden grenzt Arleux an das Département Pas-de-Calais. Arleux wird 1272 erstmals erwähnt, als Enguerran es an den Grafen von Flandern verkaufte. Das Dorf gilt am Der Vertrag von Arras von 1435 lässt Arleux in das Haus Burgund übergehen. Ende des ersten Weltkriegs als zerstört. Sehenswürdigkeiten sind: Romanische Kirche Saint-Nicolas aus dem zwölften Jahrhundert; Ehemalige Brauerei und Mälzerei „Campion“ aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts errichtet und stillgelegt 1948; Bahnhof, Mairie und Postamt. Der Süden des Gemeindegebietes besteht aus zahlreichen Sümpfen (les marais).

Der Nachmittag. Die Sümpfe (2/2).

Ich fahre weiter entlang der Seen (1), teils auf Strassen, teils aber auch auf Rad- und Wanderwegen (2). Dann komme ich vorbei am reizwollen Dorf Hamels mit seinen für die Region repräsentativen Backsteinbauten (3-5). An den Seen finden sich immer wieder kleine, verträumte Bootshäfen (6) in den Schilfufern. Auf der nächsten Wegstrecke wird man von den bekannten Pavés (7) tüchtig durchgeschüttelt bis endlich das nächste Dorf Brunémont mit Kirche (8) und Rathaus (9) am Ostende der Marais erreicht ist. Es geht weiter entlang am letzten namenlosen See (10) , ehe ich auf dem jetzt eingeschlagenen Rückweg an einem dieser typisch nordfranzösischen Häuser (11) vorbeifahre. Die letzten Kilometer meiner Fahrt zurück zum Camp führt mich entlang weiterer Flüsse (12) meist auf holprigen Rad- und Wanderwegen (13) und entlang von Seen (14-15) bis ich kurz vor dem Camp nochmal den Canal du Nord überquere.

Pas de Calais bei Wikipedia.

Der Pas de Calais (Strasse von Dover, Strait of Dover) ist der engste Teil des Ärmelkanals, der Meerenge zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa. Sie verbindet die Nordsee bzw. deren südliches Seegebiet Hoofden im Nordosten mit dem weiteren Ärmelkanal und dem Atlantik im Westen. Die Breite der Meerenge wird in den namhaften Nachschlagewerken traditionell sehr unterschiedlich und teilweise in sich widersprüchlich angegeben. Den Vereinten Nationen wurde in den 1950er Jahren berichtet, dass 19,5 Meilen (31,4 Kilometer) zwischen dem Cap Gris-Nez und Folkestone liegen, und die schmalste Stelle nördlich vom Cap Gris-Nez bis an die Wellenbrecher vor Dover bei Niedrigwasser 17 Meilen (27,4 Kilometer) breit ist. Die Strasse von Dover gehört zu den Schifffahrtswegen mit dem dichtesten Schiffsverkehr auf der Erde mit 400 Schiffen täglich. Die kürzeste Fährverbindung ist zwischen der französischen Hafenstadt Calais und dem Hafen von Dover. Unter der Strasse von Dover verläuft der 1994 eröffnete Eurotunnel. In der Strasse von Dover gibt es durch Sandbänke eine Reihe von für die Schifffahrt gefährlichen Untiefen, so etwa in der Nähe der englischen Küste die Goodwin Sands und die Varne-Sandbank und etwa in der Mitte des östlichen Eingangs die Sandettie Bank. Die Strasse von Dover entstand nicht langsam, sondern durch den plötzlichen Bruch des natürlichen Staudamms, den die dortigen Kreidefelsen nach einer Eiszeit vor 400’000 Jahren darstellten. Der Meeresspiegel lag rund 100 Meter tiefer als heute, und wo sich heute die südliche Nordsee befindet, speisten Flüsse und Schmelzwasser einen See. Als der Weald-Artois-Sattel ihm nachgab, strömten monatelang enorme Wassermassen zum Atlantik. Eine folgende Eiszeit liess einen Moränendamm entstehen, und als der ebenfalls nachgab, riss die Strasse von Dover weit auf. Zwei lange Täler im Ärmelkanal zeugen von diesen Fluten.

Pride of Canterbury bei Wikipedia.

Die Pride of Canterbury ist ein Fährschiff der britischen P&O Ferries, das 1992 als European Pathway für den Liniendienst zwischen Dover und Zeebrugge in Dienst gestellt wurde. Seit 2003 wird es auf der Strecke von Dover nach Calais eingesetzt. Das Schiff wurde als eines von vier kombinierten RoRo-Fracht- und Fährschiffen mit der Baunummer 1076 bei Schichau Seebeck in Bremerhaven gebaut. Es lief 1991 vom Stapel. Nach der Übernahme durch P&O wurde das Schiff am 1992 auf der Strecke nach Zeebrugge in Dienst gestellt. Von 1998 bis 2002 wurde die European Pathway gemeinsam von P&O und der Stena Line bereedert. Anschliessend wurde das Schiff 2002 in die Lloyd Werft Bremerhaven gebracht, um dort zu einem reinen Fährschiff umgebaut zu werden. 2003 wurde es unter dem neuen Namen Pride of Canterbury auf der Strecke von Dover nach Calais in Dienst gestellt. 2008 rammte die Pride of Canterbury während eines Wendemanövers bei den Goodwin Sands das Wrack des Frachtschiffes Mahratta, das dort 1939 auf Grund gelaufen und gesunken war. Die Fähre wurde dabei leicht am Rumpf beschädigt und verlor einen Propeller, konnte aber nach Reparaturarbeiten im gleichen Jahr wieder in Dienst gestellt werden. 2014 ereignete sich ein weiterer Vorfall auf der Pride of Canterbury, als ein Brand im Maschinenraum ausbrach und dadurch die Bordsysteme ausfielen. Das Schiff wurde zur Reparatur nach Dünkirchen geschleppt und konnte Ende des gleichen Jahres den Dienst wieder aufnehmen. Von den drei Schwesterschiffen der Pride of Canterbury wurden zwei (Pride of Kent und Pride of Burgundy) ebenfalls zu reinen Passagierfähren umgebaut. Das dritte Schwesterschiff European Seaway ist weiterhin als kombiniertes Fähr- und Frachtschiff im Einsatz.

Der Tag. Das Wetter.

Es ist Donnerstag, der 31. August 2023. Die Nacht war ruhig trocken und angenehm mit 12 Grad. Der Tag wird mehrheitlich sonnig, zwischendurch nieselt es auch bei eher schon herbstlichen Temperaturen bis 18 Grad.

Der Vormittag. Die Fahrt mit der Fähre.

Ich fahre heute frühmorgens um sieben Uhr zuerst 139 Kilometer von Arleux über die Autobahn A26 zum Fährhafen in Calais. Es ist wenig Verkehr und die Zufahrt zur Fähre ist gut ausgeschildert. So bin ich bereits um viertel vor neun Uhr beim Check-In von P&O Ferries. Ich habe vorsorglich eine Überfahrt um 10.35 Uhr für 129 Euro gebucht (zum Vergleich der Tagespreis bei Eurotunnel lag bei 380 Euro). An den Passkontrollen und am Check-In gibt es keine Wartezeiten, der Andrang ist nicht gross. Deshalb weisen sie mich auf die Line 1026 (1) für ein früheres Schiff um 9.40 Uhr, die Pride of Canterbury (2). Noch genug Zeit für einen Bummel durch das gähnend leere Fährterminal (3) mit geschlossenen Läden. Nach dem Auffahren (4) legt die Fähre um 10 Uhr ab. Die Überfahrt dauert eineinhalb Stunden und ich verbringe sie meist auf dem offenen Deck in der neunten Etage (5). Das Schiff verlässt den Hafen und die Küste Calais' (6-8). Einen Stock tiefer gibt es einen Café und ein Croissant (9). Die Zeit vergeht schnell und schon bald kommen die weissen Klippen von Dover (10-12) ins Blickfeld. Um halb elf mit einer Stunde Zeitverschiebung fährt die Fähre dann im Hafen von Dover (13) ein. Nach dem Ausfahren werde ich beim englischen Zoll aus der Schlange genommen und ein freundlicher Beamter besichtigt das Wohnmobil innen und aussen. Es ist aber mehr small talk als Schikane. Er befragt mich interessiert über meine Pläne in Grossbritannien und wünscht mir dann eine gute Fahrt. Auch hier ist die Ausfahrt auf die Autobahn gut ausgeschildert und an den Linksverkehr gewöhnt man sich recht schnell. Ich fahre vom Fährhafen noch 30 Kilometer vom über die Autobahn A2 nach Canterbury und erreiche um halb zwölf den gewählten Campingplatz.

Der Stellplatz. Ausserhalb Canterbury.

Der Canterbury Camping und Caravanning Club (14) liegt ideal für eine Besichtigung nur knapp drei Kilometer ausserhalb Canterbury's.

Ich muss bis um ein Uhr warten bis der Check-In öffnet. Ich vertreibe mir die Zeit auf dem Parkplatz mit Lesen und bekomme nachher einen grossen Stellplatz (15) auf dem zur Hälfte belegten Camp.

Top Ten England. Tourlane.de.

Im Herzen der gleichnamigen historischen Stadt liegt die Kathedrale von Canterbury: Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und Sitz des Erzbischofs von Canterbury und gilt als Geburtsstätte des englischen Christentums. Es werden ausgezeichnete Führungen durch die Kathedrale angeboten, und für ein wirklich unvergessliches Erlebnis sollten Sie eine Übernachtung auf dem Gelände der Canterbury Cathedral Lodge buchen. Aber diese wunderschöne mittelalterliche Stadt hat noch so viel mehr zu bieten: Canterbury überzeugt durch ein reichhaltiges Kultur- und Unterhaltungsangebot und bietet tolle Cafés, Galerien und Einkaufsmöglichkeiten, sowie Attraktionen, die sich mit Geoffrey Chaucers mittelalterlichem England und der römischen Stadtvergangenheit beschäftigen.

Canterbury bei Wikipedia.

Canterbury ist eine britische Stadt mit 62’767 Einwohnern, liegt am Fluss Stour in der Grafschaft Kent im Südosten Englands und ist Sitz des Erzbischofs von Canterbury und daher Zentrum der Anglikanischen Kirche. Der Ortsname Canterbury kommt von altenglisch Cantwaraburig für „Burg der Leute von Kent“. Die lateinische Bezeichnung ist Cantuaria; im Deutschen gibt es die veralteten Formen Kanterberg, Kanterburg oder Kantelberg. Canterbury soll der Sage nach 900 vor Christus von Rudilibas angelegt und von den alten Briten Caerther oder Caerkent (Stadt von Kent) genannt worden sein. Ab 43 nach Christus entstand an ihrer Stelle das römische Durovernum Cantiacorum, das sich zu einem Verwaltungszentrum entwickelte und das grösste römische Theater Britanniens besass; ab 200 nach Christus wurde die Stadt mit einer Stadtmauer umgeben. Æthelberht von Kent, der ab 568 nach Christus regierte, machte Canterbury zu seiner Residenz und nannte sie Cantwarabyrig. Nach dem Übertritt der Angelsachsen zum Christentum wurde die Stadt Sitz des Erzbischofs-Primas, dem geistlichen Oberhaupt der Kirche von England und der anglikanischen Kommunion. Die Erzbischöfe von Canterbury werden seit dem Bruch Heinrichs VIII. mit Rom vom englischen König bestimmt. Der Apostel der Angelsachsen, Augustinus von Canterbury, auch Austin genannt, war der erste Erzbischof von Canterbury. Er wurde von Papst Gregor I. im Jahr 597 zu König Æthelberht gesandt in Begleitung von Laurentius von Canterbury, dem späteren zweiten Erzbischof. Augustinus liess eine alte Kirche in Canterbury als seine Kathedrale wieder aufbauen und neu weihen und gründete dazu ein Kloster. Ein zweites Kloster ausserhalb der Stadtmauern wurde St. Peter und St. Paul gewidmet. Später, 978, wurde das Kloster dem inzwischen heiliggesprochenen Augustinus geweiht. Der italienische Philosoph und Theologe Anselm von Canterbury wurde im Jahr 1093 Erzbischof von Canterbury, musste aber zweimal ins Exil gehen, da er sich mit William II. und mit Henry I. über die Frage der Laieninvestitur zerstritt. Mit Justin Welby wurde 2013 der 105. Erzbischof in ununterbrochener Folge geweiht. Er ist der Nachfolger von Rowan Williams, der 2002 das Amt übernommen hatte. Canterbury entwickelte sich in römischer Zeit als besagtes Durovernum Cantiacorum zu einer bedeutenden Siedlung. Nach der Christianisierung Kents wurden einige frührömische Kirchen wieder für den Gebrauch hergerichtet, so zum Beispiel St. Martin und die damals an der Stelle der jetzigen Kathedrale befindliche Kirche. Seit jener Zeit ist Canterbury Mittelpunkt der Kirche in England und Anziehungspunkt für viele Besucher; nach der Ermordung von Thomas Becket waren das vor allem Wallfahrer. Im zwölften Jahrhundert avancierte Canterbury zur zweitgrössten Münzstätte Englands nach London. Im sechzehnten Jahrhundert setzte dank der Einführung der Weberei durch die Hugenotten, die als Religionsflüchtlinge vom Festland kamen, ein wirtschaftlicher Aufschwung ein. Im Jahr 1888 erhielt die Stadt Grafschaftsrechte, obwohl sie bis dahin von der Industriellen Revolution kaum berührt wurde und die Zahl der Einwohner nur geringfügig zugenommen hatte. Die Stadt blieb über lange Zeit weitgehend unverändert, wurde aber im Zweiten Weltkrieg durch die deutsche Luftwaffe bei den „Baedeker-Vergeltungsangriffen“ auf kulturell bedeutende Städte Englands im Jahr 1942 stark beschädigt. Seitdem hat sich Canterbury zu einer modernen Stadt und einem wichtigen Einkaufszentrum entwickelt, mit grossem Freizeitangebot, guten Verkehrsverbindungen und vielfältigen Unterkunftsmöglichkeiten. Weil viele historische Bauwerke erhalten blieben, konnte der mittelalterliche Charakter des Stadtkerns bewahrt werden. Bemerkenswert sind ausser der Kathedrale auch die vielen anderen alten Kirchenbauwerke in der Stadt. Erwähnenswert sind hier u. a. Greyfriars, St Martin’s Church und St. Dunstan’s Church. Ein Grossteil der Stadtmauer ist unversehrt; von den sechs alten Toren ist nur noch eins, das Westgate, aus der Zeit Richards II. erhalten; es beherbergt heute ein Museum. Am Fluss Stour entlang reihen sich die historischen Weberhäuser aneinander, und weiter flussabwärts liegen die Klöster der Blackfriars und Greyfriars aus dem dreizehnten Jahrhundert. Canterbury bietet eine Vielzahl weiterer historischer Sehenswürdigkeiten wie den Bergfried des ehemaligen normannischen Canterbury Castles oder die normannische Treppe der King’s School. Einige von ihnen haben berühmten Dichtern und Schriftstellern als Anregung gedient. Christopher Marlowe wurde in Canterbury geboren und in St. Georg getauft. Trotz seiner engeren Bindungen an Rochester und Broadstairs wählte Charles Dickens als Schauplatz seines Romans David Copperfield Canterbury. Neben der Kathedrale von Canterbury ist auch die St Martin’s Church Weltkulturerbe.

Canterbury's Kathedrale bei Wikipedia.

Die Kathedrale von Canterbury offiziell The Cathedral of Christ Church in Canterbury, England, ist mit ihrem 75 Meter hohen Turm Bell Harry, ein meisterhaftes Bauwerk der Romanik und Gotik. Die Kathedrale gehört zusammen mit der Abtei St. Augustinus und der St Martin’s Church seit 1988 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die Kathedrale wird jährlich von einen knappen Million Personen besucht. Nach der Gründung der Anglikanischen Kirche durch Heinrich VIII. ist der Erzbischof von Canterbury deren geistliches Oberhaupt und Primate of all England. Er krönt ausserdem die englischen Könige. Seit dem Bau ist die Kathedrale ist Canterbury auch ein bedeutender Wallfahrtsort. 597 kamen Missionare aus Rom nach Canterbury. Der Benediktinermönch Augustinus wurde Bischof und baute eine Kathedrale. Reste dieser ersten Kathedrale fanden sich 1993 unter den Bodenplatten. 950 wurde der Bau von Erzbischof Bodo erneuert. Die Kirche brannte 1067 nach der normannischen Eroberung ab. Danach entstand über mehrere Jahrhunderte hinweg ein sehr kompliziertes und weiträumiges Raumgebilde mit romanischen, frühgotischen und spätgotischen Teilen. 1067 baute Lanfrank, ein Vertrauter Wilhelm des Eroberers eine Kirche mit einem Querhaus und einem Chor mit drei Apsiden. Danach erweiterte Anselm von Canterbury und die Prioren Ernulpf und Conrad die Ostanlage mit einem weiteren Langhaus mit eigenem Querhaus und einem daran anschliessenden Langchor, der über einer neuen Krypta erhöht wurde, mit Umgang und Radialkapellen, sowie zwei Westtürme und ein Vierungsturm. 1170 kam es in der Kathedrale zur Ermordung Thomas Beckets. Er gilt als einer der bekanntesten Morde der abendländischen Geschichte. Nach dieser Tat wurde Canterbury zum berühmtesten Wallfahrtsort des Landes. 1174 brannte der Chor von 1130 ab. Mit dem Neubau beginnt die Gotik in England. Aus der Normandie wurde der Baumeister Wilhelm von Sens beauftragt. Baubeginn war 1177. Der Aufbau des gotischen Chors mit Baubeginn 1177 und Steinen aus Frankreich erfolgte in zwei Jahren. 1178 stürzte Wilhelm von Sens stürzte vom Baugerüst, Nachfolger wurde William the Englishman. Er führte zwar die Pläne Wilhelms von Sens weiter mit einigen Kompromissen, die dem Ostteil der Kathedrale ein einmaliges Aussehen verleihen. 1184 wurde die Chorkapelle gewölbt, um einen kostbaren Schrein mit den Gebeinen des heiliggesprochenen Thomas Becket aufnehmen zu können. 1378 bis 1410 wurde das alte romanische West-Langhaus zusammen mit dem westlichen Querhaus neu gebaut, erst durch Erzbischof Simon Sudbury, abgeschlossen unter Prior Chillenden. Das Langhaus wird in der Literatur gelobt als „einer der edelsten, einheitlichsten, ruhevollsten Räume der englischen Spätgotik“. Um 1405 war das Perpendicular-Gewölbe im Hauptschiff vollendet. 1396–1420 wurde auf der Nordseite des Langhauses der Kreuzgang mit dem rechteckigen Kapitelsaal angelegt. Der südliche Westturm kam in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts hinzu, der nördliche erst in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Die im Südwesten gelegene Vorhalle, das Christ-Church-Gate, wurde 1505 errichtet. Eng mit der Geschichte der Stadt und der Kathedrale sind vor allem die Ereignisse um Thomas Becket verbunden, einem Erzbischof, der 1170 von vier Rittern des Königs Heinrich II. in der Kathedrale ermordet wurde und schon kurz nach seinem Tode als Märtyrer verehrt wurde. Um Becket entstand ein florierender Reliquienkult und schon 1173 wurde er heiliggesprochen. 

Der Nachmittag. Die Besichtigung (2/2).

Ich schlendere weiter durch die Altstadt mit ihren reizvollen Gassen voller Läden und Pubs (1). Dann besuche ich die St. Augustine's Abbey (2) und das Tradescant House (3-5), ehe ich mich auf dem weiteren Spaziergang wieder einzelnen sehenswerten Stadthäusern (13) widme. Nach zweieinhalb Stunden habe ich nicht alles, aber vieles gesehen, was Canterbury zu bieten hat. Ich begebe mich auf den Weg zurück zum Busbahnhof, erst durch einen weiteren Park (14) entlang des Burggrabens, aber immer mit einem Seitenblick auf die eindrückliche Kathedrale von Canterbury (15). 

Wissenswertes bei Wikipedia.

Die Norfolk Broads (englisch nur The Broads) sind eine Landschaft aus Flüssen, Seen, Marschland und Sumpfgebieten in den englischen Grafschaften Norfolk und Suffolk. Sie bilden seit 1978 den Nationalpark „The Broads“ und haben eine Grösse von rund 300 Quadratkilometern. Abgesehen von den Flüssen wurde die Landschaft über Jahrhunderte künstlich angelegt. Die Broads liegen in East Anglia und reichen bei Great Yarmouth und Horsey auf wenigen Kilometern an die Küste der Nordsee. Das Gewässersystem ist durch die drei Hauptflüsse Yare, Bure und Waveney strukturiert. Yare und Waveney vereinen sich im Breydon Water, in den auch von Norden her der Bure mündet. Neben dieser Mündung in das Meer besteht in Lowestoft auch eine Verbindung des Waveney am Oulton Broad zur Nordsee, die jedoch durch eine Schleuse führt und wenig genutzt wird. Im Mittelalter wurden die reichlichen Vorkommen von Torf als Heizmaterial abgebaut. Als im dreizehnten Jahrhundert Fluten zu Überschwemmungen führten, liefen die Geländevertiefungen voll. Es entstanden die im englischen als Broads bezeichneten Seen. Die üblichen Transportwege für Torf, landwirtschaftliche Produkte und Baustoffe waren die in der Frühzeit entstandenen Flüsse. Zur Optimierung des Gütertransports wurden Flussläufe ausgebaut und Kanäle sowie Schleusen geschaffen. Mit Ausnahme des Haddiscoe-Cut bzw. New-Cut zwischen den Unterläufen von Yare und Waveney wurde der Betrieb der Kanäle und Schleusen im neunzehnten Jahrhundert mit dem Siegeszug der Eisenbahn eingestellt. In der spätviktorianischen Zeit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts kam es in Mode, Bootsausfahrten auf den Flüssen und Seen zu unternehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem in den Broads Stützpunkte der Luftstreitkräfte entstanden (Coltishall, Ludham) und Anti-Invasionsvorkehrungen getroffen wurden, erhielt die Vermietung von Kabinenkreuzern an Urlauber grössere Bedeutung. Die auf 200 Kilometern schiffbaren Wasserwege, die ursprünglich mit Frachtseglern des Typs Norfolk Wherry befahren wurden, entwickelten sich zu einem international beliebten Revier für Sportschiffer. Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts geriet das Spannungsfeld zwischen Tourismusindustrie einerseits und Natur-, Landschafts- und Artenschutz andererseits vermehrt in den Mittelpunkt der Diskussion über die Zukunft der Broads. Die Norfolk Broads erhielten durch Gesetze aus den Jahren 1988 und 2009 den Status eines Nationalparks. Er erstreckt sich über 303 Quadratkilometer. Obwohl er nur 0,1 % der Fläche Englands ausmacht, beherbergt sein Gebiet mehr als ein Viertel der seltenen Tierarten des Landes. In dem Gebiet des Nationalparks leben 6'300 Einwohner. Die jährliche Zahl von Besuchern liegt in der Regel bei 7,5 Millionen Reisenden. Weite Teile der Broads gehören zu den europäischen Feuchtgebieten der Ramsar-Konvention. Neben historischen Monumenten hat die Tourismusbranche für Attraktionen wie Themenparks gesorgt. Die Schmalspurbahn Bure Valley Railway ist eine hervorgehobene Besonderheit. Durch die Broads führen verschiedene Fernwanderwege und Fahrradrouten. Einrichtungen des Tier- und Naturschutzes wie der National Trust und die RSPB haben in besonderen Schutzgebieten Aussichtspunkte für die Beobachtung der Tierwelt eingerichtet. 

Der Nachmittag. Zu den Dünen (2/2).

Nach einer kurzen Erfrischung beim Seal View (1) geht es zur eindrücklichen Church of the Holy Trinity & All Saints (2) mit seinen umringenden Steingräbern. Ich fahre weiter durch den von Backsteinhäusern geprägten kleinen Ort hinter den Dünen, beispielsweise am Fisherman’s Return (3) oder auch vorbei Walmdächern (4) wie man sie von der Ostsee kennt. Ich fahre nun weiter der Küste entlang nach Hemsby Beach, nach dem beschaulichen Winterton-on-Sea eher eine Vergnügungsmeile (5) voller Attraktionen, Buden und Läden (6). Daneben gibt es in Hemsby einen der meistbesuchten Strände (7-9) an der Norfolk Coast und natürlich eine Kirche, die St Mary the Virgin Church (10). Ich fahre noch weiter der Küste entlang nach Caister-on-Sea, einem weiteren Seebad. Dessen Strand sieht aus wie die beiden vorher besuchten. Ich fahre deshalb gleich weiter zur Ausgrabungsstätte eines römischen Kastells (11) und mache nochmal eine Pause in der mystischen Holy Trinitiy Church (12-13). Nun fahre ich zurück zum Campingplatz und genehme mir im Garten des angrenzenden Smokehouse (14) ein saftiges Sirloin-Steak (15). Service und Essen sind nicht mal schlecht, aber das Kulinarische wird wie erwartet nicht der Schwerpunkt dieser Tour sein.

Winterton-On-Sea. 

Geheimtipp bei VisitBritain.com.

Während Norfolk und Suffolk bei Urlaubern äusserst beliebt sind, findet man im Nationalpark Broads mit seinen rund 200 Kilometern Wasserläufen und seinem unendlich weiten Himmelsblau absolute Ruhe. Das malerische, kleine Dorf Winterton-On-Sea an der Nordseeküste Norfolks ist ein wahres Paradies für alle, die Ruhe und Erholung suchen. Neben den traditionellen, strohgedeckten Landhäusern und eindrucksvollen Sanddünen kann man hier auch Robben bewundern.

Winterton-on-Sea bei Wikipedia.

Winterton-on-Sea ist ein Dorf an der Nordseeküste der englischen Grafschaft Norfolk und liegt 8 Meilen (13 Kilometer) nördlich von Great Yarmouth, 19 Meilen (31 Kilometer) östlich von Norwich. Die Gemeinde hat eine Fläche von 2,2 Quadratmeilen (5,7 Quadratkilometern) und eine Bevölkerung von 1’359 in 589 Haushalten. Winterton-on-Sea grenzt an die Dörfer Hemsby, Horsey und Somerton. Zwischen dem Dorf und der Nordsee liegen die Winterton Dunes, die ein 109 Hektar (270 Acres) grosses nationales Naturschutzgebiet umfassen und in denen mehrere bemerkenswerte Arten wie die Kreuzkröte leben. Winterton und der benachbarte Strand Horsey sind auch im Winter wichtige Wildtiergebiete. In den Monaten November bis Januar macht sich eine Kolonie Atlantischer Kegelrobben auf den Weg zum Strand, um dort Robbenjunge zur Welt zu bringen. Dies wurde als „eines der grössten Tierspektakel Großbritanniens“ beschrieben und zieht Touristen aus dem ganzen Land an. Das Dorf wurde als „ein sehr angenehmer Ort für einen Urlaub“ und „einer der grossartigsten Naturschönheiten Norfolks“ beschrieben. Die Küste in der Nähe des Dorfes hat einen Sandstrand. Das Dorf verfügt über einen Fish & Chips-Laden, eine Lodge namens The Fisher Man's Return, einen Pub und ein Postamt. Es wurde mehrfach beim Anglia in Bloom-Wettbewerb ausgezeichnet. Die Gemeinde wurde 967 nach Christus gegründet und während der angelsächsischen Zeit wurde hier eine Kirche errichtet. Die heutige Kirche „Heilige Dreifaltigkeit und Allerheiligen“ stammt grösstenteils aus dem sechzehnten Jahrhundert und ihr Turm ist 40 m hoch. Die Anbaukapelle nördlich des Chores stammt aus dem dreizehnten Jahrhundert und könnte die Zelle eines Einsiedlers gewesen sein, es handelt sich jedoch eher um ein frühes Beispiel einer Sakristei oder Sakristei. Einige Historiker glauben, dass das Dorf eine saisonale Siedlung war von Bauern aus East Somerton, um im Winter zu fischen. Zur normannischen Zeit war es ein eigenständiges Dorf und wird im Domesday Book von 1086 als Wintretona oder Wintretuna verzeichnet. Das Fisherman's Return, ein Gasthaus aus Ziegeln und Feuerstein, stammt aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts. Auf die Gefährlichkeit der Küste von Winterton weist der Winterton Lighthouse hin, der im siebzehnten Jahrhundert errichtet wurde und bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in Betrieb war. Im späten achtzehnten Jahrhundert wurde Strandhafer gepflanzt, um die Küste vor Meereseingriffen zu schützen, und zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts gab es eine Dünenbarriere zwischen der Hochwassermarke und dem Bergrücken, auf dem der Leuchtturm stand, so dass dazwischen ein Tal blieb.

Der Tag. Das Wetter.

Es ist Samstag, der 2. September 2023. In der Nacht verzieht sich alle Bewölkung, der Morgen zeigt sich strahlend schön und wolkenlos. Der Tag bleibt sonnig mit bis zu 19 Grad und mit vorbeiziehenden Schönwetterwolken.

Der Vormittag. Vergnügen auf englische Art (1/2).

Ich unternehme heute eine ausgedehnte Velotour in der Umgebung des Campingplatzes. Ich beginne die Rundfahrt mit der Besichtigung von Great Yarmouth, von dort dem Fluss Yare entlang zum Burgh Castle, weiter über die Ausläufer der Broads zum Caister Castle und zurück zum Campingplatz. Nach acht Kilometern überquere ich den Fluss Yare (1) und folge ihm bis zum South Quay mit dem Rathaus (2). Ich fahre weiter Richtung Beach und komme am Busdepot (3) vorbei mit den Doppelstöckern, Inbegriff des englischen öffentlichen Verkehrs. Am Strand zeigen sich zuerst die bekannten Bilder eines Badeortes mit den Strandpromenaden (4-5). Hier lege ich eine erste Pause ein im Beach Terrace Tea Room (6). Kurz danach beginnt die Vergnügungsmeile (7-13), der ich auf dem Radweg bis an deren Ende entlang fahre. Von dort geht es wieder zurück ins Stadtzentrum zu den Market Gates (14), einem grossen Shoppingcenter und laufe von dort mit dem Bike an der Hand die belebte Einkaufsmeile (15) wieder hinunter zum Beach.

Great Yarmouth bei Wikipedia.

Great Yarmouth ist die östlichste Stadt der Grafschaft Norfolk in Grossbritannien und liegt an der Nordsee. Die Stadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Borough. Früher war Yarmouth ein wichtiges Zentrum der Heringsfischerei, heute leben die Einwohner hauptsächlich von der Ölindustrie in der Nordsee. Zudem ist die Stadt seit 1760 ein beliebter Badeort mit gutem Sandstrand und einer langen Vergnügungspromenade. Landeinwärts befindet sich der Nationalpark The Broads, der zu Bootstouren auf den Wasserwegen einlädt. Great Yarmouth wurde in der Nähe der römischen Garnison Gariannonum gegründet. In unmittelbarer Umgebung befinden sich die Überreste zweier römischer Kastelle: Garrianonum (Burgh Castle) mit gut erhaltener Umfassungsmauer und Caister-on-Sea, von dem nur noch die Grundmauern zu sehen sind. Unter Elisabeth I. wurde die Stadt stark befestigt. 1682 sank vor der Küste von Great Yarmouth die HMS Gloucester, ein 54-Kanonen-Schiff. Das Schiff lief auf eine Sandbank, was auf einen Streit zurückgeführt wird zwischen dem Lotsen und dem aus dem Exil zurückkehrenden Duke of York, später als James II./VII. König von England und Schottland. Durch die anfängliche Weigerung des Duke of York, das Schiff zu verlassen, kamen bis zu 250 Menschen ums Leben. Die Entdeckung des Wracks 2007 wurde zunächst aus Angst vor Schatzräubern geheim gehalten und erst 2022 bekanntgegeben. 1845 erlebte die Stadt einen tragischen Brückeneinsturz. Viele Schaulustige wollten einen Zirkusclown sehen, der sich in einem Waschzuber von vier echten Gänsen den Fluss entlangziehen ließ. Als er unter der Kettenbrücke durchfuhr, bewegten sich die wahrscheinlich mehr als vierhundert Personen auf der Brücke zur anderen Seite. Durch die Gewichtsverlagerung brach eines der Kettenglieder, das Brückendeck kippte und schleuderte die Zuschauer auf der Brücke in den Fluss. 79 Personen ertranken oder wurden von den herabstürzenden Brückenteilen getötet. Im Ersten Weltkrieg wurde Great Yarmouth 1914 von deutschen Schlachtkreuzern beschossen. Die Stadt war 1915 eines der beiden Ziele des ersten deutschen Luftschiffangriffs auf England. Der Zeppelin L3 warf zehn Bomben auf die Stadt und tötete damit zwei Menschen. 2002 ging das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk Great Yarmouth Power in Betrieb. Zwei Meilen östlich des Strandes liegt der 2005 fertiggestellte Offshore-Windpark Scroby Sands, der über dreissig Windkraftanlagen. Für die Zukunft ist die Einrichtung einer regelmässigen Fährverbindung zum niederländischen IJmuiden (Provinz Noord-Holland) geplant, von der sich Stadt und Region positive wirtschaftliche Auswirkungen auch auf das Hinterland versprechen. Eine der Hauptattraktionen der Stadt ist der 1910 eröffnete Freizeitpark Great Yarmouth Pleasure Beach

Der Vormittag. Vergnügen auf englische Art (2/2).

Nach dem Vergnügungsteil besuche ich die eher historische Seite der Stadt, zuerst das sehenswerte Great Yarmouth Minster (1-8) und verweile einen kurzen Moment bei den angezündeten Kerzen. Ich fahre weiter zur St Mary's Church (9), zur St Peter's Roman Catholic Church (10) und zur Holy Trinity Church (11). Kurz nach Mittag geht es dann stadtauswärts durch schöne Wohnquartiere (12). Von dort folge ich dem Fluss Yare (13-15), der sich hier zu einem See verbreitet, hinein in den Broads Nationalpark und halte für einen ersten kurzen Spaziergang durch das Schilf.

Der Nachmittag. Historische Plätze in den Broads.

Nach dem Sparziergang am Fluss Yare ausserhalb Great Yarmouth fahre ich knapp 10 Kilometer weiter dem Yare entlang bis zu den Ruinen des römischen Kastells Gariannonum oder Burgh Castle wie es heute genannt wird. Ich deponiere das Velo am Besucherparkplatz und begebe mich zu Fuss auf den ausgeschilderten Rundgang (1) von einer Meile. Der Weg geht erst vorbei an der St.-Peter-und-Paul-Kirche (2) ehe er schon bald über eine grosse Wiese führt zu den teilweise noch erhaltenen Festungsmauern (3). Überall gibt es Informationstafeln (4) auf dem Weg entlang der Mauern (5-6). Hinter dem Gelände beginnt auch ein Wanderweg durch die Braods (7), teilweise über Bohlenwege (8) durch die sumpfige Landschaft, teilweise entlang der Flüsse (9). Insgesamt spaziere ich eine Stunde über die Ausgrabungsstätte und dem Wanderweg. Dann kehre ich zurück zum Velo und fahre über holprige Feldwege (10) weiter zu meinem nöchsten Ziel, dem Caister Castle (11). Leider ist der Zugang zum Schloss verwehrt, das Museum (12) hat samstags geschlossen. Ich fahre nun durch die hier von Landwirtschaft geprägten Broads (13) langsam wieder nach Great Yarmouth für eine letzte Pause in einem der vielen Strassencafé, bevor ich von dort auf Nebenstrassen zurück zum Campingplatz fahre. Am Abend ist im Smokinghouse Live Music (14) angesagt. Die Band spielt einen guten Blues und ich so gehe ich nochmal vorbei und bestelle eine vegetarische Lasagne (15). Sie ist noch recht gut gemacht, und wegen meines doch rechten Hungers stört mich für einmal die englische Art nicht, auch dazu French Fries zu servieren.

Burgh Castle bei Wikipedia.

Burgh Castle liegt auf einem erhöhten Gelände, das steil zum Ästuar des Waveney hin abfällt. Vom dritten bis zum fünften Jahrhundert war das römische Kastell Bestandteil der Festungskette entlang des Limes an der britischen „Sachsenküste“. Von Mitte des siebten bis ins neunten Jahrhundert gab es auf dem Gelände eine mönchische Siedlung und im elften und zwölften Jahrhundert eine normannische Motte. Die Befestigung befindet sich heute in der Pfarre Burgh Castle in der englischen Grafschaft Norfolk. Es liegt am Ostufer des südlichsten Teils von Breydon Water, das sich an den Mündungen der Flüsse Ant, Bure, Yare und Waveney gebildet hat. Heute ist es vom Ästuar durch ein Watt getrennt. Das römische Küstenkastell Caister-on-Sea liegt einige Meilen nordöstlich. Das frei zugängliche Gelände gehört dem Norfolk Archaeological Trust; um die Mauern kümmert sich English Heritage. In römischer Zeit wurde der Garnisonsort möglicherweise Castellum Gariannonum genannt, wofür es aber nur eine Quelle gibt: Die Notitia dignitatum, ein spätantikes Ämterverzeichnis, das um 400 entstand. „Burgh“ ist aus dem altenglischen „burh“ abgeleitet. Da viele Städte um Burgen herum wuchsen, findet sich dieser Namensbestandteil auch in deutschen Städtenamen, so zum Beispiel in Hamburg, Flensburg und Strassburg. Das Kastell hatte einen nahezu rechteckigen Grundriss; die Innenmasse betragen 205 Meter mal 100 Meter. Die Mauern auf der Nord-, Ost- und grösstenteils auch auf der Südseite sind nahezu intakt und noch etwa 4,6 Meter hoch. Münzen und Tonscherben, die man im Fort gefunden hat, weisen darauf hin, dass es ab Mitte des dritten Jahrhunderts belegt war, und die römische Besetzung setzte sich bis zum Anfang des fünften Jahrhunderts fort, als es zu einer Vermischung der römischen und sächsischen Traditionen kam. Nach Abzug der Römer wurde das Kastell von Angelsachsen besiedelt. Das beweisen Reste von Holzbauten und über 160 Bestattungen in den Jahren 700 bis 900). Burgh Castle wird oft mit dem heiligen Fursa, einem Missionar aus Irland, der bei der Christianisierung Ostangliens beteiligt war in Verbindung gebracht. Es wird für jenen Ort gehalten, an dem sich Cnobheresburg oder Cnobheresburh, ein bis dato nicht lokalisierter befestigter Ort in East Anglia befand, wo Fursa um 630 das erste irische Kloster in Südengland als Teil seiner iroschottischen Mission – beschrieben von Beda Venerabilis – gegründet haben soll. Geschichtswissenschaftler finden viele Argumente gegen diesen Ort, finden aber keine bessere Erklärung. Fursa wurde von König Sigebert um 630 Land übereignet, um dort ein Kloster zu errichten. Bei den Ausgrabungen fanden Archäologen Reste einer Holzkirche in der südwestlichen Ecke des römischen Lagers freigelegt, zusammen mit einem intramuralen christlichen Friedhof etwas nördlich davon, der etwa 144 Überreste von dort beerdigten Menschen und auch Gräber mit wiederbeerdigten Knochen enthielt. Einige ovale Hütten im nordöstlichen Winkel der römischen Festung könnten als Mönchszellen oder Werkstätten interpretiert werden. Das Kloster könnte aber auch im Kastell von Caister-on-Sea gestanden haben, wo von den Archäologen ebenfalls viele angelsächsische Bestattungen vorgefunden wurden. Die frühen Klostergemeinschaften in Grossbritannien wählten als Wohnsitz oft römische Befestigungen, da sie als Königsland galten. Die St.-Peter-und-Paul-Kirche liegt unmittelbar nördlich von Burgh Castle. Sie stammt wahrscheinlich ebenfalls aus der späteren angelsächsischen Zeitperiode. In ihren Wänden sind einige wiederverwendete römische Ziegelsteine verbaut. Funde von Münzen und Ipswich-Ware belegen die Nutzung bis weit ins neunte Jahrhundert. Im späten elften Jahrhundert wurde in der südwestlichen Ecke des Lagers von den Normannen eine kleine Burg errichtet, für diesen Bau diente die römische Umfassungsmauer als Vorburg. Von ihr ist nur noch eine flache Erhebung zu sehen, der Rest eines künstlich aufgeschütteten Hügels, auf der einst ein massiver Holzturm (Motte) stand. Archäologische Ausgrabungen förderten seine Überreste zutage. Ein kleiner Hof befand sich nördlich und östlich der Motte. In die Festung wurde auch ein Teil der Südmauer des Kastells integriert. 1770 wurde der Hügel teilweise entfernt. 1839 wurde der Hügel planiert und der Burggraben wieder aufgefüllt. Nur am südlichen Ende der Festung ist er noch deutlich sichtbar.

Caister Castle bei Wikipedia.

Caister Castle ist eine Burg aus dem fünfzehnten Jahrhundert mit Burggraben im Kirchensprengel West Caister, etwa acht Kilometer nördlich der Stadt Great Yarmouth in der englischen Grafschaft Norfolk. Die Burg hat einen 33 Meter hohen Bergfried und wurde zwischen 1432 und 1446 für Sir John Fastolf errichtet, der zusammen mit Sir John Oldcastle William Shakespeare zu Falstaff inspirierte. Fastolf war einer von fünf Edelleuten, die von König Heinrich VI. während dessen 50-jährigen Herrschaft die Erlaubnis erhielten, ihren Wohnsitz zu befestigen. Die Burg wurde 1469 bei der Belagerung und Einnahme durch die Truppen des Herzogs von Norfolk stark beschädigt, und verkam nach 1600 ausser dem Bergfried zur Ruine. Sir John Fastolf wollte die Burg in eine riesige Kapelle umbauen lassen, in der für seine Seele und die seiner nächsten Angehörigen gebetet werden sollte, aber nach etlichen Diskussionen über seinen letzten Willen ging sie stattdessen an die Familie Paston über, während der grösste Teil von Fastolfs Vermögen für die Ausstattung des Magdalenencolleges in Oxford verwendet wurde. Daher wird die Burg ausgiebig in den Paston Letters erwähnt, einer einzigartigen Sammlung von Familienkorrespondenz verfasst zwischen 1422 und 1509 und damit aus der Zeit der Rosenkriege. Diese dokumentiert den Kampf der Familie Paston, eine Position in der englischen Gesellschaft zu erklimmen und zu halten. John Paston war ein enger Vertrauter und Berater von John Fastolf. Sir John starb kinderlos und ohne Testament; die Burg war eine von vielen Besitzungen auf seinem Anwesen. John Paston beanspruchte mit einer gewissen Berechtigung das Erbe, was ihn in direkten Konflikt mit verschiedenen mächtigen Leuten seiner Zeit brachte, wie zum Beispiel dem Herzog von Norfolk und Sir William Yelverton. Infolgedessen wurde die Burg 1469 vom Herzog von Norfolk belagert – da dieser sie für sich beanspruchte – und von John Paston Junior und fast 30 Männern verteidigt. Die zwei Monate dauernde Verteidigung war erfolglos und hatte den Verlust der Burg an den Herzog zur Folge. Einige Jahre später wurde die Burg schliesslich an die Familie Paston zurückgegeben. Das Caister Castle Motor Museum beherbergt heute eine private Sammlung historischer Sport- und Tourenautomobile und Motorräder im Castle. Es sind dort auch Fahrräder, Fuhrwerke, Tretautos, landwirtschaftliche Geräte und Stücke des Verkehrswesens ausgestellt. Die Ausstellungen befinden sich in einem extra errichteten Gebäude. Der Eintritt in das Museum schliesst auch den Bergfried und das Grundstück mit ein.

North York Moors bei Wikipedia.

Die North York Moors sind eine Hochebene in North Yorkshire im Nordosten Englands. Das 1'436 Quadratkilometer grosse, direkt an der Nordsee gelegene Gebiet erhebt sich 300 bis 428 Meter über die nahezu auf Meeresniveau liegende Umgebung. Geprägt werden die Moors von den Dales genannten Flusstälern, von denen die meisten südlich des Hauptkammes in südlicher Richtung zum River Derwent abfallen. Ausnahme ist Eskdale, das nördlich des Hauptkammes im Wesentlichen von West nach Ost verläuft. Sandstein- und Kalksteinformationen widerstanden den letzten Kaltzeiten. Die Lage direkt an der Nordsee sorgt für ein vergleichsweise harsches Klima. Fauna und Flora entsprechen dem, was sich sonst in Grossbritannien nur in grösseren Höhenlagen findet. Die Hochebene prägen weite Heidelandschaften, die an den Hängen in weite Farnflächen übergehen. Feldbau und menschliche Besiedlung beschränken sich weitgehend auf die Dales und die südlichen Randgebiete mit fruchtbaren Kalksteinböden. Die eigentliche Hochebene ist seit Jahrhunderten von der Schafzucht geprägt. Sie unterliegt mittlerweile einer Landschaftspflege, die möglichst optimale Lebensbedingungen für das jagdbare Schottische Moorschneehuhn gewährleisten soll. Seit 1952 sind die Moors als North York Moors National Park geschützt. Zu ihrer Beliebtheit als Ferienziel tragen auch die bis zu 200 m hohen Kliffs an der Küste sowie einige bekannte Fernwanderwege bei, die das Gebiet durchqueren. Die östliche Grenze bildet die Nordsee, im Westen das Vale of Mowbray, im Süden das Vale of Pickering und im Norden das Cleveland Basin mit dem Tal des River Tees. Die Moors sind in Ost-West-Richtung 60 Kilometer breit und dehnen sich in Nord-Süd-Richtung 35 Kilometer aus. Das Nationalparkgebiet gehört überwiegend zum County North Yorkshire und liegt dort im Gebiet der Distrikte Hambleton, Ryedale und Scarborough. Während der Park im Norden mit Teesside von einem Industrieareal mit in den letzten Jahrzehnten deutlichen Strukturproblemen umgeben ist, breitet sich im Süden mit der Universitätsstadt York und ihrem Umland eine vergleichsweise wohlhabende Dienstleistungsregion aus. In Richtung Westen erheben sich hinter dem Vale of Mowbray die von Hügeln und Bergen geprägten Nationalparks der Yorkshire Dales und des Lake District. Etwa 35 % der Nationalparkfläche wird von seminatürlichen Heide-Moorlandschaften bedeckt. Die Moors beherbergen damit die grösste Fläche an Heide-Moorland in England und Wales. 40 % ist Ackerland. Der Rest besteht vor allem aus Wald, vorwiegend Koniferen, die erst in den letzten Jahrzehnten entstanden. Von der Heidelandschaft sind 44.000 Hektar als Site of Special Scientific Interest ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um das grösste Inlandsgebiet dieser Schutzform im Vereinigten Königreich. Der 26 Meilen lange Küstenstreifen an der Nordsee bildet den Hauptteil der North Yorkshire and Cleveland Heritage Coast. Ihn prägen Kliffs und gelegentlich Sandstrände. Im Südwesten grenzt der Park direkt an die Area of Outstanding Natural Beauty der Howardian Hills. Die frühzeitlichen Bewohner der Moors traten vermutlich nicht zahlreicher auf als ihre Zeitgenossen in anderen Gebieten Nordenglands. Da die Moors aber seitdem vergleichsweise unberührt blieben, sind erheblich mehr archäologische Fundstellen erhalten als in benachbarten Gebieten. Insgesamt liegen in den Moors etwa 15.000 Fundstellen, von denen 700 als Scheduled monument geschützt sind. Seitdem Bergleute 1821 bei Hodge Beck am südlichen Rand der Moors eine grosse Lagerstätte entdeckten, in der sich Mammut-, Löwen- und Rhinozerosknochen ebenso wie Feuersteine aus der Mittelsteinzeit fanden, wurden weitere mittelsteinzeitliche Lagerstätten in höher gelegenen Höhlen der Moors entdeckt. Ebenso sammelten Archäologen grosse Mengen an Mikrolithen und ihren Resten auf den Hügeln.  Ob sich die Jäger und Sammler der Steinzeit dauerhaft in den Moors aufhielten, oder an der Küste lebten und ausgedehnte Wanderungen in die Moors unternahmen, ist nicht mehr festzustellen. Für die Bronzezeit jedoch ist ebenso eine Verschlechterung des Bodens im Innern der Moors wie ein starker Rückgang menschlicher Spuren festzustellen. An den Südrändern der Moors überdauerten die Reste von etwa 10.000 Hügelgräbern aus der Glockenbecherkultur. Die Urbarmachung des Landes geschah nun planmässiger und langfristiger. Einzelne Bauernhöfe lassen sich rekonstruieren. Die Höfe und Felder lagen in den fruchtbaren Tälern, während im Sommer das Vieh auf den Hügeln weidete und die Menschen die Hügel zur Jagd nutzten. Auffälligste Hinterlassenschaft dieser Zeit sind Cairnsfields, Täler, in denen zahlreiche kleine Steinhaufen (Cairns) die Landschaft markieren. Einige Täler wie Iron Howe im Nordwesten der Moors enthalten Hunderte dieser Haufen. Während die Cairns früher oft für Wegmarken oder Grabzeichen gehalten wurden, hat sich mittlerweile die Erklärung durchgesetzt, dass mit der grossen Mehrzahl von ihnen Steine gesammelt wurden, die bei der Feldbereinigung anfielen. Auf den Hügeln und Erhöhungen selbst stehen allerdings deutlich grössere Steinhaufen von sieben bis 35 Metern Durchmesser oft in langgezogenen Linien über das Land verteilt – diese stellten vermutlich Grenzmarkierungen zwischen den einzelnen Siedlungsgebieten dar. Aus der Bronzezeit finden sich etwa 200 komplett erhaltene Hügelgräber, die meisten von ihnen von viktorianischen Antiquitätenhändlern entdeckt. Von diesen wiederum liegen einige an Stellen mit weitem Panoramablick über das Land. Diese sind auch am kostbarsten von allen Hügelgräbern ausgestattet. Aus der Bronzezeit und der Eisenzeit sind mehrere Graben- und Grenzanlagen erhalten. Auffallend sind die Gräben im Levisham Estate, die noch vergleichsweise gut erhalten sind. Sie stammen aus der Zeit vor der Eisenzeit sind aber noch nicht sicherer datiert. Direkt am Südostrand liegt das Cleave-Dyke-System, dessen auffallendster Bestandteil die ehemalige Festung Boltby Scar ist. Etwa 1500 vor Christus verschlechterte sich das Klima merklich, es wurde sowohl kälter als auch nasser. Der zunehmende Regen schwemmte weitere Nährstoffe aus dem Boden, grössere Gebiete versumpften. Auf den Hügeln breiteten sich Torf und Heideland aus. In den Tälern dehnten sich die Flüsse und ihre Marschgebiete aus. In der Zeit Römisch-Britanniens lagen die Moors an der Peripherie. Nur wenige Artefakte aus dieser Zeit sind erhalten. Vor allem hielten sich die Römer an den Südrändern auf, einziges grösseres bekanntes Bauwerk in den Moors ist eine Strasse in Nord-Süd-Richtung von Malton nach Guildsborough. Wie die wenigen Festungen auch entstand diese in der Anfangszeit des römischen Nordenglands, etwa um die Jahre 80–90. Die einzigen beiden gefundenen Festungsanlagen Cawthorn und Lease Rigg stammen aus der Zeit vor dem Jahr 120, ob sie überhaupt dauerhafte Anlagen waren, ist unsicher. Ein möglicher Überrest dieser Strasse, Wade's Causeway, ist eine der wenigen Römerstrassen der britischen Inseln, die heute noch in ihrer Urform in der Landschaft sichtbar sind. Nachdem die römische Herrschaft hier gefestigt war, finden sich keine weiteren Festungsbauten. In der grössten Zeit Römisch-Britanniens waren die Moors frei von der Armee, es fanden sich auch wenige Zeichen sonstiger römischer Besiedlung. Erst als in der Endphase Römisch-Britanniens Überfälle über die Nordsee zunahmen, entstanden an der Küste Ost-Yorkshires Signaltürme, die die Flotte von anrückenden Schiffen der Nordseevölker unterrichten sollten. Angeln und Dänen hinterliessen vor allem Ortsnamen. Danach erstreckte sich das Siedlungsgebiet der Angeln entlang der Tabular Hills, während die Dänen ihre Spuren vor allem an den nördlichen und westlichen Rändern der Moors hinterliessen. Oft sind aus dieser Zeit noch einzeln stehende Steinkreuze wie das Young Ralph Cross vorhanden. Einzelne, voneinander und von der Umwelt unabhängige Dörfer bestimmten das Bild der Landschaft. Typische Beispiele hierfür sind Gillamoor oder Spaunton, die ihre mittelalterliche Siedlungsstruktur noch weitgehend bis heute erhalten. Im zwälften Jahrhundert begannen Mönchsorden die Moors unter sich aufzuteilen, wobei die Zisterzienser am aktivsten waren. Ursprünglich zog sie die einsame, weltferne Lage an und sie errichteten Klöster. Nachdem der Zisterzienserorden die Regeln der notwendigen Askese lockerte und die Mönche in den Moors die Möglichkeiten extensiver Schafhaltung erkundet hatten, lockten hier auch lukrative Einnahmequellen. Grosse Anlagen wie Rievaulx Abbey und Byland Abbey entstanden, die sich zu Grossgrundbesitzern in den Moors entwickelten. Wolle war damals das Hauptexportgut Englands, das auf dem Kontinent zu Kleidung verwoben und bis nach Florenz teuer gehandelt wurde. Yorkshire war ein Zentrum englischer Schafzucht, welche sich dort wiederum auf Moorgebiete konzentrierte. Einzelne Klöster wie Rievaulx besassen in ihrer Blütezeit 12’000 Schafe bei einem Gesamtbestand von 60.000 Tieren in den North York Moors. Mit der Auflösung der englischen Klöster im Jahr 1538 endete diese Zeit; die Ländereien gingen meist in die Hände von Adligen über. In der frühen Neuzeit nahm die Bevölkerung Grossbritanniens deutlich zu. Der Besiedlungsdruck erhöhte sich auch in eher abgelegenen Gegenden wie den North York Moors. Die Menschen nutzten die Landschaft intensiver und begannen sich intensiver dem Abbau von Bodenschätzen zuzuwenden. Aus dem Jahr 1643 stammt der früheste erhaltene schriftliche Beleg für den Abbau von Steinkohle. Die Flöze waren zwar zahlreich, aber oft nur 15 bis 20 Zentimeter dick, so dass zu dieser Zeit tausende kleine Gruben entstanden, aus denen die Bewohner Kohle gewannen. Bei Danby im Esk Valley entstand zu dieser Zeit ein Tiefbau mit mehreren in die Erde gegrabenen Schächten. Im selben Gebiet war das Zentrum des Alaun-Abbaus. Dieser ist für das Jahr 1604 erstmals nachgewiesen; 1700 waren bereits 16 Tagebauten aktiv. Besonders dieser Abbau beeinflusste die Umwelt stark, da bis zu 100 Tonnen Tonschiefer ausgegraben werden müssen, um eine Tonne Alaun zu gewinnen. Nach den damaligen Bedingungen musste der Tonschiefer zudem bis zu neun Monate lang erhitzt werden, um Alaun zu gewinnen – ein Vorgang, der ausserordentliche Mengen an Brennstoff notwendig machte. Weidewirtschaft ist die traditionelle Form der Bewirtschaftung, die die Bauern bis ins neunzehnte Jahrhundert hinein mit verschiedenen Tierarten betrieben. Erst durch die Zucht wetterunempfindlicher Schafrassen, die im Winter problemlos auf ihren Weiden bleiben konnten, begann sich dies zu ändern. Generell zeichneten sich die Schafe in den Moors schon im siebzehnten Jahrhundert dadurch aus, dass sie vergleichsweise gut an stürmisch-feuchtes Klima angepasst waren. Sie hatte raue Wolle, alle Tiere gehörnt und ihre Gesichter meistens schwarz gefärbt waren. Die heutigen spezialisierten Rassen entwickelten sich erst in den folgenden zwei Jahrhunderten.Während das Rough Fell in den Moors gezüchtet wurde, kommt es mittlerweile weiter im Norden von England vor; in den Moors sind überwiegend Cheviot und Scottish Blackface und deren Kreuzungen anzutreffen. Auch Probleme stellten sich ein: Schafe als selektive Weidetiere fressen heute wie damals vor allem Gras; Heide jedoch nur, wenn diese noch jung ist. Über die Jahrzehnte begann sich so eine Vegetation zu bilden, die fast nur aus alter verholzter Heide besteht und für die Schafe wenig Nahrung bietet. Die Bauern begannen deshalb, die Heide in regelmässigen Abständen abzubrennen, so dass idealerweise keine Pflanzen von mehr als zehn Jahren in der Gegend wuchsen. Die britische Nationalparkbewegung entwickelte sich in den 1930er Jahren, massgeblich getragen von der Ramblers’ Association, die einerseits die Öffnung des privaten Landes für Wanderer und Naturinteressierte, andererseits aber auch die Erhaltung der Natur forderten. Als probates Mittel dafür sahen sie Nationalparks nach amerikanischem Vorbild an. Insbesondere sollten die neuen Nationalparks dabei den Arbeitern eine Möglichkeit bieten, die eng bebauten Industriestädte wenigstens an einem Tag in der Woche zu verlassen. Sie sollten die Volksgesundheit erhöhen, ebenso die Produktivität der Arbeiter. Während die Bewegung eine breite Unterstützung quer durch die politischen Lager hatte, wehrten sich insbesondere die ländlichen Gemeinden. Sie fürchteten, von Menschenmassen überlaufen zu werden und Kontrolle über ihr Land zu verlieren. Insbesondere fürchteten sie das Massenauftreten der Arbeiterklasse und aller damit einhergehender Störungen des ländlichen Friedens. Unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg gewann die Nationalparkbewegung in den späten 1940er Jahren an Bedeutung. Der Hobhouse Report von 1949 zeichnete die wesentlichen Grundlinien der zukünftigen Nationalparks vor, sah die Moors aber noch nicht in der Liste zukünftiger Nationalparks. In den Beratungen zum „National Parks and Access to the Countryside Act 1949“ schliesslich bestimmten die Parlamentarier auch die North York Moors als zukünftiges Schutzgebiet. Sie sind seit 1952 als Nationalpark nach dem 1949 erlassenen National Parks and Access to the Countryside Act 1949 ausgezeichnet. Sie sollen damit die Doppelfunktion eines Nationalparks im Vereinigten Königreich erfüllen. In den ersten Jahren nach der Nationalparkgründung beherrschten das Thema Aufforstung die Debatten um die Zukunft des Parks. Die Forestry Commission, der über 15 % der Nationalparkfläche gehören, wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, um eine autarke Holzversorgung Grossbritanniens sicherzustellen. Dafür sollte sie Nutzwälder auf kargen Böden anlegen. Sie pflanzte in den North York Moors schnell wachsende, aber ökologisch wenig wertvolle Koniferenwälder. In den 1950er und 1960er Jahren kam es darüber zum Konflikt mit Anwohnern, Touristen und Naturschützern. Die Debatte um die zukünftige Rolle der Forestry Commission entzündete sich vor allem an den Wäldern im Peak District und den North York Moors. Der Bau einer immensen Radaranlage der RAF Fylingdales im Jahr 1960 sowie der Mine Boulby konnten Naturschützer nicht verhindern. Weitere Debatten folgten, als das Parlament 1970 in Farndale einen Stausee errichten wollte, um Energie zu gewinnen. Nachdem bis Ende der 1960er Jahre Stauseen im Vereinigten Königreich ohne Erwägung von Umweltschutz und landschaftlicher Schönheit in die Lande gesetzt worden waren, scheiterte das Farndale-Projekt aus ebendiesen Gründen deutlich. Als bereits 1969 im Hebden Valley, ebenfalls in Yorkshire, ein derartiger Plan im Parlament scheiterte, bedeutete Farndale endgültig den Stopp derartiger Staudamm-Programme. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Bauern in den Moors wieder mehr Landwirtschaft zu betreiben. Sie bepflanzten die Randbereiche mit Lärchen, Kiefern und Sitka-Fichten, die Moorbereiche selbst versuchten sie durch schnell wachsende Gräser aufzubessern. Aufgrund öffentlicher Proteste und einer geänderten Landwirtschaftspolitik stellten sie diese Massnahmen in den 1980er Jahren ein. Zwischen der Auszeichnung als Nationalpark und dem Jahr 1975 verschwanden dennoch etwa 15’000 Hektar Moorfläche, die vor allem in Nutzwälder umgewandelt wurden. Damit ging ein Viertel des Heide-Gesamtbestandes im Park verloren.

Der Nachmittag. Die Cliffs von Scarborough (2/2).

Von der Klippe mit dem Grand Hotel fahre ich hinunter an den Strand (1) mit Blick auf die Altstadt und der Festung über ihr. Ich fahre entlang der Vergnügungsmeile bis zum Leuchtturm (2) mit Blick zurück auf die Bucht (3). Dann umfahre ich die Halbinsel und auf der Nordseite (4) hinauf zur Festung. Ich bin nur einige Minuten zu spät, denn das Castle (5) schliesst um fünf Uhr das Gelände. Von der Klippe blicke ich auf die North Cliffs (6), meinem Ziel für die morgige Velotour zum Hayburn Wyke. Gleich unterhalb der Festung steht die St. Mary's Church (7) mit Anne Brontë's Grab, einer englischen Schriftstellerin mit dem Pseudonym Acton Bell, und einer prächtigen Aussicht über die Dächer der Altstadt (8) auf die Klippen und die Bucht. In der Altstadt gibt's eine Erfrischung im Newcastle & Packet Pub (9). Dann besuche ich noch auf der anderen Seite der Bucht das ehrwürdige Scarborough Spa (10-11), Überbleibsel englischer Badekultur aus vergangener Zeit. Auch von hier gibt es schöne Ausblicke auf Stadt (12) und South Cliffs (13). Es ist Sonntag, die Strandpromenade war durch Besucher stark frequentiert, die Einkaufsmeile (14) mit geschlossenen Shoppingcentern (15) zeigt sich fast menschenleer auf dem Rückweg zum Campingplatz.

Der Tag. Das Wetter.

Es ist Montag, der 4. September 2023. Wie am Vortag folgt auch heute einer ruhigen Nacht mit 12 Grad ein schöner Spätsommertag mit warmen 24 Grad.

Der Vormittag. Mit dem Velo und zu Fuss zum Hayburn Wyke (1/2).

Acht Kilometer nördlich von Scarborough liegt Hayburn Wyke, ein Waldstück über einer Bucht an der Nordsee-Küste. Ich fahre um zehn Uhr mit dem Velo über eine Landstrasse (1) dorthin. Die Landschaft hier an der  Küsten (2-4) ist abwechslungsreicher als der gestern gewonnene Eindruck. Ein Hinweisschild an der Strasse deutet darauf hin, es gibt dort auch ein Ausflugslokal (5). Gleich hinter dem Parkplatz des Lokals beginnt auch der Trail (6), der in einer halben Stunde durch den dichten Wald (7-8) hinunter zur Bucht führt. Ein weiteres Hinweisschild (9) bedeutet, dass es nun nicht mehr weit ist. Dann öfnet sich der Wald und gibt den Blick frei auf die bewaldeten Klippen (10-11) beidseits der Bucht. Am Ende des Canyons, der hinunter führte, ergiesst sich der kleiner Wasserfall (12). Nur wenige Besucher sind sind in der steinigen Bucht (13-14) anzutreffen. Hier führt auch der Cleveland way, ein Fernwanderweg vorbei. Diesem Weg durch den dichten Wald (15) folge ich nun eine halbe Stunde.

Geheimtipp Hayburn Wyke. VisitBritain.com.

Im Nationalpark North York Moors erwarten Besucher sanfte Hügel- und spektakuläre Küstenlandschaften, tiefe, bewaldete Täler und klare Flüsse, altehrwürdige Abteien und zeitlos charmante Dörfer. Ein besonderes Highlight: Auf dem Cleveland Way National Trail gelangt man zu einer von dichten Wäldern umgebenen, abgelegenen Bucht – Hayburn Wyke. Hier geniesst man faszinierende Ausblicke über die seichten Felsenpools und eindrucksvollen Klippen.

Der Vormittag. Mit dem Velo und zu Fuss zum Hayburn Wyke (2/2).

Der Cleveland trail (1-2) ist hier eher ein natürlicher Pfad durch den dichten Wald auf und ab über die Klippenfelsen und nicht ein ausgebauter Wanderweg wie wir sie aus unserer Gegend kennen. Eine üppige Fauna (3-6) begleitet den Wanderer. Nach einer halben Stunde wende ich und kehre den gleichen Weg zurück zum Hayburn Wyke. Nun folge ich einem anderen Weg (7-8) zurück zum Ausflugslokal Black Sheep (9) und mache dort eine kurze Pause. Dann fahre ich, diesmal über die Küstenstrasse (10) zurück nach Scarborough. Unterwegs spricht mich in Cloughton (11) das Blacksmiths Arms (12) an und ich halte für ein Mittagessen. Ich bestelle vom Aushang special offers of the day den Fishcake. Kurz darauf streichen sie diesen vom Aushang und es gibt stattdessen das übliche Fish and Chips (13). Es ist aber ausgezeichnet. Nun geht es weiter nach Scarborough und spaziere noch über den nachdenklich stimmenden Weltkriegsfriedhof (14-15).

Der Nachmittag. Vom Camp zu Fuss zum Riggs Head.

Bevor ich zum Campingplatz fahre, kaufe ich noch erstmals in England ein. Sainsbury's (1) gehört zu den besten und grössten Supermärkten des Landes und das Angebot ist vielfältig und durchaus vergleichbar mit Einkaufsmöglichkeiten zuhause. Zurück beim Campingplatz entdecke ich auf der gegenüberliegenden Strassenseite einen Wanderweg (2). Nach Google maps führt er zum Riggs Head und zum Forge Valley Woods National Natur Reserve. Ich beschliesse, dem Weg (3) ein Stück zu folgen. Es geht über einen Kamm mit Ausblick ins Tal (4), über Steighilfen bei den Weidezäunen (5) und vorbei an schönen Blumen. Die Public Footpaths sind frei begehbar, führen vielfach aber über Boden von Privaten oder Gemeinden. Deshalb finden sich immer wieder Hinweisschilder (7), den Pfad nicht zu verlassen. Ich laufe eine knappe Dreiviertelstunde durch die reizvolle Landschaft (8-12). Beim Riggs Head kehre ich um und gehe den Weg (13) wieder zurück Camp (14-15).

Der Tag. Das Wetter. Das Ziel.

Es ist Dienstag, der 5. September 2032. Auch diese Nacht war angenehm war bei 13 Grad und der Tag wiederum sonnig und immer noch sommerlich warm mit 23 Grad. Ich fahre heute 232 Kilometer von Scarborough im North York Moors Nationalpark weiter nach Norden zum Northumberland Nationalpark bei Otterburn wiederum meist über zweispurige Landstrassen. Ich halte unterwegs in Robin Hood's Bay an der Küste und im Belsay Castle kurz vor dem Campingplatz.

Der Vormittag. Besuch von Robin Hood’s Bay (1/2).

Nach 15 Kilometern entlang der Küstenstrasse besichtige ich den Badeort Robin Hood’s Bay, eine Flyer-Empfehlung. Ich bin um halb zehn Uhr dort, es hat schon einige Besucher, aber ich finde einen guten Parkplatz in der Oberstadt (1). Ich laufe dieser Oberstadt (2-3) entlang und die schmale Strasse (4) hinunter zur Bucht (5). Hier an dieser Stelle endet der Fernwanderweg Coast to Coast (7), aber ich treffe auch wieder auf den Cleveland way. Diesem Weg (9-10) folge ich jetzt eine Viertelstunde hinauf auf eine Klippe mit schöner Aussicht auf die Küste (11) und die Stadt (12), aber auch ins Hinterland (13) und die Fauna (14-15) am Wegesrand.

Robin Hood’s Bay bei Wikipedia.

Robin Hood’s Bay (Robin Hoods Bucht) ist ein kleiner Fischerort an der britischen Nordseeküste südöstlich der Stadt Whitby am inneren Ende der gleichnamigen Meeresbucht. Seit den 1990er Jahren erlangte der Ort starke touristische Bedeutung. Eine inhaltliche Verbindung zur Figur des Robin Hood ist nicht belegbar, der Name scheint willkürlich gewählt. Der einheimische und traditionelle Name des Dorfes ist Bay Town. Robin Hood’s Bay besteht aus zwei Teilen: dem traditionellen Unterdorf am Meer, in dem grösstenteils kleine Fischerhäuschen an engen Gassen stehen, und dem grosszügigeren Oberdorf am Rand der Steilküste, das um den stillgelegten Bahnhof entstanden ist und 50 Meter höher liegt. Eine steile Strasse verbindet die beiden Teile. Der Fussweg an dieser Strasse ist weitgehend als Treppe ausgeführt. Robin Hood’s Bay besass einen Bahnhof an der 1965 eingestellten und daraufhin abgebauten Bahnstrecke Scarborough–Whitby. Heute bestehen Busverbindungen nach Whitby und Scarborough. Die Bucht weist an ihrem inneren Rand einen Sandstrand auf, was Robin Hood’s Bay als Badeort beliebt gemacht hat. Das Oberdorf bietet Hotel- und Privatunterkünfte, im Unterdorf hat sich Gastronomie und Souvenirhandel angesiedelt. Etwas südlich liegt eine Jugendherberge, Boggle Hole. Robin Hood’s Bay liegt am Cleveland Way, einem nationalen Fernwanderweg, und bildet den Endpunkt des Coast to Coast Walk. Die ehemalige Bahnlinie ist heute Radweg und Teil mehrerer Radwanderstrecken. Das Wine-Haven-Profil von Robin Hood’s Bay ist der Global Boundary Stratotype Section and Point des Pliensbachium, der Zeit vor 183 Millionen Jahren und eine der vier chronographischen Unterstufen des unteren Jura.

Northumberland bei Wikipedia.

Der Northumberland-Nationalpark ist der nördlichste Nationalpark Englands. Direkt an der schottischen Grenze gelegen, befindet er sich ganz in der Grafschaft Northumberland. Der 1’030 Quadratkilometer grosse Nationalpark wurde 1956 gegründet. Er ist durch hügelige Landschaft geprägt, die besonders bei Bergsteigern beliebt ist. Im Süden verläuft der Hadrianswall. Auch sonst ist er gezeichnet von vielen alten Festungen. Mit nur knapp über einer Million Besuchertagen pro Jahr zählt der Northumberland National Park zu den am wenigsten besichtigten Nationalparks Englands. Innerhalb des Parkgebietes leben etwa 3’000 Menschen. Northumberland ist eine Grafschaft und eine Unitary Authority (zusammengelegte Verwaltungseinheit) in England, gelegen an der Grenze zu Schottland. Die Bezeichnung ergibt sich aus seiner Lage nördlich des Flusses Humber. In ihrer grössten Ausdehnung reichte die Grafschaft als Königreich Northumbria unter König Edwin vom Fluss Humber im Süden bis zum Fluss Forth im Norden. Heute erstreckt sich das zu den traditionellen Grafschaften gehörige Northumberland auf ein deutlich kleineres Gebiet. Die Küste von Northumberland ist als Heritage Coast eingestuft. Northumberland enthält die grösste Anzahl von Cup-and-Ring-Markierungen in Grossbritannien (Roughting Linn, Dod Law, Lordenshaw, Weetwood Moor und Old Bewick). Diese zumeist bronzezeitlichen Markierungen werden an exponierten Felsen in den Hügeln gefunden. In der Zeit vor der römischen Eroberung gab es hier bereits Kämpfe benachbarter keltischer Stämme. Northumberland hat eine bewegte Geschichte und war Schauplatz vieler Kriege zwischen England und Schottland. Dies erklärt die vielen Burgen in Northumberland, unter anderem Bamburgh Castle, Dunstanburgh Castle, Warkworth Castle und Alnwick Castle. Northumberland wird auch als Wiege des Christentums bezeichnet, weil auf der Insel Lindisfarne, die auch Holy Island genannt wird, die Christianisierung des heutigen Englands begann. Mönche von der schottischen Insel Iona wurden nach England gesandt, um zu missionieren und auf Lindisfarne ihr Kloster zu errichten. Die Insel ist auch Heimat der Lindisfarne Gospels, einer illustrierten Sammlung lateinischer Kirchenlieder, die in der British Library in London aufbewahrt wird. Aus Lindisfarne stammt auch der Heilige Cuthbert, der 651 in das Kloster von Melrose eintrat und in der Kathedrale von Durham begraben ist. Bamburgh Castle, die historische Hauptstadt von Northumberland, war vor der Vereinigung mit Schottland unter einem Monarchen Königsburg. Heute sind die Hauptorte der Grafschaft Alnwick, wo der Duke of Northumberland beheimatet ist, und Morpeth, wo die Verwaltung der Grafschaft ihren Sitz hat. Die Grafschaft war ein Zentrum des Katholizismus in England, aber auch der Jakobiten. Die Geschichte Northumberlands ist von Rebellionen gegen die Regierung gekennzeichnet; dies zeigt sich zum Beispiel in der Pilgerfahrt von Grace und im Aufstand des Nordens während der Tudor-Dynastie. Diese Revolten wurden normalerweise vom Duke of Northumberland, der aus der Familie Percy stammt, angeführt. Die meisten dieser Herzöge waren allerdings – ganz gleich, welche Rebellion sie anführten – bereit, ihre Verbündeten zu verraten und Informationen an die Regierung weiterzugeben um ungeschoren davonzukommen. Zwei von ihnen Henry Percy, 1. Earl of Northumberland, und sein Sohn Harry Hotspur werden auch von Shakespeare erwähnt. Northumberland wurde eine Art Wildnis, in der Gesetzlose und Räuber, die Border Reivers, sich vor dem Arm des Gesetzes versteckten. Die Grafschaft war ganz überwiegend ländlich. Nach der Vereinigung von Schottland und England unter König Jakob I. wurde Northumberland friedfertiger. Archäologen haben im Jahre 2005 während einer routinemässigen archäologischen Untersuchung eine der grössten jungsteinzeitlichen Siedlungen Britanniens in einem Steinbruch in Northumberland entdeckt. Die Überreste bedecken einen Bereich, der die Grösse von zwei Fussballfeldern hat. Es handelt sich um Gebäude, Werkzeuge, Töpferware, rituelle Gegenstände und ein Grab. Die Siedlung in der Nähe von Milfield Village, nördlich von Wooler, umfasst drei Gebäude aus der frühen Jungsteinzeit (4000 vor Christus) und drei Gebäude der späteren Jungsteinzeit (3000 vor Christus). Der Fund von Überresten einer solchen Menge zusammen angeordneter jungsteinzeitlicher Gebäude ist sehr selten. Clive Waddington zufolge ist es eine der wichtigsten Stellen ihrer Art, die eine Gelegenheit bietet, das Verständnis für Britanniens erste Bauern, ihren Lebensstil und Glauben zu erweitern. Auch heute ist Northumberland immer noch ländlich geprägt. Es hat die geringste Bevölkerungsdichte Englands. Seine frühere Bedeutung erlangte Northumberland durch die Grenzkonflikte mit Schottland. Heute werden mit Blick auf die Schönheit der Landschaft sowohl im Inneren als auch an der Küste, die vielen Burgen und die Bedeutung Northumberlands in der Geschichte Englands, Anstrengungen unternommen, Touristen anzuziehen. Versuche, das Bewusstsein für die heimische Kultur auf ein Niveau zu bringen, wie es in Schottland vorherrscht, wurden ebenfalls unternommen, zum Beispiel durch die Gründung einer Northumbrian Language Society, die die einzigartigen Dialekte dieser Region (Pitmatic und Northumbrian) erhalten soll. Der Dialekt der Region um Newcastle upon Tyne wird Geordie genannt.

Top Ten England. Home of Travel.de.

Schroffe Hügellandschaften. Der Northumberland Nationalpark gilt als Geheimtipp unter den Fans englischer Naturlandschaften. Ganz im Nordosten Englands befinden sich die schroffen Hügel, die Wanderer und Bergsteiger anziehen. Wenn ihr Ruhe sucht, seid ihr hier definitiv richtig. Ein besonderes Highlight ist Bamburgh Castle direkt an der Küste. Diese sagenhafte Burg liegt auf einem ca. 150 m hohen Hügel und bietet herrliche Weitblicke über das Meer. Plant unbedingt ein bisschen mehr Zeit ein und fahrt Richtung Süden. Ca. 30 Autominuten entfernt liegt das Alnwick Castle. Hier hat sich Harry Potter das erste Mal auf den Besen geschwungen. Déjà-vu garantiert.

Kein Geheimtipp für diesen Nationalpark bei VisitBritain.com.

Der Vormittag. Besuch von Robin Hood’s Bay (1/2). 

Ich gehe wieder den Cleveland way zurück zur "Schifflandestelle" und steige die sehenswerten Gassen der Unterstadt (1-7) wieder hinauf und durch die Oberstadt zurück zum Parkplatz. Gegen Mittag fahre ich weiter zu meinem nächsten Ziel.

Der Nachmittag. Weiterfahrt nach Northumberland.

Zuerst fahre ich weiter durch die hier hügeligere und von rötlichen Heiden geprägte Landschaft der North York Moors. Dann passiere ich die Städte Middlesbrough, Sunderland und Newcastle, relativ zügig auf Umfahrungsstrassen. Gegen zwei Uhr fahre ich in den Nationalpark Northumberland hinein und halte um halb drei Uhr beim Belsay Castle.

Der Nachmittag. Die Besichtigung von Belsay Castle (1/2).

Ich gehe durch Entrance und Shop in den ehemaligen Stallungen (8-9), gleich dahinter steht die Belsay Hall (10). Ich betrete die Eingangshalle (11), die Bibliothek (12-13) und die weiteren Räume im zugänglichen Erdgeschoss. Von der Hall beginnt ein 20-minütiger Weg (14) zum Castle, durchaus auch mit Platz für's Croquet (15).

Belsay Castle bei Wikipedia.

Belsay Castle ist eine mittelalterliche Burg aus dem vierzehnten Jahrhundert. Sie liegt in Belsay in der englischen Grafschaft Northumberland. Sie gilt als Scheduled Monument und wurde von English Heritage als historisches Gebäude ersten Grades gelistet. Belsay Hall Castle and Gardens wird jährlich von 66.000 Interessierten besucht. Das Hauptgebäude, ein massiver, rechteckiger, dreistöckiger Pele Tower mit gerundeten Tourellen und Zinnen, wurde 1370 errichtet und war der Sitz der Familie Middleton. 1614 liess Thomas Middleton ein neues Herrenhaus an den Turm anbauen. Ein Westflügel wurde 1711 hinzugefügt, wurde aber 1872 von Sir Arthur Middleton grösstenteils wieder abgerissen, als der Rest des Hauses erneut wesentlich verändert wurde. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gab die Familie Middleton die Burg als Familiensitz auf, da Sir Charles Monck Belsay Hall ganz in der Nähe baute. Die Burg wird von Englisch Heritage verwaltet und ist öffentlich zugänglich. Die Innenräume wurden weitgehend ausgeräumt und die Burg als Folly genutzt, wie es bei der Aristokratie damals Mode war. Sie diente als Kulisse für Gartenpartys und andere Vergnügungen.