Island Roadtrip 2026 - Reisetagebuch

Der Wind kommt aus dem Norden. Er riecht nach Salz, nach Regen, nach Ferne. Ein Wind, der einem sagt, dass man nicht bleiben sollte. Früher stachen Männer mit Drachenbooten in See. Sie folgten keinem Plan, nur dem Horizont. Heute sitze ich hinter einem Lenkrad, und mein Schiff aus Stahl heißt Fritz. Er knarzt manchmal im Seitenwind und sein Motor brummt wie ein alter Seebär. Aber er trägt mich zuverlässig nach Norden, dorthin, wo Land, Meer und Himmel noch nicht voneinander getrennt wirken.

Die Straßen werden leerer, die Orte kleiner, die Gedanken weiter. Mit jedem Kilometer fällt etwas von mir ab – Lärm, Erwartungen, Gewohnheiten. Das Leben, das immer so wichtig schien, wird im Rückspiegel kleiner.

Der Norden verlangt nicht viel. Er fragt nicht, wer du bist, was du erreicht hast
oder wohin du noch willst. Er gibt dir Wind, Regen und Stille. Und er wartet ab, was davon in dir übrig bleibt.

Island liegt irgendwo vor mir, jenseits von Wasser und Zeit. Eine Insel aus Feuer und Eis, auf der Menschen schon immer gelernt haben, mit wenig auszukommen. Vielleicht fahre ich dorthin, weil ich wissen will, wie viel Mensch übrig bleibt, wenn alles Überflüssige verschwindet.

Fritz rollt weiter, ruhig und unbeirrt, als wüsste er längst, dass wir beide nicht einfach nur reisen. Wir folgen einem Ruf, den man nicht erklären kann. Ein alter Ruf aus dem Norden.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD3KxOtxoJUFxHP3niP7I2FCv_Puru3rJ

Da ich sehr früh beim Check-In war lief alles unproblematisch. Über mein Kennzeichen wurden meine Daten erfasst. Ich bekam Fahrkarte und Kabinenschlüssel. Wurde in die Reihe eingewiesen und das Boarding konnte beginnen. Viele Camper und Offroader standen in der Reihe. Auch Claudi Datscher von der Tankstelle in Hirtshals.

Dafür das ich der "Kleine" unter den Großen Campern bin wurde mir auch gleich ein Parkplatz direkt an der Auffahrt zur zweiten Ebene zugewiesen. Super zu merkender Stellplatz. Direkt an der Tür. Perfekt. Habe hier auch einen tollen CamperVan (Offroader) mit dem Namen RAGNAR gesehen. 

Ein Holländer sah mich beim Aussteigen aus dem Fritz und sprach mich auf Englisch an. Als er merkte ich komme aus Deutschland sagte er zu mir : "TOP. Sehr Stimmig. Du und dein Auto". Er meinte wohl das Aussehen. Tja, Fritz und ich wir passen gut zueinander.

Die Fährfahrt war wie jede andere auch. Sehr viele Deutsche auf der Norröna. Mit einigen bin ich ins lapidare Gespräch gekommen. Ich genoss aber lieber die Ruhe und das Summen der Motoren.

Als wir die Farör-Inseln mit einem Zwischenstop anliefen konnte ich kurz von Bord und habe mir Thorshavn angeschaut.

Nachdem wir die Shetland-Inseln passiert hatten kamen wir in den Nordatlantik. Ab da wurde der Seegang sehr heftig. Viele auf dem Schiff hatten sich Pflaster hinter die Ohren geklebt.

Als wir in den Fjord auf Island einfuhren wechselte das Wetter von hohem Wellengang in starken Westwinden. Der Wind peitschte kräftig.

km-Stand : 53.928   gef. Strecke : 102 km 

Standort Morgens : Fähre Seydisfjördur

Standort Abends : Álfaborg Campsite   GPS : 65.5240, -13.8086

Hier kann man den süßen kleinen Puffins sehr nahe kommen. Mittels einer Holztreppe kann man auf den Brutfelsen steigen und so mitten in der Kolonie sein. Phantastische Blicke auf das Treiben genießen. Vom Graben der Bruthöhlen, Fliegen, Rückkehr mit kl Fischchen im Schnabel, Herumgehopse und den schnarrenden Lauten lauschen. Es gibt auch noch eine kl Häuschen in dem man geschützt sitzen und beobachten kann. Am Parkplatz ist eine Zahlstation mit Kameras installiert wie auch an anderen Stellen in Island. Ich habe 1500 IK für meinen Camper bezahlt. Geht auch teurer. Dieser Spot ist ein eine klare Empfehlung von mir. Für´s Ankommen prima. In Blickweite auch ein toller Campground. 2200 IK pro Person.

Álfaborg (Stadt der verborgenen Leute oder auch Stadt der Elfen) ist ein ziemlich kleiner Hügel in Bakkagerði, einem Dorf in der Region Borgarfjörður eystri. Der Legende nach lebt hier die Elfenkönigin Borghildur, und der Ort gilt als Residenz des Elfen Adel. Schöne Aussicht auf den Fjord und dem Campground.

https://www.borgarfjordureystri.is/en/aboutborgarfjordur/accommodation/tjaldsvaedid-borgarfirdi-eystra-campsite

Heute bin ich mit der MS Norröna in Seyðisfjörður angekommen. Und schon die Überfahrt war mehr als nur eine Reise. Alles war dabei. Nieselregen. Sonnenschein. Starker Wind. Schwerer Seegang. Genau richtig. Kein Handy. Kein Internet. Und plötzlich bleibt nur noch das Wesentliche. Das Meer. Der Himmel. Der Wind. Und man selbst. Es tat gut. Dieses gezwungene Herunterkommen. Keine Ablenkung mehr. Keine Dauerbeschallung. Einfach Zeit.

Ich habe unterwegs einige nette Gespräche geführt. Nicht viele. Nicht oberflächlich. Sondern genau diese kurzen Begegnungen, die unterwegs entstehen und genauso schnell wieder verschwinden. Interessant. Echt. Manche davon habe ich später abends in Álfaborg tatsächlich wiedergetroffen.

Island verbindet irgendwie.

Die Zollpassage? Fast surreal einfach. Weiterfahren. 

Und dann… die ersten Kilometer durch Island. Strahlend blauer Himmel. Die Berge. Die Fjorde. Diese Weite. Es ist schwer zu beschreiben, was dabei passiert. Denn Island zeigt sich nicht einfach nur. Es wirkt. Die Landschaft hier ist größer als Gedanken. Größer als Sorgen. Und genau das macht etwas mit mir. Diese Reise ist mehr als ein Roadtrip. Ich merke das bereits am ersten Tag. Die Natur holt mich zurück. Zur Erde. Zu mir selbst. Hier draußen wird alles stiller. Klarer. Jeder Windstoß. Jeder Berg. Jeder Wasserfall. Scheint etwas in mir geradezurücken.

Die alten Götter fühlen sich hier nicht wie Geschichten an. Sondern wie etwas, das noch immer zwischen den Bergen lebt. Im Nebel. Im Meer. Im Stein. Als ich das erste Mal anhielt und über die Landschaft blickte, blieb mir nichts anderes übrig als niederzuknien. Nicht aus Inszenierung. Sondern aus Ehrfurcht. Ein stiller Dank. An die Erde. An die Götter. An diesen Moment. Danach ging es weiter.

Mit mehreren Fotostops. Wobei „Fotostop“ eigentlich falsch klingt. Denn ich halte nicht an, um Fotos zu machen. Ich halte an, weil mich diese Landschaft immer wieder zwingt stehenzubleiben. Und dann kamen die Puffins. Endlich. Und diesmal wirklich der Jackpot. Ein Hügel mitten an der Kolonie. So nah dran wie nie zuvor. Diese kleinen Wesen wirken gleichzeitig unbeholfen und vollkommen frei. Der Wind trägt sie mühelos über die Klippen. Unter ihnen das Meer. Über ihnen der Himmel. Ich stand einfach nur da. Kamera in der Hand. Und grinste wahrscheinlich wie ein kleines Kind. Perfekte Fotos. Ja.

Aber vor allem perfekte Momente. Heute war erst der Anfang.

Und trotzdem fühlt es sich an, als hätte Island bereits begonnen, mich zu verändern.

km-Stand : 54.168    gef. Strecke : 240 km

Standort Morgens : Alfaborg

Standort Abends :  Ásbyrgi campground   GPS : 66.0254, -16.4954

spannend zu sehen, wie das wasser in die tiefe rauscht. gut festhalten! Das ehemalige Wasserkraftwerk wurde durch ein Neues ersetzt. Die tosenden Wassermassen bleiben ein beeindruckendes Schauspiel.

Der Dettifoss ['tεhtɪˌfɔsː]  (isl. „stürzender Wasserfall“) im Nordosten Islands ist einer der größten Wasserfälle Europas. Der Dettifoss kann auf der Westseite über eine neue Asphaltstraße (Route 862 – Dettifossvegur) erreicht werden. Diese zweigt von der N1 ab und ist 23,8 Kilometer lang. Am Ende befindet sich ein großer, kostenloser Parkplatz, der auch über WCs verfügt. Die 862 kann mit jedem Fahrzeug befahren werden. Das letzte Stück zum Wasserfall (ca. 1,5 Kilometer) muss über einen Wanderweg zu Fuß zurückgelegt werden. Auf der Ostseite führt die ältere Schotterstraße (Route 864 – Hólsfjallavegur) zum Dettifoss. Diese sollte nur mit Allradfahrzeugen befahren werden. Der Wasserfall liegt am Demantshringurinn (etwa diamantene Rundfahrt), einer bekannten Touristenroute um Húsavík und den See Mývatn in Nord-Island.

Der Canyon Ásbyrgi gehört zu den mystischsten Orten Islands. Schon seine Form wirkt ungewöhnlich.

Fast perfekt hufeisenförmig. Und genau darum rankt sich eine alte nordische Sage. Der Legende nach ritt Odin, der Göttervater, einst mit seinem mächtigen Pferd Sleipnir über Island. Sleipnir war kein gewöhnliches Pferd. Er besaß acht Beine und galt als das schnellste und mächtigste Wesen der nordischen Mythologie. Mit ihm konnte Odin zwischen den Welten reisen – zwischen Midgard, der Welt der Menschen, und den Reichen der Götter. Als Sleipnir über den Norden Islands galoppierte, soll eines seiner Hufe kurz den Boden berührt haben. Nur ein einziger Schritt. Doch die Kraft dieses göttlichen Pferdes war so gewaltig, dass die Erde aufbrach. Und dort entstand Ásbyrgi. Die steilen Klippen des Canyons gelten in der Sage als die Ränder dieses gewaltigen Hufabdrucks. Die bewaldete Senke im Inneren wirkt bis heute wie ein geschützter Raum – fast entrückt von der übrigen Landschaft Islands. Wenn man dort steht, versteht man sofort, warum gerade hier solche Geschichten entstanden sind. Der Ort wirkt anders.

Still. Fast heilig. Nebel zieht oft langsam durch den Canyon. Die hohen Felswände schirmen Wind und Geräusche ab. Und plötzlich fühlt sich die Welt draußen sehr weit entfernt an. Für viele Isländer war Ásbyrgi deshalb nie nur ein geologischer Ort. Sondern ein Platz der verborgenen Wesen. Ein Ort der Elfen und verborgenen Kräfte. Und ehrlich? Wenn man alleine dort steht, zwischen den Felsen, dem Wind und der Stille… dann erscheint die Geschichte von Sleipnir plötzlich gar nicht mehr so unrealistisch.

Heute musste ich meine Route ändern. Für die kommenden Tage wurde Schneefall angekündigt und die geplante Hochlandstrecke ist ohnehin noch gesperrt. Also habe ich beschlossen, die große Hochlandfahrt ans Ende der Reise zu legen. Island entscheidet hier draußen mit. Und genau das gefällt mir.

Also ging es heute Richtung Norden. Zum Dettifoss und weiter nach Ásbyrgi – dem hufeisenförmigen Canyon, der laut alter Saga vom achtbeinigen Pferd Sleipnir geschaffen wurde. Dem Pferd Odins. Schon allein dieser Gedanke passt zu Island. Hier wirken die alten Geschichten nicht wie Märchen. Sondern wie Erinnerungen der Landschaft selbst. 

Unterwegs machte ich zuerst Halt an einem modernisierten Wasserkraftwerk. Das alte Kraftwerk lag trocken.nFast verlassen. Doch die Wassermassen daneben wirkten gewaltig. Ungezähmt. Dieses Donnern des Wassers begleitet einen hier überall. Es ist nicht einfach nur Natur. Es ist Kraft. Immer wieder traf ich unterwegs Deutsche. Viele Deutsche. An fast jedem Aussichtspunkt hörte man vertraute Stimmen. Und trotzdem fühlt sich Island nie voll an. Die Landschaft verschluckt die Menschen einfach.

Danach ging es weiter über die Gravel Road. Schotter. Wellblech. Staub. Und Fritz? Der macht einfach seinen Job. Mit etwa 50 km/h schwebte er regelrecht über die Querrillen. Dieses Gefühl ist schwer zu beschreiben. Man fährt nicht mehr gegen die Straße. Man beginnt mit ihr zu arbeiten. Die Landschaft wurde rauer. Karger.

Dann stand plötzlich eine kleine Grassodenkirche vor mir. Ein winziges Kirchlein. Still. Fast verloren in der Weite. Und endlich verstand ich das Wort „Kirkja“. Nicht nur als Übersetzung. Sondern als Gefühl.

Ein Schutzraum. Ein stiller Ort mitten in der Wildnis. 

Später erreichte ich den Dettifoss. Den mächtigsten Wasserfall Europas. Schon beim Aussteigen peitschte mir der Wind entgegen. Mit voller Wucht. Die Gischt flog waagerecht. Fotos zu machen war schwierig. Teilweise musste ich die Kamera schützen wie einen Schatz. Aber dieser Wasserfall… Er ist nicht schön im klassischen Sinn. Er ist brutal. Roh. Gewaltig. Das Wasser donnert in die Tiefe, als würde die Erde selbst aufbrechen. Und genau dort spürt man wieder diese Ehrfurcht. Diese Erkenntnis, wie klein man eigentlich ist. Auch hier traf ich wieder Menschen von der Fähre. Man beginnt langsam bekannte Gesichter wiederzusehen. Als würden sich unsere Wege immer wieder kreuzen.

Am Nachmittag entschloss ich mich, die Fahrt in Ásbyrgi zu beenden. Das Wetter wurde härter. Nieselschnee. Hier nennt man ihn Staubschnee. Und manchmal fällt er tatsächlich waagerecht. Getrieben vom Wind. Trotzdem hat dieser Ort etwas Friedliches. Der Canyon wirkt wie ein geschützter Raum mitten in der Wildnis. Fast mystisch. Vielleicht liegt es an der Saga. Vielleicht an der Form. Oder einfach an der Energie dieses Ortes. 

Ich sitze jetzt im Fritz. Draußen tanzt der Schnee durch die Luft. Der Wind zieht über die Ebene. Und trotzdem fühle ich mich ruhig. Geerdet. Diese Reise verändert etwas in mir. Nicht laut. Nicht plötzlich. Sondern langsam. Mit jedem Kilometer. Mit jedem Wasserfall. Mit jedem Sturm.

Morgen werde ich hier eine kleine Wanderung auf die Felseninsel machen. Und danach weiterfahren. Zum Arctic Henge. Ich bin gespannt, welche Geschichten Island dort für mich bereithält.

km-Stand : 54.168    gef. Strecke : 138

Standort Morgens : Asbyrgi Camp

Standort Abends : Kópasker strönd   GPS : 66.3815, -16.5081

Heimskautsgerðið, auch bekannt als Arctic Henge, ist eines der faszinierendsten Wahrzeichen im weit nördlich gelegenen Festland von Island. Es wurde von Erlingur B. Thoroddsen errichtet und dient als Denkmal zur Feier der Sonne. Es ist kein Zufall, dass es nur wenige hundert Meter vom Polarkreis entfernt liegt. Das Design ist von der nordischen Mythologie inspiriert und hat auch einen praktischen Zweck – es soll Touristen in die Region locken.

Diese beeindruckende Struktur ist als riesiger Sonnenuhr konzipiert, die Sonnenlicht einfängt und Schatten auf bestimmte Stellen wirft, wodurch sie auf einzigartige Weise mit dem natürlichen Licht ihrer Umgebung interagiert.

Der Bau selbst besteht aus mehreren großen Steinbögen und soll mit den Himmeln harmonieren. Obwohl es noch im Bau ist, wird es nach seiner Fertigstellung ein zentrales Kristallprisma enthalten, das das Sonnenlicht in seine Grundfarben zerlegt, eine Sonnenuhr und einen Weg, der einen alten Kalender darstellt, der durch 72 Steine markiert ist, von denen jeder nach einem mythischen Zwerg aus der nordischen Legende benannt ist.

Arctic Henge ist bereits ein bedeutendes Wahrzeichen der Region und wird nach seiner Vollendung noch beeindruckender sein, da es sowohl als Touristenattraktion als auch als modernes Ehrenmal für alte Traditionen und himmlische Verbindungen dient.

Heimskautsgerðið befindet sich nur wenige Kilometer nördlich des Dorfes Raufarhöfn.

Freistehplatz : Wanderparkplatz für den Strand- und Küstenabschnitt.

An diesen stillen Küstenabschnitt. 

Und wieder einmal zeigte mir Island: Die schönsten Orte stehen nicht immer groß auf einer Karte. Manchmal findet man sie nur, wenn man bereit ist,

vom Plan abzuweichen. Fritz - mein Camper - steht oberhalb der Küste. Mein kleines Zuhause. Mein Schutzraum. Ich gehe hinunter. Alleine. Schon die ersten Schritte verändern etwas. Unter meinen Füßen: Schwarzer Kies. Kein Sand. Kein weicher Strand. Sondern Vulkan. Geschichte. Erde. Jeder Stein wurde geformt. Vom Feuer geboren. Vom Meer geschliffen. Von der Zeit verändert. Ich nehme einen davon in die Hand. Glatt. Kalt. Schwer. Ein kleines Stück Island. Für meine Frau. Ein Stück dieser Reise, das mit nach Hause darf. Vor mir öffnet sich die Küste. Das Felsentor steht dort. Wie ein Durchgang. Nicht gebaut. Nicht geschaffen von Menschenhand. Sondern von den Elementen. Wasser. Wind. Zeit. Ich gehe näher. Die Wellen rollen hindurch. Immer wieder. Seit Jahrhunderten. Ein Tor zwischen Welten. Hinter mir die Landschaft.

Vor mir der Nordatlantik. Und dazwischen: Ich. Die Basaltsäulen ragen aus dem Gestein. Gerade. Geordnet. Fast unwirklich. Als hätte jemand sie dort hingesetzt. Aber es war niemand. Nur die Kraft der Erde. Feuer, das einst flüssig war. Lava. Dann Abkühlung. Dann Stein. Ein Moment aus der Vergangenheit, eingefroren für die Ewigkeit. Über mir kreisen Seevögel. Ihre Rufe brechen die Stille. Und doch machen sie den Ort nicht lauter. Sie machen ihn lebendig. Keine Menschen. Keine Autos. Keine Ablenkung. Nur Island. Ich bleibe stehen. Und fühle wieder diese Erdung. Diese Verbindung, wegen der ich hier bin. 

Die Erde – der schwarze Vulkanstein in meiner Hand.

Das Wasser – der Atlantik, der niemals aufhört zu formen.
Die Luft – der kalte Wind, der alles Unwichtige mitnimmt.
Das Feuer – tief verborgen unter dieser Insel, Ursprung von allem.

Hier draußen brauche ich nichts. Kein Netz. Keine Nachrichten. Keine Geräusche der Welt. Nur diesen Augenblick. Vielleicht ist genau das Heilung. Nicht etwas Neues zu finden. Sondern alles Überflüssige zu verlieren. Ich schaue noch einmal durch das Felsentor hinaus aufs Meer. Atme. Danke. Den Göttern. Den Elementen. Diesem Land. Dann gehe ich zurück zu Fritz. Langsam. Denn manche Orte verlässt man nicht einfach. Man nimmt sie mit.

Heute hat Island wieder entschieden.

Nicht ich. Eigentlich wollte ich morgens die Felseninsel Eyjan im Ásbyrgi bewandern. Noch einmal eintauchen in diesen mystischen Ort. In den Hufabdruck von Sleipnir. Doch der Weg war geschlossen. Absturzgefahr. Also änderte sich der Plan. Und ich merke immer mehr: Genau darin liegt die Magie dieser Reise. Nicht festhalten. Nicht erzwingen. Den Weg annehmen.

Der Straßenzustandsbericht zeigte mir: Die Straße 85 ist verschneit. Teilweise angefroren. Also führte mich Island auf einen anderen Weg. Die 870 Gravel Road. Und was zuerst wie eine Notlösung aussah… wurde ein Geschenk. 70 Kilometer Schotter. Wildnis. Einsamkeit.

Aus meinem Baltikum-Roadtrip wusste ich noch: Eine Wellblechpiste darf man nicht bekämpfen. Man muss ihren Rhythmus finden. Nicht zu langsam. Nicht verkrampft. Also fanden Fritz und ich unser Tempo. 50 bis 70 km/h. Und plötzlich… schwebten wir. Der Wagen wurde ruhig. Die Schläge verschwanden. Die Straße und wir hatten denselben Takt. Links das Wasser. Rechts die Weite. Eine unglaubliche Vogelwelt begleitete mich. Immer wieder hielt ich an. Nicht weil ich musste. Sondern weil Island mich anhielt. Keine Menschen. Kein Lärm. Nur Wind. Vögel. Meer. Und Fritz. Ein perfekter Moment der Freiheit.

Dann erreichte ich das Arctic Henge. Schon beim Aussteigen zeigte Island wieder sein anderes Gesicht. Der Wind pfiff mit eisigem Atem. Alles, was nicht geschützt war, wurde innerhalb kürzester Zeit kalt. Finger. Gesicht. Dieser Wind diskutiert nicht. Er herrscht. Ich machte meine Fotos. Schnell. Bewusst. Die Drohne blieb im Fritz. Keine Chance. Aber vielleicht passte genau das. Manchmal soll man einen Ort nicht aus der Luft sehen. Sondern ihn spüren. Mit beiden Füßen auf der Erde. Das Arctic Henge wirkte wie ein moderner Tempel. Ein Kreis zwischen Himmel und Erde. Ein Ort für Sonne, Jahreszeiten und die alten Geschichten. Wieder diese Verbindung. Zu dem, was vor uns war. Zu den Göttern. Zur Natur.

Die Straße 85 blieb kritisch. Also vertraute ich meinem Gefühl. Zurück über die 870. Noch einmal diese wilde Strecke. Noch einmal diese Einsamkeit. Eigentlich war ein Campingplatz in Húsavík geplant. Doch ich wollte heute nicht zwischen Häusern stehen. Ich wollte genau das, weswegen ich hier bin. Natur. Stille. Freiheit. Also entschied ich mich für Kópasker strönd. Alleine. Direkt an der Küste. Und es war die richtige Entscheidung.

Ich ging hinunter zum Strand. Eine geschützte Bucht. Schwarzer Kies. Basaltsäulen. Der Nordatlantik. Genau das Island, das ich gesucht habe. Ich hob ein paar kleine schwarze Steine auf. Für meine Frau. Ein Stück Island für Zuhause. Dann blieb ich einfach stehen. Über mir die Schreie der Seevögel. Vor mir das Meer. Unter mir die Erde. Niemand sonst. Nur ich. Und die Elemente. 

Die Erde – der schwarze Stein unter meinen Füßen.

Das Wasser – der kalte Atlantik vor mir.
Die Luft – der Wind, der alles reinigt.
Das Feuer – verborgen tief unter dieser Insel.

Hier draußen verstehe ich wieder etwas. Heilung kommt nicht immer durch Antworten. Manchmal kommt sie durch Stille. Durch einen Ort. Durch einen Moment, in dem man nichts mehr sucht. Heute war kein geplanter Tag. Aber vielleicht genau deshalb

ein perfekter. Fritz steht hinter mir. Mein Zuhause. Der Wind zieht weiter. Die Vögel rufen. Und ich bin dankbar. Den Göttern. Der Natur. Meiner Familie. Und diesem Weg.

km-Stand : 54.414     gef. Strecke : 108

Standort Morgens : Kopasker Strönd

Standort Abends :  Husavik Viewpoint Parking   GPS : 66.0622, -17.3440

Der erste Wikinger, der sich nachgewiesenermaßen längere Zeit auf Island aufhielt – der Schwede Garðar Svavarson –, überwinterte in Húsavik. Er benannte Island zunächst einmal nach sich, nämlich Garðarsholmur. Ein Denkmal bei der Húsavíker Schule erinnert an ihn.

Leider hatte ich das letzte Boot für diesen Tag verpasst. Die 170 € für eine Teilnahme somit gespart. Dafür gab es Fish & Chips. Sehr sehr lekker. Besser als in Schottland.

Freistehplatz. Eigentlich ein Viewpoint. Keine Verbotsschilder

Die Nacht am Kópasker Strönd war genau so, wie ich es mir erhofft hatte. Still. Tief. Unberührt. Kein  Verkehr. Keine Stimmen. Nur das Meer. Der Wind. Und Fritz.

Als ich am Morgen die Tür öffnete, hing feiner Nieselregen in der Luft. Der Himmel war grau. Aber nicht bedrückend. Eher typisch isländisch. Ich machte mir einen Kaffee. Schaute noch einmal hinaus auf die Bucht. Atmete tief durch. Dann starteten Fritz und ich erneut Richtung Westen. Über die vertraute 870. Zurück Richtung Ásbyrgi. Und weiter nach Húsavík.

Unterwegs hielt ich an zwei Aussichtspunkten. Am Viewpoint 85. Und am Öxarfjörður. Die Landschaft lag ruhig da. Der Nieselregen zog über die Fjorde. Der Wind bewegte das Gras. Nichts Spektakuläres. Und genau deshalb wunderschön. Es sind diese stillen Stunden auf der Straße, in denen ich merke, warum ich diese Reise mache. Nicht um möglichst viel zu sehen. Sondern um möglichst viel zu fühlen. 

Gegen Mittag erreichte ich Húsavík. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute auf Whale Safari zu gehen. Doch manchmal entscheidet das Leben anders. Ich hatte das letzte Schiff verpasst. Früher hätte mich das geärgert. Heute nicht mehr. Island lehrt Gelassenheit. Wenn etwas nicht klappt, kommt meistens etwas anderes. Und so war es auch heute. Statt auf ein Schiff zu steigen,

landete ich vor einem Teller Fish & Chips. Und ehrlich: Sie waren fantastisch. Knusprig. Frisch. Genau das Richtige nach einem Tag auf der Straße.

Danach besuchte ich das Húsavík Whale Museum. Zwischen den gewaltigen Skeletten der Wale wird einem bewusst, wie klein wir Menschen eigentlich sind. Diese Tiere durchqueren ganze Ozeane. Folgen uralten Wegen. Leben in einer Welt,

die wir nur an der Oberfläche kennen.

Ich verbrachte dort mehr Zeit als geplant. Und als ich später wieder hinausging, hatte ich das Meer plötzlich mit anderen Augen betrachtet.

Bevor ich mir einen Platz für die Nacht suchte, fuhr ich noch einmal zum Sea View Point oberhalb von Húsavík. Der Regen hatte nachgelassen. Der Fjord lag ruhig vor mir. Ich stand einfach da.

Schaute hinaus. Ohne Erwartungen. Und genau dann passierte es. Eine Bewegung. Weit draußen. Noch eine. Dann erschien kurz ein dunkler Rücken auf der Wasseroberfläche. Ein Wal. Kein Schiff. Keine Tour. Keine Menschenmenge. Nur ich. Und dieser Augenblick. Ich musste lachen. Den ganzen Tag wollte ich Wale sehen. Verpasste das Schiff. Änderte meine Pläne. Und am Ende schenkte mir Island die Begegnung trotzdem. Einfach so. Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Lektion dieser Reise. Nicht alles kontrollieren zu wollen. Den Dingen Raum zu geben. Den Göttern. Der Natur. Dem Leben. Ich blieb noch lange dort stehen. Der Wind strich über die Bucht. Die Möwen zogen ihre Kreise. Und irgendwann wusste ich: Heute fahre ich nicht weiter. Also blieb ich. Freistehen mit Blick auf den Fjord. Fritz stand ruhig auf seinem Platz. Mein Zuhause. Mein Begleiter. Die Nacht zog langsam herauf. Und ich saß noch lange draußen. Dankbar. Für den Regen. Für die Straße. Für den Wal. Und für die Erkenntnis, dass die schönsten Begegnungen oft genau dann passieren, wenn man aufgehört hat, sie erzwingen zu wollen.

km-Stand : 54510   gef. Strecke : 96

Standort Morgens : Husavik

Standort Abends : Vogar bei Myvatn   GPS : 65.6237, -16.9186

Ein tolles Geothermiegebiet bei Myvatn. Sehr zu empfehlen. Achtung Schuhwerk wird beansprucht. 

Nun, die Krafla-Geothermie-Dusche ist sicherlich nicht das, was du von zu Hause gewohnt bist. Diese Dusche ist völlig im Freien, ohne Wände, Fenster oder Vorhänge. Hast du Lust auf eine Dusche? Bist du gerade auf der Durchreise? Dann schau vorbei! Und keine Sorge, das Wasser ist warm.

Du findest diese Freiluft-Geothermie-Dusche direkt neben der Straße, die zum Krafla-Geothermalgebiet führt, östlich des Sees Mývatn.

Wanderung durch die Mondlandschaft auf dem Explosionskrater. Hoch über der Landschaft stehe ich und schaue hinab in einen graubraunen Trichter voller Geröll, nur Steine, keine Pflanze sorgt für einen Hauch grün. Hier gibt es nur Steine, Kiesel, ein paar Felsen. In der Mitte ragt ein Geröllkegel auf, der so gleichmäßig geformt ist, als ob sich jemand besonders große Mühe beim Aufschichten gegeben hätte. Ich befinde mich auf dem fast kreisrunden Wanderweg, der gut drei Kilometer lang einmal um den Krater des Hverfjall herumführt. Doch ich begnüge mich mit dem höchsten Punkt. 1/4 der Umrundung muss reichen. Flux wieder hinunter zum meinem Fritz, der schon auf mich wartet.

Der Campingplatz liegt mitten in den Attraktionen von Myvatn und bietet Blick auf die Berge Hverfjall und Hlíðarfjall. Sie haben Stellplätze für Zelte, Wohnmobile und Wohnmobile (mit Stromanschluss). Gäste können ihr Abwasser aus den Wohnmobilen entleeren und sauberes Trinkwasser nachfüllen. 
Für den Self-Check-in scannen Sie den QR-Code, der in den Anlagenhäusern und auf dem Campingplatz angebracht ist. Wählen Sie Ihren Fahrzeugtyp und die Anzahl der Gäste. Bezahlen Sie mit PayPal oder einer Karte (Visa, Mastercard) . Um mit Karte zu bezahlen, müssen Sie auf der Checkout-Seite Rapyd Payments  als Zahlungsanbieter auswählen.

Heute führte mich mein Weg von Húsavík nach Mývatn. Schon am Morgen, als ich die Tür von Fritz öffnete, spürte ich diese besondere Ruhe. Die Nacht an meinem Viewpoint war still gewesen. Nur der Wind hatte immer wieder leise über den Fjord gestrichen. Sieben Grad zeigte das Thermometer. Frisch, aber angenehm. Genau die richtige Temperatur, um aufzubrechen. Ich verabschiedete mich vom Meer und folgte weiter meinem Vegvísir. Nicht dem gezeichneten Symbol. Sondern dem inneren Wegweiser, den Odin jedem schenkt, der bereit ist zuzuhören.

Die Landschaft erinnerte mich stellenweise an Schottland. Sanfte Hügel, tiefe Wolken und dieses Gefühl von Weite. Doch je näher ich Mývatn kam, desto mehr veränderte sich die Welt. Hier herrscht nicht mehr das Wasser. Hier spricht die Erde. Schon von weitem stiegen Dampfschwaden auf. Weiße Geister, die aus den Tiefen aufsteigen und den Himmel berühren. Am Námafjall angekommen dauerte es nicht lange, bis ich die ersten Spuren Islands an den Schuhen trug. Die matschigen Wege machten kurzen Prozess mit meiner Vorstellung von sauberen Wanderschuhen. Aber genau darum geht es hier nicht. Island möchte nicht betrachtet werden. Island möchte erlebt werden. Der Schwefelgeruch lag schwer in der Luft. Nicht unangenehm. Eher wie eine Erinnerung daran, dass tief unter meinen Füßen noch immer die Kräfte wirken, die diese Insel erschaffen haben. Überall blubberte und brodelte es. Die Erde atmete. Die Farben waren unglaublich. Gelb. Orange. Rot. Grau. Blau. Farben, die man eher auf einer Künstlerpalette vermuten würde als in einer Landschaft. Ich blieb lange stehen. Spürte die Wärme unter meinen Füßen. Spürte die Hohlräume unter der Erde. Nirgendwo auf meiner Reise war ich dem Inneren unseres Planeten so nahe gekommen wie hier. Hier zeigt die Erde ihr Herz. Unverhüllt. Ungezähmt. Ehrlich. Die Elemente waren heute besonders präsent. Die Erde unter mir voller Kraft. Das Wasser in Form von Dampf und kochenden Quellen. Die Luft, die den Schwefelgeruch über die Ebene trug. Und das Feuer, verborgen unter der Oberfläche, aber überall spürbar.

Danach führte mich mein Weg weiter zum Víti-Krater. Ein kurzer Halt. Ein paar Fotos. Viele Menschen. Busse. Kameras. Und auffallend viele chinesische Reisegruppen. Der Krater selbst war beeindruckend. Doch seine eigentliche Wirkung lag für mich in dem Gedanken, dass hier einst die Erde aufgebrochen war. Dass selbst solche Gewalt irgendwann zu Schönheit werden kann. Vielleicht gilt das nicht nur für Vulkane.

Auf dem Weg hielt ich an einer Outdoor-Dusche. Mitten in dieser unwirklichen Landschaft. Island überrascht mich immer wieder. Hier scheint alles möglich.

Kurz darauf erreichte ich Grjótagjá.

Die kleine Höhle aus Game of Thrones.

Auch hier nur ein kurzer Fotostopp.

Doch das warme Wasser, die Felsen und das Licht in der Höhle hatten etwas Magisches. Als würde die Erde dort Geheimnisse bewahren. Mein eigentliches Ziel wartete jedoch noch.

Hverfjall.

Der Vulkan. Schon beim Blick nach oben wusste ich, dass der Aufstieg kein Spaziergang werden würde. Und doch fühlte ich mich bereit. Die letzten Monate Training waren nicht umsonst gewesen. Schritt für Schritt arbeitete ich mich nach oben. Der Wind wurde stärker. Die Beine schwerer. Der Atem tiefer. Doch ich ging weiter. Allein. Mit mir. Mit der Erde. Mit Odin.

Als ich schließlich oben ankam, war jede Anstrengung vergessen. Der Blick über den Mývatn war gewaltig. Wasser. Lava. Berge. Wolken. Eine Landschaft, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. Dort oben blieb ich lange sitzen. Ohne Eile. Ohne Ziel. Einfach nur sein. Und wieder spürte ich diese Heilung. Nicht als plötzliche Erkenntnis. Nicht als Wunder. Sondern als langsames Zurückfinden. Zur Natur. Zur Erde. Zu mir selbst.

Am Nachmittag fuhr ich schließlich zum Vogar Campingplatz. Freistehen ist hier rund um Mývatn verboten und wird kontrolliert. 3350 ISK fast 30 € für eine Nacht sind durchaus eine Ansage. Aber manchmal gehört auch das dazu. Nicht jeder Platz auf dieser Reise ist ein einsamer Fjord. Nicht jede Nacht verbringt man allein mit den Elementen. Und so sitze ich nun hier. Der Wind streicht über den See. Die Erde unter mir schläft niemals. Und irgendwo tief unter meinen Füßen erinnert mich Island daran, dass die größten Kräfte oft unsichtbar sind.

So wie die Götter. So wie Heilung. So wie der Weg.

km-Stand : 54.608   gef. Strecke : 98
Standort Morgens : Vogar Myvatn
Standort Abends : Laufas   GPS : 65.8989, -18.0664

Dimmuborgir (Dunkle Burgen) ist ein Lavalabyrinth mit einer Vielzahl bizarrer Lavaformationen. Man findet hier Säulen, Tore, Höhlen und allerlei andere Formen. Das Gebiet ist etwa 4 km² groß. Eine Übersicht über die Wanderwege gibt es auf einer Infotafel am Parkplatz. Beim Ausbruch der Vulkane Lúdentsborgir und Þrengslaborgir vor etwa 2.300 Jahren staute sich hier ein Lavasee, dessen Oberfläche bald abkühlte und erstarrte. Die noch flüssige Lava unter der erstarrten Kruste entleerte sich über den See Mývatn. Die Lavadecke konnte dem Druck der nachströmenden Lava aber nicht standhalten und brach, dabei entstanden die eigenwilligen Formen. Dimmuborgir gilt als Heimat von Elfen und Trollen und wer Glück hat entdeckt vielleicht einen davon auf den zahlreichen Wanderwegen durch das Gebiet. Die mystische Gegend hat auch viele Künstler inspiriert. Dimmuborgir war einer der Drehorte von Game of Thrones. 

Pseudokrater sind ein Phänomen, das nur an sehr wenigen Orten zu finden ist, und zwar in Island, auf Hawaii, auf den Azoren – und auf dem Mars. Pseudokrater bilden sich, wenn heiße, dünn fließende Lava über ein Feuchtgebiet oder sumpfiges Gebiet fließt. Durch die heiße Lava beginnt das Wasser zu kochen und der entstehende Dampfdruck verursacht Explosionen, wodurch sich Pseudokrater bilden. Diese sind so eben keine echten Krater, da sie keine Verbindung zum Erdinneren haben.

Die größten Pseudokrater in Island sind die Skútustaðagígar am Mývatn. Diese Krater entstanden vor etwa 2.300 Jahren beim Ausbruch der nahegelegenen Vulkane Lúdentaborgir und Þrengslaborgir. Manche, die meist bei einer einzelnen Explosion entstanden, bilden einen Hügel. Fanden an einer Stelle mehrere Explosionen statt, entstanden die typischen schalenförmigen Krater.

Die Skútustaðagígar wurden 1973 als Naturdenkmal geschützt.

Man kann hier auf mehreren Wegen entlang des Mývatn durch die Kraterlandschaft wandern. Dabei kann man auch sehr viel vom Vogelreichtum dieses Gebietes sehen. In Acht nehmen sollte man sich vor den Mücken, die dem Mývatn auch den Namen gegeben haben. Zum Glück sind es aber nur nicht stechende Zuckmücken.

Heute war einer dieser Tage, die nicht laut beginnen. Und genau deshalb besonders werden. Der Morgen begann ruhig auf dem Campingplatz am Mývatn. Die Nacht war friedlich gewesen. Der Wind hatte sich zurückgezogen und selbst die Mücken schienen für ein paar Stunden Waffenstillstand geschlossen zu haben. Beim Frühstück traf ich wieder einige bekannte Gesichter von der Norröna. Es ist erstaunlich. Seit Tagen kreuzen sich unsere Wege immer wieder. Mal an einem Wasserfall. Mal auf einem Parkplatz. Mal auf einem Campingplatz. Jeder folgt seiner eigenen Route und doch scheint Island unsere Wege immer wieder miteinander zu verweben. Immer wieder treffe ich Claudi Datsch und ihr Mann. Zuerst sprach Sie mich vor der Fähre in Hirtshals an. Aber nicht nur mich, sondern jeden der nicht weggerannt ist.

Mein erster Halt führte mich heute in die Lavawelt von Dimmuborgir. Die dunklen Burgen. Die schwarzen Tore. Die versteinerten Wesen. So nennen viele diesen Ort. Als ich dort ankam, war ich vollkommen allein. Kein Mensch. Keine Stimmen. Keine Kameras. Nur Stille. Eine Stille, die man fast hören konnte. Zwischen den Lavaformationen führte mich der Weg durch uralte Schornsteine und Felstore. Vor Jahrtausenden hatte hier flüssige Lava gebrodelt. Heute wachsen Heidebüsche zwischen den Felsen. Die einzigen Geräusche kamen von den Hummeln. Sie summten geschäftig zwischen den Blüten. Ein leises Brummen. Sonst nichts. Für einen Moment blieb ich einfach stehen. Und lauschte. Die Erde sprach hier nicht laut. Sie flüsterte. Ich verstand sofort, warum sich um diesen Ort so viele Geschichten ranken. Wenn irgendwo Elfen, Trolle oder die alten Wesen Islands leben, dann hier. Odin schien heute nicht über Donner und Sturm zu sprechen. Sondern über Stille.

Danach fuhr ich weiter zu den Kratern von Skútustaðagígar. Dort empfing mich sofort die andere Seite Islands. Mücken.

Unzählige Mücken. Kaum ausgestiegen, waren sie da. Überall. Sie hatten offensichtlich deutlich mehr Interesse an mir als ich an ihnen. Also zog ich den Rundweg zügig durch. Ein paar Fotos. Ein paar Blicke über die Pseudokrater. Dann weiter. Manchmal gewinnt die Natur. Und heute waren eindeutig die Mücken am Zug.

Doch dann kam der Höhepunkt des Tages. Der Goðafoss. Der Wasserfall der Götter. Schon beim ersten Blick wusste ich: Dieser Ort ist anders. Das Wasser stürzt nicht einfach in die Tiefe. Es breitet sich aus. Mächtig. Elegant. Fast vollkommen.

Der Legende nach wurden hier die alten Götterbilder ins Wasser geworfen, als Island das Christentum annahm. Ob die Geschichte wahr ist, spielt keine Rolle. Die Energie dieses Ortes ist real. Ich stand lange dort. Spürte die Gischt. Hörte das Donnern. Und wieder wurde mir bewusst, warum ich hier bin. Diese Reise ist keine Flucht. Sie ist eine Rückkehr. Zur Erde. Zu den Elementen. Zu mir selbst. Die Erde trug mich. Das Wasser zeigte seinen Weg. Die Luft war erfüllt vom Nebel des Wasserfalls. Und das Feuer lebte tief unter Island weiter. Unsichtbar. Aber immer präsent.

Von dort führte mich mein Weg weiter nach Laufás. Ein alter Großbauernhof. Ein Ort, an dem Menschen seit über tausend Jahren mit dieser Landschaft leben. Die Grassodenhäuser schmiegen sich in die Erde. Fast so, als wollten sie nicht gegen die Natur bestehen. Sondern mit ihr. Ein Gedanke, der mir gefiel. Vielleicht haben die Menschen früher verstanden, was wir heute oft vergessen. Dass man nicht gegen die Erde lebt. Sondern mit ihr. Am Nachmittag folgte ich dem Wasser. Dem Wasser des Goðafoss. Flussabwärts. Immer weiter. Bis hinaus zum Nordatlantik. Dort öffnete sich ein Fjord. Still. Weit. Friedlich. Die Sonne zeigte sich kurz zwischen den Wolken. Das Wasser wurde silbern. Und ich wusste: Hier bleibe ich. Ich fand einen ruhigen Freistehplatz. Kein Lärm. Keine Menschen. Nur Fritz. Der Fjord. Und ich. Später kochte ich mir etwas zu essen. Saß noch lange draußen. Und schaute auf das Wasser.

Heute gab es keine großen Abenteuer. Keine schwierigen Straßen. Keine Stürme. Und vielleicht war genau das das Geschenk dieses Tages. Denn heute fühlte ich mich der Erde näher als jemals zuvor. Nicht als Besucher. Nicht als Reisender. Sondern als Teil von ihr.

Und während die Sonne langsam hinter den Bergen verschwand, dankte ich Odin für den Weg. Nicht für das Ziel. Nicht für die Sehenswürdigkeiten. Sondern für die Fähigkeit, die Schönheit dazwischen zu erkennen.

km-Stand : 54688   gef. Strecke : 80

Standort Morgens : Laufas

Standort Abends : Dalvik   GPS : 65.9751, -18.5536

Es war einfach super!!! Familienbetrieb mit altem Fischkutter, keine Massenabfertigung und ich habe viele Buckelwale gesehen, die ganz nahe am Boot auftauchten. Einer sprang sogar aus dem Wasser. Die 90 € waren bestens investiert.

Die Entscheidung für die Walsafari in Hauganes war schnell gefallen. Während in Húsavík die großen Ausflugsschiffe und Reisebusse auf ihre Gäste warteten, suchte ich etwas anderes. Etwas Ruhigeres. Etwas Ursprünglicheres. Der kleine Hafen von Hauganes passte perfekt zu meiner Reise. Schon beim Ablegen spürte ich, dass es hier nicht nur um das Beobachten von Walen ging. Es ging um das Meer selbst. Um das Element Wasser. Langsam glitt das alte Holzboot hinaus auf den Eyjafjörður. Keine Hektik. Kein Gedränge. Nur das leise Knarren des Schiffes und das rhythmische Schlagen der Wellen gegen den Rumpf.

Als die ersten Buckelwale auftauchten, war das natürlich beeindruckend. Doch fast noch prägender war das Gefühl, Teil dieser Wasserwelt zu sein. Das Meer trug uns. Unter uns die Tiefe des Fjords, um uns herum die unendliche Weite des Nordatlantiks. Das Element Wasser zeigte sich an diesem Tag von seiner sanften Seite. Nicht als tosende Brandung oder mächtiger Wasserfall, sondern als ruhige, tragende Kraft. Eine Kraft, die verbindet, beruhigt und gleichzeitig Ehrfurcht erzeugt. Zwischen den Walen, dem Fjord und dem Himmel fühlte ich mich für einen Moment vollkommen im Einklang mit der Natur. Genau deshalb war Hauganes die richtige Wahl. Nicht die große Busabfertigung. Nicht das Spektakel. Sondern eine stille Begegnung mit dem Meer. Und mit mir selbst. 

Nicht störend. Sondern wie eine Melodie. Eine, die die ganze Nacht spielen wird. Das Wasser springt über Steine. Wirbelt durch kleine Kaskaden. Verschwindet kurz zwischen den Felsen und taucht gleich darauf wieder auf. Ich sitze vor Fritz und höre einfach zu. Heute ist das Element Wasser mein Begleiter. Nicht als gewaltiger Wasserfall. Nicht als Fjord. Nicht als Ozean. Sondern als lebendiger Bach. Unaufhaltsam. Immer unterwegs. Immer seinem Weg folgend. Vielleicht ist das genau die Botschaft dieses Ortes. Nicht stehen bleiben. Nicht festhalten. Sondern fließen. 

Der Platz liegt windgeschützt. Die Berge halten die Böen fern, die über die Höhen ziehen. Nur das Wasser bewegt sich. Ein Picknicktisch steht wenige Schritte entfernt. Ein Mülleimer. Mehr braucht es nicht. Die Erde trägt mich. Das Wasser singt sein Lied.

Die Luft ruht zwischen den Bergen.

Und das Feuer wartet später im Kocher auf das Abendessen. Ich spüre wieder diese tiefe Erdung. Diese Ruhe. Keine Menschen. Keine Straßen. Keine Termine. Nur ich. Fritz. Und die Elemente. Als die Sonne langsam tiefer sinkt, färbt sich das Tal in warmes Licht. Der Bach rauscht weiter. Unbeeindruckt von Zeit. Und ich weiß: Heute Nacht werde ich gut schlafen. Begleitet vom ältesten Lied Islands. Dem Lied des Wassers.

Mein Weg führte mich nach Hauganes, einem kleinen Dorf am Ufer des gewaltigen Fjords. Schon bei der Ankunft war klar, warum dieser Ort etwas Besonderes ist. Die Berge fielen steil zum Wasser ab. Der Fjord lag ruhig vor mir. Die Wolken spiegelten sich auf der Oberfläche des Meeres. Alles wirkte friedlich. Fast ehrfürchtig.

Hier beginnt die Reise zu den größten Bewohnern Islands. Unser Schiff war kein modernes Ausflugsschiff. Es war ein alter Fischerkutter aus Eichenholz. Robust. Ehrlich. Mit Geschichten in jedem Brett. Schon beim Betreten hatte ich das Gefühl, dass dieses Boot hierher gehört. Zum Meer. Zum Wind. Zu den Walen. Kurz darauf liefen wir aus. Langsam glitt das Schiff durch den Fjord. Die Häuser von Hauganes wurden kleiner. Die Berge größer. Der Wind war kühl. Die Sicht zu Anfang betrübt. Reichte aber für mein Vorhaben. Doch in meinem warmen Overall wurde die Kälte schnell nebensächlich. Je weiter wir hinausfuhren, desto stiller wurde ich. Das Meer besitzt eine besondere Kraft. Es verlangt keine Aufmerksamkeit. Und genau deshalb bekommt es sie. Der Kaptein - so heißen die Schiffskapitäne hier -  erzählte von den Buckelwalen, die jedes Jahr in den Eyjafjörður zurückkehren. Von ihren Wanderungen. Von ihren Jagdgebieten. Von ihrem Leben. Doch irgendwann verstummten die Erklärungen. Denn plötzlich zeigte jemand nach vorne. Eine Fontäne. Dann noch eine. Mitten auf dem Fjord. Und da war er. Ein Buckelwal.

Langsam durchbrach sein dunkler Rücken die Wasseroberfläche. Ruhig. Mächtig. Vollkommen selbstverständlich. Keine Show. Keine Inszenierung. Nur ein Tier in seinem Element. Das Boot verlangsamte sich. Niemand sprach mehr.

Man hört oft, dass Wale groß sind.

Aber erst wenn man ihnen begegnet, versteht man wirklich, was Größe bedeutet. Dieser Wal war größer als unser Boot. Und gleichzeitig bewegte er sich mit einer Leichtigkeit, die fast unwirklich erschien. Er tauchte auf. Atmete. Verschwand wieder. Und jedes Mal warteten wir gespannt auf den nächsten Moment. Dann geschah es. Der Wal setzte zum Abtauchen an. Langsam hob sich seine gewaltige Schwanzfluke aus dem Wasser. Für einen Augenblick stand sie vollkommen frei in der Luft. Dann verschwand sie lautlos in der Tiefe. Ein Bild, das sich für immer eingebrannt hat. Während der nächsten Stunden begegneten wir weiteren Walen. Immer wieder tauchten sie in der Nähe des Bootes auf. Manche nur wenige Meter entfernt. Nie hatte ich das Gefühl, Gast in einem Ausflug zu sein. Vielmehr fühlte ich mich wie ein Besucher in einer anderen Welt. Einer Welt, die schon lange vor uns existierte. Und die hoffentlich noch lange nach uns bestehen wird. Dort draußen wurde mir wieder bewusst, weshalb ich diese Reise mache. Die Erde zeigt sich nicht nur in Bergen und Vulkanen. Auch das Meer erzählt ihre Geschichten. Das Wasser trug uns. Die Luft war erfüllt vom Atem der Wale. Die Erde zeigte sich in den Bergen des Fjords. Und das Feuer lebte tief unter Island, unsichtbar und doch allgegenwärtig. Für einen kurzen Moment schien alles miteinander verbunden. Der Fjord. Die Wale. Das Meer. Der Wind. Und ich.

Als wir später nach Hauganes zurückkehrten, lag der Fjord noch immer ruhig vor uns. Doch ich war nicht mehr derselbe wie am Morgen.  Denn wer einmal einem Buckelwal in die Augen seiner Welt geblickt hat, versteht: Wir Menschen sind nicht die Herren dieser Erde. Wir sind nur Gäste. Und manchmal schenkt uns die Natur einen Augenblick, in dem wir das nicht nur wissen. Sondern fühlen.

km-Stand : 54832    gef. Strecke : 144

Standort Morgens : Dalvik (FS)

Standort Abends : Grettislaug    GPS : 65.8829, -19.7370

Der Mígandi oder Mígindisfoss ist ein kleiner Wasserfall im Nordosten von Island. Der Bach Mígindislækur stürzt etwa 200 m östlich vom Ólafsfjarðarvegur aus einer Höhe von 80 Metern direkt in den Eyjafjörður. Die Straße erreicht 750 m nördlich das Ostportal der Múlagöng. Leider fiel dieser Wegpunkt wegen starkem Seenebel für mich aus. Eine wahre Waschküche.

Für deine Fahrt von Mývatn bzw. Nordisland zur Grettislaug über die Straße 748 sieht es derzeit grundsätzlich gut aus.

Die 748 ist keine Hochlandstraße (keine F-Straße), sondern eine Küstenstraße auf der Halbinsel Reykjaströnd nördlich von Sauðárkrókur. Der letzte Abschnitt zur Grettislaug ist allerdings Schotterpiste. Unter normalen Sommerbedingungen ist sie problemlos mit einem normalen Wohnmobil oder Camper wie Fritz befahrbar.

Was dich morgen voraussichtlich erwartet

• Die ersten Kilometer sind gut ausgebaut.
• Der nördliche Abschnitt wird zunehmend zu einer Schotterstraße.
• Nach Regen können einzelne Passagen weich, matschig oder ausgewaschen sein.
• Lose Steine und Wellblechabschnitte sind möglich.
• 40–60 km/h sind meist angenehmer als langsameres "Hoppeln".

Meine Einschätzung für Fritz

Wenn du die 870 bei Kópasker und die Straßen um Dettifoss bereits problemlos gefahren bist, dann wird die 748 für dich vermutlich eher entspannt wirken.

Die Strecke ist landschaftlich wunderschön:

• Blick über den Skagafjörður
• Küstenabschnitte mit Sicht auf die Insel Drangey
• wenig Verkehr
• viel Weite und Ruhe

Vor der Abfahrt

Island bleibt Island. Die tatsächlichen Bedingungen können sich über Nacht ändern. Deshalb würde ich morgen früh unbedingt noch einmal die offizielle Straßenkarte prüfen:

Iceland Road Administration – aktuelle Straßenlage

Mein Tipp für deinen Roadtrip

Plane für die 748 etwas Zeit ein und fahre nicht einfach nur zur Grettislaug. Die ganze Halbinsel Reykjaströnd hat etwas sehr Ursprüngliches. Sie erinnert an viele der stillen Küstenabschnitte der Ostfjorde, die du so magst.

Wenn das Wetter mitspielt, hast du dort fantastische Ausblicke auf:

• den Fjord
• die Insel Drangey
• die Berge des Skagafjörður

Und nach einem langen Reisetag wartet dann die heiße Quelle der Grettislaug direkt am Meer – ein würdiger Platz für Fritz und einen naturverbundenen Tagesausklang. 

Nach der Strecke muss ich sagen. Grandios. Einige wenige kurze Stücke und die letztn 5 Kilometer waren Gravelroad (Schotterstraße). Sonst alles Asphaltiert.

Sauðanesviti ist ein Leuchtturm in Island, der an zwei verschiedenen Orten zu finden ist: Der bekannteste liegt an der Nordküste nahe Siglufjörður und der andere in den Westfjords. Der nordisländische Leuchtturm, der oft als Sauðanesviti bezeichnet wird, wurde zwischen 1933 und 1934 erbaut und liegt auf der Halbinsel Tröllaskagi. Der Leuchtturm in den Westfjords ist ein neuerer Leuchtturm, der 1964 installiert wurde. 

Bevor Island besiedelt wurde, war die Insel für die meisten Nordmänner nur ein Gerücht. Eine ferne Landmasse irgendwo im Nordatlantik. Ein Ort aus Geschichten. Ein Ort hinter dem Horizont. Einer der Männer, die sich auf die Suche machten, war Flóki Vilgerðarson. Heute kennt man ihn vor allem unter dem Namen Hrafna-Flóki – Flóki der Raben. Der Beiname stammt von einer ungewöhnlichen Methode der Navigation. Damals gab es keine Karten. Keine Kompasse. Keine Satelliten. Also nahm Flóki drei Raben mit an Bord. Auf hoher See ließ er den ersten fliegen. Der Vogel kehrte zum Schiff zurück. Kein Land in Sicht. Später ließ er den zweiten frei. Auch dieser flog nur eine Zeit lang und kam wieder zurück. Dann schickte Flóki den dritten Raben in die Luft. Der Vogel kreiste kurz. Dann flog er entschlossen nach Nordwesten. Und kehrte nicht zurück. Flóki folgte ihm. Wenig später sichtete seine Mannschaft Land. Island. Er gilt deshalb als einer der ersten Nordmänner, die gezielt nach Island segelten und die Insel erfolgreich erreichten. Doch seine Geschichte ist nicht die eines triumphalen Entdeckers. Der erste Winter verlief hart. Sehr hart. Flóki hatte sich zu wenig um Vorräte und Heu gekümmert. Ein Großteil seines Viehs verendete. Die Siedlung kämpfte ums Überleben. Im folgenden Frühjahr stieg Flóki auf einen Berg in den Westfjorden. Von dort blickte er über einen Fjord, der noch voller Treibeis lag. Der Anblick beeindruckte ihn so sehr, dass er dem Land einen neuen Namen gab: Ísland. Land des Eises. Der Name blieb. Bis heute. Als Flóki später nach Norwegen zurückkehrte, sprach er wenig schmeichelhaft über die neue Insel. Er berichtete von einem rauen Land. Von kalten Wintern. Von Entbehrungen. Andere Reisende erzählten dagegen von den Möglichkeiten und der Schönheit Islands. Und so begann schließlich die Besiedlung. Für viele Isländer ist Hrafna-Flóki bis heute mehr als nur ein Entdecker. Er verkörpert den Mut, ins Unbekannte aufzubrechen. Dem Ruf des Horizonts zu folgen. Den Vögeln zu vertrauen. Und den Weg zu suchen, auch wenn niemand genau weiß, wohin er führt. Wenn du heute am Hrafna-Flóki-Gedenkstein in den Westfjorden stehst und über die Fjorde blickst, ist leicht nachzuvollziehen, was Flóki damals empfunden haben muss. Die Weite. Die Einsamkeit. Die Kraft der Natur. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum seine Geschichte nach über tausend Jahren noch immer erzählt wird. Denn eigentlich handelt sie nicht nur von Island. Sondern von der uralten Sehnsucht des Menschen, dem Ruf des Unbekannten zu folgen.

Ob diese Frau wohl von der “alten” Grafarkirkja wusste? Die im Jahr 1646 geborene Ragnheiður Jónsdóttir war die dritte Frau des Bischofs Gísli Þorláksson. Nach zehn Ehejahren verstarb Gísli, und Ragnheiður zog auf das Gehöft Gröf im Skagafjörður, das Bischofswitwen über die Jahrhunderte als Wohnort diente. Ragnheiður muss eine beeindruckende Frau gewesen sein, denn Bischof Einar Þorsteinsson heiratete sie 1696. Allerdings verstarb er einen Monat nach der Hochzeit und Ragnheiður zog erneut nach Gröf in der Nähe von Hofsós.

In Reykir finden Sie zwei natürliche geothermische Becken namens Grettislaug, benannt nach Grettir dem Starken und Jarlslaug. Laut den isländischen Sagas war Grettir der stärkste Mann Islands und nutzte das Becken zum Aufwärmen, nachdem er von der Insel Drangey geschwommen war. Die Becken bieten eine tolle Umgebung, eine atemberaubende Aussicht und Einrichtungen wie Duschen, Camping und ein Gästehaus in Reykir.

Dieser Campingplatz ist jede Anreise wert. Herrlicher Blick aufs Meer. Sehr abgeschieden aber wunderbar vom Besitzer gepflegt. Viele Toiletten sind verfügbar und der Besitzer verkauft Snacks und Bier im Haus. Wunderbar sind auch die beiden Hot Pods 38°C und 42°C. Es gibt eine Dusche direkt neben an.

Steigt man in den Hotpot mit klarem Wasser so siehst du illuminiert deine Konturen unter Wasser mit einer blauen Aura. Wunderschön.

Heute fiel es mir schwer, meinen Stellplatz zu verlassen. Vielleicht sogar schwerer als an jedem anderen Tag dieser Reise. Der Wildwasserbach rauschte noch immer neben Fritz. Die Berge hielten den Wind fern. Und die Nacht war voller Ruhe gewesen. Ich ließ mir Zeit. Trank meinen Kaffee. Lauschte dem Wasser. Eigentlich wollte ich meinen Frischwassertank noch auffüllen. Doch die Pumphöhe machte mir einen Strich durch die Rechnung. Der Bach blieb heute nur Begleiter. Nicht Versorger.

Als ich schließlich aufbrach, kam mir eine Schulwanderung entgegen.  Bunt gemischt. Lachend. Neugierig. Es gefiel mir. Vielleicht weil die Natur hier nicht etwas Besonderes ist. Sondern ein Teil des Alltags. Dann setzte ich meinen Weg fort.

Dichter Seenebel lag über der Küste. Nicht der freundliche Nebel eines Herbstmorgens. Sondern eine weiße Wand. Die Landschaft verschwand. Die Berge verschwanden. Selbst das Meer war oft nur zu erahnen. Heute musste ich lernen, etwas nicht sehen zu können.

Ein großer Wasserfall lag auf meiner Route. Doch der Nebel verschluckte ihn vollständig. Kein Foto. Kein Panorama. Keine Aussicht. Früher hätte mich das vielleicht geärgert. Heute nicht mehr. Island zeigt sich nur dann, wenn Island es möchte. Und vielleicht liegt genau darin die Lektion.

Auch Flóki konnte nicht immer  sehen,wohin seine Reise führte. Als Hrafna-Flóki einst mit seinen Raben den Nordatlantik überquerte, wusste er ebenfalls nicht, was hinter dem Horizont lag. Er vertraute. Den Vögeln. Dem Meer. Den Göttern. Auch ich folge auf dieser Reise oft mehr meinem Gefühl als einem festen Plan. Nicht ganz so mutig wie Flóki. Aber vielleicht derselben Sehnsucht folgend. Der Sehnsucht nach dem Unbekannten. Später erreichte ich das Heringsmuseum. Geschlossen. Also fuhr ich weiter. Und plötzlich geschah etwas. Der Nebel begann sich aufzulösen. Langsam. Fast feierlich. Die Küstenstraße 76 öffnete ihre Bühne. Fjorde. Buchten. Berge. Eine Landschaft von solcher Schönheit, dass ich mehrfach anhalten musste. Nicht um Fotos zu machen. Sondern um zu begreifen,

wo ich gerade war. Drei Tunnel führten mich durch die Berge. Und dahinter öffnete sich eine Bucht. Hier soll einst Flóki gelandet sein. Hier blickte er auf dieses wilde Land. Hier begann seine Geschichte mit Island. Ich stand am Wasser. Und versuchte mir vorzustellen, wie es gewesen sein muss. Keine Straßen. Keine Tunnel. Keine Karten. Nur Meer. Wind. Und Hoffnung. Später werde ich ihm in den Westfjorden noch einmal begegnen. Doch heute war es genug, seinen Spuren ein Stück zu folgen. Mein nächster Halt war die Grafarkirkja.

Die älteste Kirche Islands. Von außen wirkte sie klein. Bescheiden. Fast unscheinbar. Die Tür war verschlossen. Doch durch die Fenster konnte ich hineinsehen. Und sofort war spürbar, dass dieser Ort noch lebt. Kein Museum. Keine Kulisse. Ein Gotteshaus. Ein Ort des Glaubens. Seit Jahrhunderten.

Die Grassoden verschmelzen beinahe mit der Landschaft. Nicht gegen die Erde gebaut. Sondern aus ihr heraus. So wie die Menschen früher lebten. Am Nachmittag erreichte ich schließlich mein Ziel.

Grettislaug. Ein Bauernhof. Ein Campingplatz. Zwei natürliche Hot Pots direkt am Meer. 55 Euro. Eigentlich viel Geld. Und doch war jede Krone gut investiert. Denn als ich zum ersten Mal im heißen Wasser saß, während draußen der Wind über den Fjord strich, vergaß ich jede Rechnung. Das Wasser umhüllte mich. Die Muskeln entspannten sich. Die Gedanken wurden still. Die Erde schenkte Wärme. Das Wasser schenkte Ruhe. Die Luft brachte den Duft des Meeres. Und das Feuer kam aus den Tiefen Islands. Alle vier Elemente waren bei mir. Ich ging mehrfach hinein. Immer wieder. Jedes Mal fiel etwas von mir ab. Ein Stück Anspannung. Ein Stück Alltag. Ein Stück Last. Als die Sonne tiefer sank, saß ich erneut im Hot Pot. Schaute über das Land - Island. Zur Insel Drangey. Zu den Bergen. Und dachte an Flóki. Auch er hatte dieses Meer gesehen. Diesen Himmel. Diese Küsten. Tausend Jahre trennen uns. Und doch verbindet uns etwas. Die Suche. Nicht nach einem Ort. Sondern nach einem Gefühl. Dem Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein.

Heute habe ich es gefunden. Im warmen Wasser von Grettislaug. Zwischen Erde, Meer und Himmel.

km-Stand : 54.967   gef. Strecke : 135

Standort Morgens : CP Grettislaug

Standort Abends : CP Skagaströnd   GPS : 65.8268, -20.2919

Versorgungsstop

Dieser malerische Hot Pot ist besonders angenehm, da er kostenlos ist. Besucher können ein ruhiges und friedliches Bad mit atemberaubender Aussicht genießen, ohne Eintritt zahlen zu müssen.  Abgesehen davon bleibt das Wasser hier, anders als in den meisten heißen Quellen Islands, warm und ermöglicht so das ganze Jahr über angenehmes Schwimmen.

Ich habe darauf verzichtet. Es war zuviel Trubel drumherum und ich hatte ja gestern das Vergnügen.

Das Museum der Prophezeiungen

Ausstellung, Geschichtenerzählen und Wahrsagen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Þórdís, der erste namentlich erwähnte Bewohner von Skagaströnd, der dort im späten 10. Jahrhundert lebte. Ein bemalter Wandteppich erzählt die Geschichte von Þórdís. Führungen führen die Besucher durch die Ausstellung, die allerlei Wissenswertes über Prophezeiungen und Wahrsagen bietet. Auf Wunsch können sich Besucher die Zukunft vorhersagen und aus der Hand lesen lassen. 

Heute Morgen fiel mir der Abschied schwer. Noch einmal saß ich im heißen Wasser von Grettislaug. Noch einmal blickte ich hinaus auf das Meer. Noch einmal ließ ich die Wärme der Erde durch meinen Körper fließen. 

Dann war es Zeit. Zeit weiterzuziehen. Fritz und ich verließen den Bauernhof und fuhren die Schotterstraße zurück Richtung Ringstraße. Die Landschaft zeigte sich heute von einer ihrer schönen Seiten. Immer wieder musste ich anhalten. Nicht weil ich etwas Bestimmtes sehen wollte. Sondern weil die Natur mich dazu zwang. Island besitzt die seltene Fähigkeit, einen Menschen sprachlos zu machen. Man steht da. Schaut. Und versteht plötzlich, warum die alten Völker ihre Götter in Bergen, Flüssen und Wolken fanden. Mehr als einmal verspürte ich den Wunsch, einfach niederzuknien. Nicht aus Pflicht. Sondern aus Dankbarkeit. Für diese Schönheit. Für diese Erde. Für diese Reise. Während ich durch die Landschaft fuhr, stellte sich ein merkwürdiges Gefühl ein. Ein Déjà-vu. Nicht nur bei mir. Auch Fritz schien es zu kennen. Mal erinnerte mich die Umgebung an Schottland. An die Highlands. An die weiten grünen Hügel. Dann wieder an Norwegen. An die Fjorde. An die Küstenstraßen. Und plötzlich tauchten Landschaften auf, die genauso gut irgendwo in Nordamerika hätten liegen können. Canyons. Schluchten. Weite Ebenen. Pferdefarmen. Pick-ups. Große Trucks. Island ist vieles. Und vielleicht genau deshalb so faszinierend. Es vereint scheinbar die Landschaften einer ganzen Welt auf einer einzigen Insel. 

Mein erster Halt war heute bei den Torfhäusern von Glaumbaer  Die kleine Kirche besuchte ich kurz. Danach umrundete ich die alten Gebäude. Die Grasdächer schienen mit der Landschaft zu verschmelzen. Fast so, als wären die Häuser aus der Erde gewachsen. Vor dem Museum stand bereits ein Reisebus. Viele Menschen. Viele Kameras. Da entschied ich mich weiterzufahren. In Laufás hatte ich bereits erlebt, wie diese Häuser einst genutzt wurden. Heute genügte mir der Blick von außen. 

An einer Kreuzung bei OLIS hielt ich an. Proviant auffüllen. Brot. Getränke. Ein paar Vorräte. Alles war vorhanden. Nur das Wasser fehlte. Mein WasserTank verlangte nach Nachschub. 

Den fand ich später am Reykjafoss. 1500 ISK Parkgebühr. Für einen Moment musste ich schmunzeln. Die Parkgebühren in Island sind manchmal beeindruckender als manche Sehenswürdigkeit. Andererseits: Fast alle Naturwunder sind frei zugänglich. Vielleicht ist das der Preis dafür. Mit vollem Tank ging es weiter. 

Mein nächstes Ziel war Skagaströnd. Dort befindet sich das Museum der Wahrsagung. Und ich musste lachen. Wenn es einen Ort auf Island gibt, der zu mir passt, dann vermutlich dieser. Ein kleines Wellblechhaus. Unscheinbar. Bescheiden. Doch innen öffnet sich eine Welt voller alter Symbole und Geschichten. Runen. Tarotkarten. Knochen. Würfel. Handlesen. All die alten Versuche des Menschen, einen Blick hinter den Schleier der Zukunft zu werfen. Vielleicht suche ich deshalb auf dieser Reise immer wieder die Nähe zu den alten Geschichten. Zu Odin. Zu Flóki. Zu den Sagas. Nicht weil ich Antworten suche. Sondern weil ich die Fragen mag. Die großen Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Welchem Weg soll ich folgen? Mein Vegvísir (Wegweiser) beantwortet sie nicht. Aber er erinnert mich daran, weiterzugehen. Weiterzufahren. Und darauf zu vertrauen, dass der Weg sich zeigt. 

Als der Nachmittag langsam in den Abend überging, bezog ich den einfachen Campingplatz in Skagaströnd. Nichts Besonderes. Und doch genau richtig. Fritz steht ruhig. Der Wind trägt den Duft des Meeres herüber. Die Möwen ziehen ihre Kreise. Ein weiterer Tag auf dieser Reise geht zu Ende. Die Erde hat mich heute wieder getragen. Das Wasser hat meinen Durst gestillt. Die Luft hat Geschichten über Berge und Fjorde erzählt. Und das Feuer schläft noch immer tief unter Island. 

Morgen werde ich weiterziehen. Durch neue Landschaften. Zu neuen Geschichten. Und irgendwo dort draußen wartet bereits das nächste Kapitel. 

km-Stand : 55.105   gef. Strecke : 138

Standort Morgens : CP Skagaströnd

Standort Abends : FS Hamarsrett   GPS : 65.5253, -20.9648

Der Kolugljúfur ist weit mehr als nur ein Wasserfall.

Hier stürzt die Víðidalsá nicht einfach über eine einzelne Kante. In mehreren gewaltigen Stufen arbeitet sich das Wasser durch die Landschaft, bis es schließlich in die tiefe Schlucht des Kolugljúfur eintaucht. Mit jeder Kaskade scheint das Wasser mehr Kraft zu sammeln, bevor es zwischen den dunklen Felswänden verschwindet.

Schon von weitem hört man sein Donnern. Je näher man kommt, desto stärker spürt man die Energie dieses Ortes. Der Boden beginnt leicht zu vibrieren. Die Luft ist erfüllt von feiner Gischt. Schließt man die Augen, könnte man glauben, die Erde selbst würde atmen. 

Doch die eigentliche Magie dieses Ortes liegt in seiner Geschichte. Der Canyon trägt seinen Namen nach der Riesin Kola. Einer alten Sagengestalt, die einst in dieser Gegend gelebt haben soll. Kola war keine böse Riesin. Den Geschichten nach half sie den Menschen des Tales und zog oft durch die Schlucht. Man erzählt, dass sie auf den Felsen oberhalb des Canyons saß und ihre Füße im Wasser baumeln ließ, während die gewaltigen Wassermassen unter ihr hindurchrauschten. Als Kola starb, soll ihr Geist mit dem Fluss verschmolzen sein. Seitdem, so erzählen es die alten Geschichten, lebt ihre Kraft im Wasser weiter. Vielleicht erklärt das, warum dieser Ort eine so besondere Energie besitzt. 

Ich stand lange an der Schlucht. Spürte das Donnern des Wassers. Spürte die Vibrationen im Fels. Und für einen Augenblick konnte ich verstehen, warum die Menschen früher glaubten, dass hier Riesen lebten. An solchen Orten entstehen Sagen nicht. Sie werden geboren. Dieser Ort passte perfekt zu meiner Reise. Denn wie so oft in Island treffen hier die Elemente aufeinander:

Das Wasser, das unaufhaltsam durch die Schlucht stürzt.

Die Erde, die sich über Jahrtausende vom Fluss formen ließ.

Die Luft, die die Gischt über den Canyon trägt.

Und das Feuer, das einst tief unter Island diese Landschaft erschaffen hat.

Hier erzählt nicht nur der Wasserfall eine Geschichte. Die ganze Schlucht tut es.

Mein nächster Halt führte mich zu Borgarvirki. Schon von weitem hebt sich dieser markante Felsen aus der Landschaft hervor. Wie eine natürliche Festung. Wie ein Ort, den die Erde selbst zum Schutz erschaffen hat.

Borgarvirki zählt zu den wenigen bekannten Festungsanlagen Islands. Doch das Besondere daran ist, dass die Menschen hier nicht erst eine Burg errichten mussten. Die Natur hatte die Arbeit bereits erledigt. Vor Jahrtausenden entstand dieser Felsen durch vulkanische Kräfte. Ein alter Vulkanschlot erhob sich über die umliegende Ebene und bildete eine natürliche Bastion mit steilen Wänden und weitem Blick über das Land. 

Später erkannten die Menschen seinen Wert. Sie ergänzten Mauern, verstärkten Zugänge und machten aus dem Felsen eine Festung. Als ich den Weg hinaufstieg, wurde schnell klar, warum dieser Ort gewählt wurde. Von oben reicht der Blick weit über die Ebenen Nordislands. Kein Reisender. Keine Herde. Kein Feind hätte sich unbemerkt nähern können. 

Der Wind strich über die Mauern. Die Steine wirkten uralt. Und doch hatte ich das Gefühl, als würden sie noch immer über das Land wachen. Ich stellte mir vor, wie hier vor Jahrhunderten Wächter standen. Wie sie in die Ferne blickten. Aufmerksam. Bereit. 

Heute herrscht Frieden. Die Festung verteidigt nichts mehr. Und doch besitzt sie noch immer eine besondere Kraft. Vielleicht liegt es daran, dass hier Natur und Mensch gemeinsam Geschichte geschrieben haben. Die Erde erschuf den Berg. Der Mensch machte daraus eine Burg. 

Ich blieb eine Weile auf dem Gipfel stehen. Der Wind spielte mit meiner Jacke. Unter mir erstreckte sich die Weite Islands. Die Erde trug mich. Die Luft erzählte von vergangenen Zeiten. Und tief unter dem alten Vulkanschlot schlummerte noch immer das Feuer, das diesen Ort einst erschaffen hatte.

Borgarvirki war für mich nicht einfach eine Festung. Es war ein Ort, an dem die Kräfte der Natur und die Geschichten der Menschen für einen Moment miteinander verschmolzen. 

Dann stand er plötzlich vor mir. Hvítserkur. Allein. Mitten im Meer.

Wie ein uraltes Wesen, das seit Jahrhunderten regungslos auf seinen nächsten Atemzug wartet. Schon von weitem wirkt der dunkle Basaltfelsen nicht wie ein gewöhnlicher Felsen. Je länger man ihn betrachtet, desto mehr beginnt die Fantasie zu arbeiten. Für manche sieht er aus wie ein Drache, der seinen Kopf zum Wasser senkt. Andere erkennen einen gewaltigen Elefanten. Ich sah etwas anderes. Einen Wächter. Einen Wächter der Küste. Geformt von Wind, Wasser und Zeit. 

Die alten Isländer hatten dafür ihre eigene Erklärung. Einer Sage zufolge war Hvítserkur einst ein Troll. Ein mächtiges Wesen, das die Menschen und das Kloster Þingeyraklaustur nicht ausstehen konnte. In seiner Wut soll er große Felsbrocken aufgehoben und nach dem Kloster geschleudert haben. Doch dabei verlor er die Zeit aus den Augen. Als die ersten Sonnenstrahlen den Horizont berührten, traf ihn das Schicksal aller Trolle. Das Licht verwandelte ihn augenblicklich in Stein. Seitdem steht er dort. Unbeweglich. Dem Meer ausgeliefert. Den Gezeiten. Den Stürmen. Dem Lauf der Jahrhunderte. Und auch hier sieht man wieder wie das Christentum alte Geschichten für sich umdeuten.

Ich stand lange am Strand und betrachtete ihn. Die Wellen umspülten seine steinernen Beine. Seevögel kreisten um seinen Kopf. Der Wind trug den Geruch des Nordatlantiks über die Küste. 

Und wieder spürte ich, warum ich Island so liebe. Hier ist die Grenze zwischen Landschaft und Mythologie fließend. Man schaut nicht einfach auf einen Felsen. Man schaut auf eine Geschichte. Vielleicht liegt genau darin die Magie dieser Insel. Dass man an Orten wie Hvítserkur für einen Moment bereit ist zu glauben, dass die alten Sagen wahr sein könnten.

Und ganz ehrlich: Wenn irgendwo ein Troll tausend Jahre lang versteinert im Meer stehen könnte, dann genau hier.

Ich habe mich für einen anderen Platz entschieden. Das Parken für 2x2 wäre in einer Senke gewesen. Keine schöne Aussicht. 

Dennoch führe ich diesen Wegpunkt hier auf, da ich entgegen der Routenplanung von freeontour einfach der 711 weiter gefolgt bin.

Nach meinem Besuch am Hvítserkur führte mich die Straße weiter entlang der Nordküste von Vatnsnes. Die Schotterpiste zog sich durch eine Landschaft, die mich immer wieder zum Anhalten zwang. Nicht weil ich musste. Sondern weil ich nicht anders konnte. Rechts das Meer. Links die grünen Hänge der Halbinsel. Dazwischen Fritz und ich. Je weiter ich nach Norden kam, desto einsamer wurde es. Die wenigen Fahrzeuge verschwanden. Die Straßen wurden schmaler. Die Welt wurde größer. Der Nordatlantik lag ruhig unter dem Himmel. Mal silbern. Mal tiefblau. Mal verschwand er fast im Dunst des Seenebels. Immer wieder öffneten sich neue Buchten. Kleine Strände. Schwarze Felsen. Grüne Wiesen. Und über allem lag diese besondere Ruhe, die ich bisher nur in Island gefunden habe. Es war einer jener Momente, in denen das Fahren selbst zum Erlebnis wird. Nicht das Ziel. Nicht die Sehenswürdigkeit. Der Weg.

Der Wind strich über die Küste. Möwen begleiteten mich ein Stück. Schafe grasten zwischen Meer und Bergen. Und während Fritz Kilometer um Kilometer über die Schotterstraße rollte, hatte ich das Gefühl, immer tiefer in die Seele Islands vorzudringen. Die Landschaft wirkte uralt. Unberührt. Fast zeitlos. 

Ich dachte an die ersten Siedler. An Flóki. An all jene, die diese Küsten vor über tausend Jahren zum ersten Mal gesehen haben mussten. Was mussten sie empfunden haben? Vielleicht genau das, was ich heute fühlte. Ehrfurcht. Vor der Weite. Vor der Natur. Vor den Elementen.

Am späten Nachmittag erreichte ich schließlich Hamarsrétt. Und sofort wusste ich: Hier bleibe ich. Der Parkplatz lag direkt oberhalb der Steilküste. Vor mir der unendliche Nordatlantik. Hinter mir die sanften Hügel der Halbinsel. Kein Verbotsschild. Keine Menschen. Keine Hektik. Nur Wind. Meer. Und Freiheit.

Als ich später hinunter zum Kiesstrand blickte, entdeckte ich Seehunde. Wild. Neugierig. Ganz in ihrem Element. Sie tauchten zwischen den Wellen auf und verschwanden wieder in der Tiefe. Selbst Fritz hatte von seinem Platz aus einen perfekten Blick auf das Schauspiel.

Die Erde trug mich.

Die Luft brachte den Duft des Meeres.

Das Wasser erzählte seine uralten Geschichten.

Und tief unter Island schlummerte noch immer das Feuer, das all diese Schönheit erschaffen hatte.

Während die Abendsonne langsam tiefer sank und das Licht über den Atlantik wanderte, wurde mir wieder bewusst, weshalb ich diese Reise liebe. Nicht wegen der Sehenswürdigkeiten. Nicht wegen der Fotos. Sondern wegen solcher Abende. Allein mit den Elementen. Allein mit der Natur. Und doch niemals allein.

Heute war kein Tag der großen Wasserfälle. Kein Tag der spektakulären Wanderungen. Kein Tag der touristischen Höhepunkte. Heute war ein Tag der Straße. Ein Tag der Küsten. Ein Tag der alten Geschichten. Genau jene Art von Tag, an denen man Odin eher begegnet als Reisebussen.

Am Morgen brach ich in Skagaströnd auf. Der Himmel war freundlich, der Wind zurückhaltend und Fritz bereit für die nächste Etappe. Heute sollte die Halbinsel Vatnsnes auf dem Programm stehen. Die berühmte Straße 711. Viele Reisende schrecken vor dem hohen Schotteranteil zurück. Doch als ich auf die ersten Kilometer einbog, musste ich schmunzeln. Nach allem, was Fritz und ich auf dieser Reise bereits erlebt haben, war diese Straße beinahe entspannend. Die 870 bei Kópasker hatte deutlich mehr Charakter. Natürlich verlangt die 711 Aufmerksamkeit. Man muss wissen, wie man auf Schotter fährt. Wie man mit Wellblechpisten umgeht. Wie man bergauf und bergab die richtige Linie findet. Doch genau diese Erfahrungen habe ich auf meinen Reisen durch Norwegen und das Baltikum gesammelt. Man spürt irgendwann den Untergrund. Man hört den Wagen. Man fährt nicht mehr gegen die Straße. Man fährt mit ihr. Und Fritz? Wie immer machte er seinen Job mit Bravour. 

Doch bevor die Küstenrunde begann, wartete noch ein anderer Ort auf mich. Der Kolugljúfur-Canyon. Schon beim ersten Blick wurde klar, dass dieser Ort mehr ist als nur ein Wasserfall. Das Wasser stürzt hier in mehreren Kaskaden durch die enge Schlucht. Weiß. Wild. Ungezähmt. Ich trat näher an die Kante. Und plötzlich spürte ich es. Nicht nur das Donnern. Sondern die Vibration. Die Kraft des Wassers übertrug sich auf den Boden. Durch die Schuhe. Durch die Beine. Bis tief in den Körper hinein. Als ich kurz die Augen schloss, war da nur noch das Element Wasser. Nicht sichtbar. Sondern fühlbar. Ein uralter Herzschlag der Erde. Und ausnahmsweise kostete der Parkplatz nichts. Ein seltenes Geschenk auf dieser Reise.

Mein nächster Halt führte mich zu Borgarvirki. Schon von weitem wirkt dieser Ort besonders. Ein alter Vulkanschlot. Von Menschen zu einer Festung umgebaut. Natur und Mensch haben hier gemeinsam Geschichte geschrieben. Ich stellte Fritz unterhalb des Felsens ab und blickte hinauf. Wie oft mögen hier Menschen gestanden haben? Wikinger. Bauern. Reisende. Alle auf der Suche nach Schutz. Nach Aussicht. Nach Orientierung. Vielleicht genau wie ich.

Danach begann die eigentliche Küstenrunde. Die Straße wurde besser. Die Landschaft immer größer. Und schließlich erschien er. Hvítserkur. Der berühmte Basaltfelsen. Wie ein uraltes Wesen, das aus dem Meer steigt. Der Legende nach ein Troll, der vom ersten Sonnenlicht überrascht und zu Stein wurde. Ich mag diese Geschichten. Weil sie zeigen, wie sehr die Menschen früher mit ihrer Landschaft verbunden waren.

1200 ISK Parkgebühr. Etwa acht Euro. Für ein Foto. Ich musste lachen. Aber Island wäre nicht Island ohne seine Eigenheiten. Und der Anblick war jede Krone wert. 

Danach setzte ich meine Fahrt fort. Kilometer um Kilometer führte die Schotterstraße entlang der Küste. Ich überholte einen Graveler. Beobachtete die wechselnden Farben des Meeres. Sah die Berge auf der anderen Seite des Fjordes. Und wieder wurde mir bewusst, weshalb ich diese Art des Reisens liebe. Nicht das Ankommen. Sondern der Weg. Die Landschaft. Die kleinen Entdeckungen zwischen den bekannten Orten. Die Einsamkeit. Die Nordspitze von Vatnsnes war überwältigend. Keine spektakulären Attraktionen. Keine Menschenmassen. Nur Meer. Himmel. Wind. Und Weite.

Mein ursprünglich geplanter Übernachtungsplatz überzeugte mich nicht. Also fuhr ich weiter. Wie so oft auf dieser Reise. Nicht nach Plan. Sondern nach Gefühl. Und genau das wurde belohnt. Am Abend erreichte ich Hamarsrétt. Ein einfacher Parkplatz. Keine Verbotsschilder. Keine Hektik. Dafür ein freier Blick auf den Nordatlantik.

Unterhalb des Platzes lag ein Kiesstrand. Dort entdeckte ich Seehunde. Wild. Unberührt. Ganz in ihrem Element. Sie spielten im Wasser. Tauchten auf. Verschwanden wieder. Sogar Fritz konnte sie von seinem Platz aus beobachten. Ich blieb lange stehen. Das Wasser vor mir. Die Erde unter mir.

Die Luft voller Salz und Meeresgeruch. Und tief unter Island das Feuer, das diese Insel einst erschaffen hat. Alle vier Elemente waren wieder da. Und irgendwo zwischen ihnen fand ich erneut das, was mich auf dieser Reise begleitet. Ruhe. Dankbarkeit. Und das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.

km-Stand : 55.266   gef. Strecke : 161

Standort Morgens : FS Hammarsrett

Standort Abends : FS Hólmavíkurkirkjugarður GPS : 65.6992, -21.6939

Das Museum of Icelandic Sorcery and Witchcraft in Hólmavík widmet sich einem faszinierenden und oft wenig bekannten Kapitel der isländischen Geschichte. Die Ausstellung erzählt von Hexerei, Magie und Volksglauben in Island zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert. Besonders interessant ist, dass in Island die meisten wegen Hexerei verurteilten und hingerichteten Personen Männer waren – ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern.

Zu sehen sind alte Zauberzeichen, Runen, Schutzamulette und Überlieferungen über magische Rituale. Berühmt ist vor allem die Darstellung der sogenannten „Nábrók“, einer makabren Zauberhose aus der isländischen Folklore. Das Museum verbindet historische Fakten mit den Sagen und dem Aberglauben der damaligen Zeit und vermittelt einen spannenden Einblick in die mystische Welt der Westfjorde. 

Für mich war der Besuch weniger ein Museumsbesuch als eine Reise in die Gedankenwelt der Menschen, die einst in dieser rauen und abgelegenen Landschaft lebten. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Geschichte, Mythologie und den Kräften der Natur – und genau deshalb passt dieser Ort so gut zu den Westfjorden. 

Freistehplatz neben einem Friedhof

Heute war ein Tag der Küsten. Ein Tag der Fjorde. Ein Tag der alten Geschichten. Am Morgen verabschiedete ich mich von meinem Stellplatz in Hamarsrétt. Noch einmal blickte ich hinaus auf den Nordatlantik. Noch einmal suchte ich die Seehunde am Strand. Dann starteten Fritz und ich in Richtung Westfjorde. Der Himmel zeigte sich von seiner besten Seite. Tiefblau. Klar. Fast wolkenlos.

Solches Wetter macht Island noch schöner, als es ohnehin schon ist. Mein Weg führte mich entlang des gewaltigen Húnaflói. Kilometer um Kilometer folgte ich den Küstenlinien der Fjorde. Zuerst der Hrútafjörður. Dann der Bitrufjörður. Später der Kollafjörður. Und schließlich der Steingrímsfjörður. Jeder Fjord hatte seinen eigenen Charakter. Und doch waren sie alle durch dieselbe wilde Schönheit verbunden.

Die Straße schmiegte sich an die Küsten. Mal direkt am Wasser. Mal hoch oben über dem Meer. Immer wieder musste ich anhalten. Nicht weil es eine Sehenswürdigkeit gab. Sondern weil die Landschaft selbst die Sehenswürdigkeit war. 

Die Berge spiegelten sich in den Fjorden. Der Himmel verschmolz mit dem Meer. Die Küsten wirkten unendlich. Und während Fritz ruhig Kilometer um Kilometer sammelte, wurde mir bewusst, wie klein wir Menschen in dieser Landschaft eigentlich sind.

Die Fahrt verlangte Konzentration. Steile Anstiege. Steile Abfahrten. Enge Kurven. Manche Straßen klebten förmlich an den Berghängen. Links die Felsen. Rechts der Fjord. Doch genau solche Straßen liebe ich. Hier zeigt sich, ob Fahrer und Fahrzeug ein Team geworden sind. Fritz meisterte jede Steigung. Jede Kurve. Jede Küstenpassage. Und ich merkte wieder, wie viel mir meine Reisen durch Norwegen und das Baltikum gebracht haben. Man fährt solche Straßen irgendwann nicht mehr mit den Händen. Man fährt sie mit Erfahrung. 

Stunden später erreichte ich schließlich Hólmavík. Das Tor zu den Westfjorden. Schon lange hatte ich mich auf diesen Ort gefreut. Nicht wegen der Landschaft. Nicht wegen eines Wasserfalls. Sondern wegen seiner Geschichten. Mein Ziel war das Museum of Icelandic Sorcery and Witchcraft. Ein Ort, der perfekt zu Island passt. Denn kaum eine Region der Insel ist so eng mit den alten Erzählungen über Magie, Hexerei und Volksglauben verbunden wie die Westfjorde. Während in Europa vor allem Frauen verfolgt wurden, trafen die Hexenprozesse Islands überwiegend Männer. Runen. Schutzzeichen. Beschwörungen. Alte Überlieferungen. Die Ausstellung war faszinierend. Nicht weil sie spektakulär war. Sondern weil sie einen Einblick in eine Zeit gab, in der die Menschen die Kräfte der Natur noch ganz anders verstanden. Eine Zeit, in der die Grenze zwischen Wirklichkeit und Mythologie fließend war. Und vielleicht ist sie das hier draußen bis heute geblieben.

Während ich später durch Hólmavík ging, dachte ich daran, dass morgen ein neues Kapitel meiner Reise beginnt. Die Westfjorde. Die wildeste. Die einsamste. Und vielleicht auch die mystischste Region Islands. Die Landschaft wird rauer werden. Die Straßen schmaler. Die Fjorde tiefer. Und die Geschichten älter. Ich freue mich darauf. Denn irgendwo dort draußen warten bereits neue Sagen. Neue Kraftorte. Neue Begegnungen mit den Elementen. 

Die Erde wird mich tragen.

Das Wasser wird mich begleiten.

Die Luft wird die Geschichten der Fjorde erzählen.

Und das Feuer wird tief unter Island weiter schlafen.

Morgen beginne ich mein Abenteuer in den Westfjorden. Und ich habe das Gefühl, dass Odin dort bereits auf mich wartet.

Ich werde in Holmavik nochmal einkaufen (Sonntags ist hier immer geöffnet) und Vorräte aufstocken.

Mein Tipp für die Westfjorde. Ab morgen werden die Orte kleiner und die Entfernungen größer. Bevor du tiefer in die Westfjorde fährst, würde ich in Hólmavík noch einmal:

• Wasser auffüllen
• Lebensmittel ergänzen
• Diesel tanken

Viele der kleinen Orte haben zwar Läden, aber deutlich kleinere Auswahl und teilweise eingeschränkte Öffnungszeiten.

Für einen Reisenden wie Flóki wäre das egal gewesen. Für Fritz und seinen Fahrer empfiehlt sich dagegen ein voller Tank und ein voller Kühlschrank. 

km-Stand : 55.440    gef. Strecke : 174

Standort Morgens : FS Holmavik

Standort Abends : FS Seal Lookout Dardjup   GPS : 65.9946, -22.8136

Die Straße 61 (Djúpvegur)   sieht grundsätzlich gut aus und ist eine der wichtigsten Verbindungen in die Westfjorde. Sie ist komplett asphaltiert und ganzjährig befahrbar.

Für Fritz bedeutete das:

✅ Keine F-Straße
✅ Kein 4x4 erforderlich
✅ Keine Furten
✅ Überwiegend guter Fahrbahnbelag

Die Westfjorde bleiben die Westfjorde.

Die Straße folgt den Fjorden und führt immer wieder über Pässe, entlang steiler Berghänge, durch enge Kurven und über längere An- und Abstiege. Teilweise gibt es Abschnitte ohne Leitplanken und mit beeindruckenden Tiefblicken auf die Fjorde. Landschaftlich beginnt einer der schönsten Abschnitte meiner Reise. Die Fjorde werden tiefer. Die Berge rücken näher ans Meer. Die Siedlungen werden seltener. Und die Straßen folgen immer enger den Küstenlinien. Kurz gesagt: Dieser Tag ist kein Tag für Eile. Dies ist ein Tag für Fotostopps, Kaffee mit Blick auf einen Fjord und das Gefühl, langsam in das wilde Herz der Westfjorde einzutauchen. 

Der Hörgshlíðarlaug war genau die Art von Ort, die ich auf dieser Reise suche. Kein großes Thermalbad. Keine Eintrittskasse. Keine Reisebusse. Nur ein kleiner Hot Pot direkt am Fjord.

Als ich Fritz am Straßenrand abstellte und die wenigen Schritte zum Becken ging, öffnete sich vor mir eine Landschaft, die kaum schöner hätte sein können. Der Fjord lag ruhig unter dem blauen Himmel. Die Berge spiegelten sich im Wasser. Der Wind war kaum zu spüren. Natürlich musste zuerst die Messpistole her. 41 Grad. Ordentlich warm. Ich stieg hinein und spürte sofort, wie die Wärme der Erde meinen Körper umschloss. Dort saß ich nun. Allein. Mitten in den Westfjorden. Vor mir das Element Wasser. Unter mir die Wärme des Feuers tief im Inneren Islands. Die diesen HotPot erhitzt. Über mir die klare Luft. Und um mich herum die uralten Berge. Alle vier Elemente waren an diesem Ort vereint.

Während ich im heißen Wasser saß, ließ ich meinen Blick immer wieder über den Fjord schweifen. Natürlich hielt ich Ausschau nach Walen. Nach meiner Begegnung im Eyjafjörður schaut man irgendwie automatisch auf jede Bewegung im Wasser. Doch heute zeigte sich keiner. Das spielte keine Rolle. Denn manchmal genügt es, einfach dazusitzen. Zu schauen. Zu lauschen. Zu sein. Die Stille dieses Ortes war beeindruckender als jede Sehenswürdigkeit. Kein Verkehr. Keine Stimmen.

Nur das leise Plätschern des Wassers und der Blick hinaus auf den Fjord. Viel zu lange hielt ich es allerdings bei 41 Grad nicht aus. Irgendwann begann selbst mein Island-erprobter Kreislauf zu protestieren. Als ich mich wieder abtrocknete, wurde mir bewusst, warum solche Orte zu meinen schönsten Erinnerungen gehören werden. Nicht wegen ihrer Bekanntheit. Nicht wegen spektakulärer Fotos. Sondern wegen dieses Gefühls. Allein mit Fritz unterwegs. Tief in den Westfjorden. Und für einen kurzen Moment vollkommen im Einklang mit der Landschaft.

Ein weiterer Stopp auf dem Weg in die Westfjorde war ein unscheinbarer Ort direkt an der Straße 61. Zugleich mein Stellplatz für die Nacht. Ein Ort ohne große Schilder. Ohne Besucherzentrum. Ohne Reisebusse. Dafür mit den eigentlichen Bewohnern dieser Küste. Seehunden. Bereits auf meiner Reise entlang von Vatnsnes hatte ich diese faszinierenden Tiere beobachten dürfen. Doch hier, am Eingang zu den Westfjorden, begegneten sie mir erneut. Als wollten sie mich in ihrer Welt willkommen heißen. Ich stellte Fritz an einem Pier ab und ging ein Stück die Straße entlang. Der eigentliche Aussichtspunkt lag etwas zu weit entfernt, um die Tiere wirklich beobachten zu können. Der Aussichtsplatz ist wohl neu gestaltet. Nicht zu nah. Nicht störend. Nur nah genug, um die Natur wirken zu lassen. Vor mir lag der Fjord. Still. Weit. Fast spiegelglatt. Zwischen den Algenwäldern tauchten immer wieder die Köpfe der Seehunde auf. Manche lagen entspannt auf den Steinen und genossen die Sonne. Andere schwammen neugierig durch die Bucht. Für einen Moment schien es, als würden sie mich genauso beobachten wie ich sie. Ich stand dort allein. Kein Mensch weit und breit. Nur ich. Die Seehunde. Der Fjord. Und Fritz, der geduldig am Pier auf mich wartete.

Der Wind brachte den salzigen Geruch des Meeres mit sich. Möwen kreisten über dem Wasser. Die Berge spiegelten sich auf der Oberfläche des Fjords. Wieder war es das Element Wasser, das diesen Ort bestimmte. Nicht als tosende Gewalt wie am Dettifoss. Nicht als donnernder Wasserfall wie am Goðafoss. Sondern als ruhige, lebendige Heimat für all die Geschöpfe, die hier leben. Ich blieb lange stehen. Schaute. Lauschte. Genoss. Denn genau deswegen bin ich unterwegs. Nicht um möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Nicht um von einem Fotostopp zum nächsten zu hetzen. Sondern um solche Momente zu erleben. Momente, in denen die Welt still wird. Momente, in denen man Teil der Landschaft wird. Momente, in denen man spürt, dass die Natur keinen Zuschauer braucht. Und während ich zurück zu Fritz ging, wusste ich: Die Westfjorde hatten gerade erst begonnen. Doch sie fühlten sich schon jetzt an wie das wilde Herz Islands.

Heute begann der Tag früh. Sehr früh. Die Sonne war bereits über den Fjord geklettert, als ich vor Fritz stand und die Scheiben vom Salz und Staub der letzten Tage befreite. Danach gab es Frühstück. Rührei in der Pfanne. Kaffee in der Hand. Nordatlantik vor der Tür.

Und während ich dort saß, geschah etwas Besonderes. Weit draußen im Fjord tauchte plötzlich ein Wal auf. Ein Atemstoß. Eine dunkle Rückenflosse. Dann verschwand er wieder in den Tiefen. So beginnt man gerne einen Reisetag.

Nachdem Wasser aufgefüllt und die üblichen Ver- und Entsorgungsarbeiten erledigt waren, verabschiedete ich mich von meinem Stellplatz. Heute sollte es in die Westfjorde gehen. Der Himmel zeigte sich freundlich. Tiefblau. Nur wenige Wolken zogen über die Berge. 

Schon die Fahrt auf der 61 war ein Erlebnis. Die Fjorde wurden tiefer. Die Berge steiler. Die Landschaft rauer. Immer wieder musste ich anhalten. Nicht wegen einer Sehenswürdigkeit. Sondern weil die Natur selbst die Sehenswürdigkeit war. An einem Fjordufer entdeckte ich plötzlich einen braunen Polarfuchs. Nur für wenige Augenblicke. Er bewegte sich lautlos durch die Landschaft, als wäre er ein Geist der Westfjorde. Bevor ich die Kamera richtig bereit hatte, war er bereits wieder verschwunden. Später erreichte ich ein Flussdelta. Dort hatte sich eine große Schwanenkolonie versammelt. Weiße Punkte inmitten der weiten Landschaft.

Ich ließ die Drohne steigen. Von oben zeigte sich das wahre Ausmaß dieser Region. Fjorde. Berge. Wasserläufe. Und dazwischen die schmale Straße, auf der Fritz und ich unterwegs waren. Hier beginnen die Westfjorde.

Und das spürt man. Die Straße führte immer höher hinauf. Kurve um Kurve. Bis auf etwa 440 Meter Höhe. Und dann öffnete sich plötzlich die Landschaft. Vor mir lagen die Westfjorde. Gewaltige Fjorde schnitten tief in das Land. Die Berge fielen steil ins Meer.

Mein erstes Ziel war die Schotterstraße 633. Eine dieser Straßen, die genau meinem Geschmack entsprechen. Nicht spektakulär. Nicht berühmt. Aber wunderschön.

Am Ende wartete Hörgshlíðarlaug. Ein kostenloser Hot Pot direkt am Fjord. Natürlich musste zuerst die Messpistole her. 41 Grad. Ordentlich. Für einen kurzen Moment überlegte ich. Dann siegte die Neugier. Also hinein. Das heiße Wasser umschloss mich sofort. Die Wärme stieg durch den Körper. Der Blick wanderte über den Fjord. Die Berge spiegelten sich auf der Wasseroberfläche. Ein perfekter Ort. Lange hielt ich es allerdings nicht aus. Der Hot Pot begann seinen Kampf gegen meinen Kreislauf zu gewinnen. Als ich wieder herausstieg, traf ein deutsches Pärchen ein. Ihre Reaktion war herrlich. Rein. "Puh!" Raus. Manchmal sagt ein einziges Wort alles. 

Danach führte mich mein Weg weiter zu einem Aussichtspunkt für Seehunde. Und tatsächlich. Überall im Wasser tauchten Köpfe auf. Neugierige Augen beobachteten mich ebenso aufmerksam, wie ich sie beobachtete. Zwei Tiere lieferten sich direkt vor mir sogar einen kleinen Schaukampf. Kein Ernst. Mehr ein Kräftemessen. Für einige Minuten vergaß ich völlig die Zeit. Ich stand einfach dort und schaute zu. Solche Begegnungen kann man nicht planen. Sie sind Geschenke der Natur. Der Höhepunkt des Tages wartete jedoch noch auf mich. 

Die Straßen wirkten winzig. Ich hielt an. Stieg aus. Und ließ den Blick schweifen. Die Erde zeigte sich hier in ihrer ganzen Größe. Das Wasser formte die Fjorde. Die Luft trug den Duft des Nordatlantiks. Und tief unter all dem schlummerte das Feuer, das diese Landschaft einst erschaffen hatte. Für einen Moment war alles still. Nur Wind. Nur Weite. Nur Island. Und wieder spürte ich diese tiefe Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, diesen Ort sehen zu dürfen. Dankbarkeit dafür, diesen Weg fahren zu dürfen. Und Dankbarkeit dafür, dass Fritz und ich immer weiter nach Norden, Westen und hinein in die Geschichten dieser Insel reisen.

km-Stand : 55.640    gef. Strecke : 200

Standort Morgens : FS Seal Lookout

Standort Abends : CP Flokalandur
GPS : 65.57741242806385, -23.172131131588003

Mein erster Halt des Tages war das Arctic Fox Center. Ein kleines Informationszentrum in einem alten Holzhaus direkt am Fjord. Von außen unscheinbar. Von innen voller Geschichten. Schon beim Betreten wurde schnell klar, dass es hier nicht nur um einen niedlichen Bewohner Islands geht. Es geht um eine Beziehung. Eine schwierige Beziehung.

Eine Geschichte, die seit über 1100 Jahren andauert. Der Polarfuchs war bereits auf Island zuhause, lange bevor die ersten Wikinger mit ihren Schiffen die Küsten erreichten. Als die Siedler kamen, begann ein Konflikt, der bis heute nicht vollständig beendet ist. Über Jahrhunderte galt der Polarfuchs als Konkurrent des Menschen. Als Räuber. Als Bedrohung für Schafe und Geflügel. Im Museum wird eindrucksvoll dargestellt, wie dieser jahrhundertelange Kampf zwischen Mensch und Fuchs das Leben in Island geprägt hat. Besonders faszinierend fand ich die Geschichte der Fuchsjagd. Sie gilt als die älteste bezahlte Tätigkeit Islands. Generationen von Jägern zogen hinaus in die Berge und Fjorde. Mit einfachen Waffen. Mit Fallen. Mit Hunden. Nicht aus Abenteuerlust. Sondern um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Ausstellung zeigte alte Ausrüstungsgegenstände, Jagdmethoden und Geschichten aus einer Zeit, in der das Überleben eng mit den Kräften der Natur verbunden war. Ebenso spannend war der Blick auf die Fuchsfarmen, die später entstanden und deren Einfluss auf die wilden Populationen Islands. Doch trotz aller Konflikte spürte ich während des Besuchs etwas anderes. Respekt. Respekt vor einem Tier, das es geschafft hat, in einer der härtesten Landschaften Europas zu überleben. Der Polarfuchs trotzt Schneestürmen. Der Dunkelheit des Winters. Der Einsamkeit. Er lebt dort, wo viele andere Tiere längst aufgegeben hätten. Im Gehege des Centers begegnete ich schließlich einem einzelnen Polarfuchs. Er wirkte ruhig. Beobachtete seine Umgebung aufmerksam. Fast so, als würde er über die Besucher urteilen. Für einen Moment erinnerte er mich an die Westfjorde selbst. Still. Unnahbar. Wild. Und während ich später wieder zu Fritz zurückging, musste ich daran denken, dass wir Menschen oft glauben, die Natur beherrschen zu können. Doch Orte wie das Arctic Fox Center erinnern daran, dass wir letztlich nur Gäste sind. Die Füchse waren schon hier, bevor die ersten Siedler ihre Langhäuser bauten. Sie waren hier vor den Straßen. Vor den Städten. Vor den Kirchen. Und wenn die Geschichten der Menschen längst vergessen sind, werden ihre Nachfahren wahrscheinlich noch immer durch die Fjorde und Berge Islands streifen.

Da  der Bolafjall und Mini-Bakki für nicht 4x4 gesperrt war bin ich gleich durch zum Wasserfall Dynjandi gefahren.

Während meiner Fahrt auf der 61 begegnete mir immer wieder ein Name: Gísli.

An verschiedenen Stellen entlang der Straße stehen Hinweistafeln zur Gísla Saga Súrssonar, einer der bekanntesten Isländersagas. Plötzlich wird die Landschaft lebendig. Die Fjorde. Die Berge. Die einsamen Täler. All das ist nicht mehr nur Natur.

Es wird zur Bühne einer Geschichte, die hier vor über tausend Jahren gespielt haben soll. 

Die Saga erzählt von Gísli Súrsson, einem Mann, dessen Schicksal von Treue, Rache, Verrat und Ehre bestimmt wurde. Durch einen Streit innerhalb der eigenen Familie geriet er in einen Strudel aus Konflikten und Blutrache. Schließlich wurde er zum Geächteten erklärt und musste jahrelang als Flüchtiger durch die wilden Fjorde und Berge dieser Region ziehen.

Während ich die Straße entlangfuhr, versuchte ich mir vorzustellen, wie Gísli einst durch genau diese Landschaft wanderte. Ohne Straße. Ohne Karte. Ohne Fritz. Nur mit seinem Mut. Seinem Schicksal. Und den Göttern. Die steilen Berghänge der Westfjorde wirkten plötzlich noch rauer. Die Fjorde noch einsamer. Hier draußen konnte man verstehen, warum die alten Sagas so eng mit der Natur verbunden sind. Die Menschen kämpften nicht nur gegeneinander. Sie kämpften auch gegen Wind, Kälte, Hunger und die gewaltige Landschaft selbst. 

Vielleicht faszinieren mich die Sagas deshalb so sehr. Weil sie zeigen, dass Island nie nur aus Bergen, Wasserfällen und Fjorden bestand. Island besteht aus Geschichten. Und manchmal genügt ein einfaches Schild am Straßenrand, um einen für einen Moment tausend Jahre in die Vergangenheit reisen zu lassen.

Heute war wieder einer dieser Tage, die man nicht planen kann. Einer jener Tage, an denen die Straße entscheidet. Das Wetter entscheidet. Und manchmal vielleicht auch Odin.

Die Nacht war unruhig. Nicht wegen Lärm. Nicht wegen Menschen. Sondern wegen des Regens. Die ganze Nacht prasselte er auf Fritz herab. Während ich am Ufer stand, lauschte ich dem Trommeln auf dem Dach und fragte mich, wie die Piste am Morgen aussehen würde. Als ich die Tür öffnete, war die Welt noch immer nass. Doch alle Sorgen waren unbegründet. Fritz rollte ohne Murren vom Platz. Keine Probleme. Kein Festfahren. Kein Drama. Wieder einmal zeigte sich, dass Erfahrung und Gelassenheit oft die besten Reisebegleiter sind.

Mein erster Halt war das Arctic Fox Center. Ein kleines Informationszentrum in einem alten Holzhaus. Von außen urig. Gemütlich. Fast wie ein altes Fischerhaus. Drinnen erfuhr ich einiges über den Polarfuchs, den einzigen ursprünglich in Island heimischen Landsäuger. Ein einsamer Fuchs im Gehege blickte mich aufmerksam an. Irgendwie passte er zu diesem Tag. Allein. Still. Ein Bewohner einer rauen Welt. 

Danach wurde es deutlich weltlicher. AdBlue auffüllen. Lebensmittel einkaufen. Und ein Besuch in der Vínbúðin. Dem einzigen Ort Islands, an dem man Bier und Hochprozentiges kaufen kann. Und wie so oft auf dieser Reise geschah etwas, das mich zum Schmunzeln brachte. Mitten in den Westfjorden. Weit weg von Zuhause. Und wen trifft man? Deutsche aus dem Ländle. Die Welt ist manchmal wirklich erstaunlich klein.

Eigentlich hatte ich für heute andere Pläne. Bolafjall. Minnibakki. Die wilden Küsten ganz im Nordwesten. Doch Island hatte andere Vorstellungen. Je weiter ich fuhr, desto dichter wurde der Nebel. Irgendwann verschwand die Landschaft vollständig. Die Sichtweite schrumpfte auf wenige Meter. Alles wurde grau. Still. Verschluckt von den Wolken. Eine echte Waschküche. Gleichzeitig waren die Zufahrten für Fahrzeuge ohne Allrad gesperrt. Damit war die Entscheidung gefallen. Kein Bolafjall. Kein Minnibakki. Früher hätte mich so etwas vielleicht geärgert. Heute weiß ich:

Island zeigt dir nicht immer das, was du sehen möchtest. Sondern das, was du sehen sollst.

Also änderte ich den Plan. Wie so oft auf dieser Reise. Und genau das wurde belohnt. Mein Weg führte mich stattdessen zum Dynjandi. Dem König der Wasserfälle in den Westfjorden. Schon von weitem war sein weißes Band zwischen den Bergen zu erkennen. Je näher ich kam, desto gewaltiger wirkte er. Eine kurze Wanderung führte mich hinauf. Vorbei an kleineren Wasserfällen. Immer begleitet vom Rauschen des Wassers. Mit jedem Schritt wurde die Kraft dieses Ortes spürbarer. Das Wasser stürzt hier nicht einfach in die Tiefe. Es breitet sich wie ein gewaltiger Schleier über den Fels aus. Als würde die Erde selbst einen weißen Mantel tragen. Ich blieb lange stehen. Spürte die Gischt. Lauschte dem Donnern. Und dankte dem Element Wasser für diesen Moment. 

Danach begann die eigentliche Herausforderung des Tages. Die Straßen der Westfjorde. Steile Bergpässe. Enge Kurven. Lange Anstiege. Tiefe Fjorde. Kilometer um Kilometer arbeitete sich Fritz durch die Landschaft. Manchmal fühlte es sich weniger wie Autofahren an. Mehr wie Reiten. Als würde ich ein treues Pferd durch die Berge führen. Und Fritz trug mich zuverlässig über jeden Pass. Immer weiter hinein in die wilde Schönheit dieser Halbinsel. 

Nach rund 200 Kilometern erreichte ich schließlich Flókalundur. Ein guter Ort zum Ankommen. Ein guter Ort zum Durchatmen. Und während die Wolken langsam über die Fjorde zogen, dachte ich an den heutigen Tag. Nichts war so gekommen wie geplant. Und doch war alles genau richtig. Vielleicht ist das die wichtigste Lektion dieser Reise. Nicht gegen Island arbeiten. Mit Island reisen.

Denn die schönsten Geschichten entstehen oft dort, wo man seinen Plan loslässt und dem Weg vertraut.

km-Stand : 55.782    gef. Strecke : 142 km

Standort Morgens : CP Flokalandur

Standort Abends : CP Breidavik Camping   GPS : 65.5498, -24.3525

Für Fritz (2WD-Camper) ist die Strecke von Flókalundur → Straße 60 → 62 → 612 → Látrabjarg (Papageientaucherklippen) grundsätzlich machbar, aber sie wird mit jedem Kilometer anspruchsvoller.

Abschnitt 1: Straße 60 (Vestfjarðavegur)

• Überwiegend asphaltiert.
• Einige steile Passagen und Serpentinen.
• Nach Dynjandi aktuell teilweise Straßenarbeiten und mögliche Verzögerungen. Für Fritz: problemlos.

Abschnitt 2: Straße 62 (Barðastrandarvegur)

• Mischung aus Asphalt und gutem Schotter.
• Küstenstraße mit einigen engen Kurven.
• Teilweise Schlaglöcher und Wellblech möglich.

Für Fritz: problemlos, aber gemütlich fahren.

Abschnitt 3: Straße 612 (Örlygshafnarvegur)

Jetzt beginnt der interessante Teil. Die 612 startet relativ harmlos, wird aber mit jedem Kilometer rauer. Der Schotter wird gröber, die Fahrbahn schmaler und die Schlaglöcher häufiger. Mehrere Reiseberichte beschreiben die Straße als deutlich schlechter als die 60 oder 62. Für normale Pkw ist sie im Sommer grundsätzlich befahrbar, ein 4x4 ist nicht zwingend notwendig, erhöht aber Komfort und Sicherheitsreserven deutlich. Für dich persönlich

Nach allem, was du bereits gefahren bist:

• 870 bei Kópasker
• 711 auf Vatnsnes
• diverse Ostfjord-Schotterstrecken
• 633 Richtung Hörgshlíðarlaug

wird dich die 612 fahrerisch nicht überraschen. Das eigentliche Risiko

Nicht die Straße. Sondern das Wetter.

Die Region ist berüchtigt für:

• Nebel
• niedrige Wolken
• Seitenwind
• plötzlich schlechte Sicht

Gerade an den Klippen kann innerhalb weniger Minuten aus blauem Himmel eine komplette Waschküche werden. So wie tags zuvor bei Minibakki. 

Aber dieses mal war alles anders. Das Wetter wurde immer besser bis zum Schluss blauer Himmel. Der Wind war kaum spürbar. Die Straßen waren wie vorhergesagt. Erforderten Aufmerksamkeit. Aber Fritz bewältigte die Gravel- und GranitFelsbrocken mit gewohnter Gelassenheit.

Das Walfangschiff Garðar BA 64, norwegischen Ursprungs, wurde bereits 1912 gebaut (dem Jahr der Titanic-Katastrophe) und ist das älteste Stahlschiff in Island. Seit 1981 befindet es sich „an Land“ an der Küste der Westfjorde.

Du findest die Garðar BA 64 am Strand entlang der Straße 612, etwa einen Kilometer von der Abzweigung der Straße 62 entfernt. Du wirst den Ort sicherlich nicht verfehlen, wenn du die Papageitaucher an den Látrabjarg-Klippen besuchen möchtest.

Ein weiterer Halt auf meinem Weg durch die Westfjorde führte mich nach Hnjótur. Eigentlich bekannt durch sein kleines Museum, das die Geschichte der Region, der Seefahrt und der Luftrettung erzählt. Doch heute blieb die Tür für mich geschlossen. Nicht weil das Museum geschlossen war. Sondern weil mich etwas anderes anzog. Draußen. Auf dem Gelände. Mitten zwischen Wind, Gras und den Geschichten vergangener Zeiten. Dort steht das Wrack eines alten Flugzeugs der US Navy. Ein stiller Zeuge einer längst vergangenen Epoche. Während des Zweiten Weltkriegs unterhielten die Amerikaner auch in den entlegenen Regionen Islands Beobachtungs- und Versorgungsstützpunkte. Die Westfjorde waren strategisch wichtig für die Überwachung des Nordatlantiks. Heute erinnert dieses Flugzeug an jene Zeit. Verwittert. Rostig. Vom Wind gezeichnet. Und doch wirkt es irgendwie fehl am Platz. Als hätte es jemand vor Jahrzehnten hier abgestellt und anschließend vergessen. Ich lief einige Male um das Wrack herum. Machte Fotos. Die raue Natur der Westfjorde. Die grünen Wiesen. Die umliegenden Berge. Und mittendrin diese Maschine aus Metall. Ein Stück Menschheitsgeschichte in einer Landschaft, die sich um Geschichte wenig zu kümmern scheint. Wind. Regen. Salz. Die Elemente holen sich hier alles irgendwann zurück. Während ich meine Aufnahmen machte, dachte ich daran, wie viele Menschen einst mit solchen Maschinen unterwegs gewesen sein müssen. Wie viele Geschichten dieses Flugzeug erzählen könnte. Heute schweigt es. Und genau deshalb passte es perfekt zu meinem heutigen Reisetag. Ein weiterer Ort der Verlassenen und Hinterlassenen. Ein weiterer Ort, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Tagelang könnte man nach Westen fahren, ohne auf Land zu treffen. Der Wind kam direkt vom offenen Meer. Ungebremst. Frei. Uralt. Die Westfjorde sind die ältesten Landschaften Islands. Lange bevor die Vulkane im Süden und im Hochland ihre Feuer spuckten, waren diese Berge bereits hier.

Vor Millionen von Jahren entstanden aus gewaltigen Basaltströmen die Fundamente dieser Region. Später kamen die Gletscher und schnitten tiefe Fjorde in das harte Gestein. Wenn man heute auf den Klippen steht, kann man diese Geschichte sehen. Schicht für Schicht. Fels für Fels. Jahrmillionen liegen offen vor einem. 

Doch wie so oft in Island erzählen die Menschen eine andere Geschichte. Eine schönere. Eine, die besser zu diesem wilden Land passt. Der Sage nach wollten einst drei Nachttrolle die Nordwestfjorde vom Rest Islands trennen. Sie begannen, einen gewaltigen Graben auszuheben und wollten aus den Westfjorden eine eigene Insel machen. Die ganze Nacht arbeiteten sie. Schaufel um Schaufel. Fels um Fels. Doch bevor sie ihr Werk vollenden konnten, ging die Sonne auf. Wie alle Trolle wurden sie vom ersten Licht getroffen und augenblicklich zu Stein.

Der gewaltige Aushub ihres gescheiterten Vorhabens soll noch heute sichtbar sein. In den zahllosen Inseln des Breiðafjörður und des Kollafjörður. Als ich über die Landschaft blickte, musste ich lächeln. Denn in Island wirken selbst die größten Landschaften oft so, als hätte tatsächlich ein Riese oder ein Troll seine Hände im Spiel gehabt.

Látrabjarg selbst ist kaum zu beschreiben. Über sechzehn Kilometer ziehen sich die Klippen entlang der Küste. An manchen Stellen fallen sie fast vierhundert Meter senkrecht ins Meer. Der Blick nach unten lässt einen klein werden. Der Blick nach oben ebenso. Und überall Leben. Papageientaucher. Lummen. Möwen. Unzählige Seevögel nutzen die Felswände als Brutplätze. Die Luft ist erfüllt von ihren Rufen. Ihre Bahnen ziehen sie scheinbar mühelos entlang der Aufwinde. Während tief unten die Brandung gegen die Felsen schlägt.

Ich stand lange dort. Spürte den Wind. Spürte die Weite. Spürte die Kraft dieses Ortes. Die Erde zeigte hier ihr uraltes Gesicht. Das Wasser arbeitete seit Jahrmillionen an den Klippen. Die Luft trug die Vögel über den Abgrund. Und tief unter den ältesten Bergen Islands schlummerte noch immer das Feuer, das all dies einst erschaffen hatte.

Hier am Ende Europas wurde mir wieder bewusst, warum ich diese Reise mache. Nicht um Ziele abzuhaken. Nicht um Fotos zu sammeln. Sondern um solche Orte zu erleben. Orte, an denen Landschaft, Geschichte, Sagen und die Elemente miteinander verschmelzen. Und während ich auf den Horizont blickte, hatte ich für einen Moment das Gefühl, als würde hinter dem Meer bereits die Welt der alten Götter beginnen.

Manchmal findet man einen Ort nicht auf der Landkarte. Man findet ihn im Herzen. So ging es mir heute mit Breiðavík. Bereits auf dem Weg zu den Klippen von Látrabjarg war mir die Bucht aufgefallen. Wie ein goldener Fleck inmitten der wilden Westfjorde.

Ein Anblick, den man in Island kaum erwartet. Zwischen den dunklen Bergen und den schroffen Klippen lag plötzlich ein weiter Sandstrand. Kein schwarzer Vulkanstrand. Keine Kiesel. Kein Lavageröll. Sondern echter Sand. Hell. Weich. Goldfarben. Fast unwirklich.

Als ich später von Látrabjarg zurückkehrte, wusste ich sofort: Hier möchte ich bleiben. Die Bucht wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Eine kleine Kirche. Einige wenige Gebäude. Eine Handvoll Menschen. Doch genau das macht ihren Zauber aus. Kein Trubel. Keine Menschenmassen. Keine Hektik. Nur die Bucht. Der Strand. Der Wind. Und das Meer.

Während ich langsam durch die Landschaft rollte, wurde mir klar, dass ich mein Ziel für die nächsten Tage bereits gefunden hatte. Breiðavík schenkte mir genau das, wonach ich auf dieser Reise immer wieder suche: Ruhe. Weite. Zeit. Also beschloss ich spontan, zwei Nächte zu bleiben. Die Reiseplanung gibt das problemlos her.

Und manchmal ist es wichtiger, einen besonderen Ort wirklich zu erleben, als möglichst viele Kilometer zu sammeln. Gleichzeitig fiel eine andere Entscheidung. Den geplanten Abstecher nach Melanes werde ich streichen. Die Zufahrt hätte Fritz vermutlich einiges abverlangt. Und ganz ehrlich: Warum weiterfahren, wenn man bereits angekommen ist?

Der Nachmittag zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die Sonne ließ den Strand leuchten. Der Atlantik glitzerte.

Die Wolken warfen ihre Schatten über die Berge. Natürlich musste die Drohne noch einmal in die Luft. Von oben wurde die ganze Schönheit dieses Ortes sichtbar. Die geschwungene Küstenlinie. Die mächtigen Klippen. Die Weite des Ozeans. Und mittendrin mein kleiner Fritz. Ein winziger Punkt in einer gewaltigen Landschaft.

Genau so fühlt sich Island oft an. Man erkennt, wie klein man selbst ist. Und gleichzeitig, wie groß das Geschenk ist, solche Orte erleben zu dürfen. 

Morgen wird ein besonderer Tag. Ein Tag ohne Kilometer. Ein Tag ohne Passstraßen. Ein Tag ohne neue Ziele. Fritz darf auf seiner Wiese stehen bleiben. Ich werde den Strand genießen. Dem Wind lauschen. Über das Meer blicken. Und einfach dort sein, wo ich gerade bin.

Denn manchmal besteht die Kunst des Reisens nicht darin, weiterzufahren. Sondern darin, zu bleiben.

Der Campingplatz ist sehr schön gelegen, mit Blick auf das Meer. Die Sanitäranlagen sind sauber, es gibt eine Waschmaschine und eine überaus gut ausgestattete Küche. Die Mitarbeiterin, die uns willkommen geheißen hat war sehr freundlich. Ein tolles extra ist die Nähe zum Latrabjarg ( westlichster Punkt Islands). Vom Platz aus kann man wirklich toll den Sonnenuntergang beobachten !

Heute war ein besonderer Tag. Ein Tag der Verlassenen. Ein Tag der Hinterlassenen. Ein Tag der Elemente.

Schon in der Nacht zeigten die Westfjorde ihren Charakter. Der Wind fegte über Flokalandur und rüttelte an Fritz. Obwohl ich ihn sauber in den Wind gestellt hatte, schaukelte mein treuer Begleiter immer wieder in den Böen. Während andere vielleicht schlecht schlafen, höre ich solchen Nächten inzwischen einfach zu. Der Wind erzählt Geschichten. Von Fjorden. Von Stürmen. Von all den Wintern, die diese Landschaft bereits erlebt hat.

Am Morgen studierte ich zunächst die Straßenbedingungen. Ein Ritual, das inzwischen genauso zu meiner Reise gehört wie der erste Kaffee. Die Vorhersagen bestätigten sich. Und doch hatte Island wieder eine Überraschung für mich. Das Wetter wurde immer besser. Als hätte Odin persönlich beschlossen, mir heute einen Blick auf das Ende Europas zu schenken.

Mein erster Halt war der Reykjafjarðarlaug Hot Pot. Ein wunderschöner Ort. Still. Abgelegen. Mit Blick auf die Bucht. Heute zog es mich allerdings nicht ins heiße Wasser. Ich machte einige Aufnahmen, telefonierte nach Hause und genoss einfach den Moment. Manchmal reicht das vollkommen.

Der nächste Halt war das sogenannte A-House. Ein verlassenes Haus mitten in der Einsamkeit der Westfjorde. Irgendwann wurde es aufgegeben. Doch die Reisenden haben es nicht vergessen. Im Laufe der Jahre brachten Besucher kleine Erinnerungen mit. Gegenstände. Botschaften. Spuren ihrer Anwesenheit. Ein verlassenes Gebäude wurde so zu einer Sammlung von Geschichten. Ein kurzer Fotostopp.

Ein kurzer Blick in vergangene Zeiten. Dann ging die Reise weiter.

Als Nächstes wartete die Garðar BA 64 auf mich. Das älteste Stahlschiff Islands. Heute liegt es still am Ufer. Dem Wind. Dem Regen. Und der salzigen Luft überlassen. Ein Schiff, das einst die Meere befuhr. Heute ein Denkmal für die Vergänglichkeit. Ich ließ die Drohne steigen. Machte einige Aufnahmen. Platziert einen Aufkleber. Und zog weiter.

Das nächste Relikt der Vergangenheit wartete bereits. Das Flugzeugwrack der United States Navy. Während des Zweiten Weltkriegs unterhielten die Amerikaner hier draußen eine Beobachtungsstation. Mit diesem Flugzeug wurden Menschen, Ausrüstung und Versorgungsgüter an einen Ort gebracht, der selbst heute noch abgelegen wirkt. Nach dem Ende der Station blieb das Flugzeug zurück. Wie eine Erinnerung daran, dass selbst die entlegensten Winkel Islands einst Teil der großen Geschichte der Welt waren.

Dann begann der fahrerische Teil des Tages. Die Straße wurde schmaler. Die Straße wurde rauer. Zuerst Schotter. Dann grober Schotter. Dann Schlaglöcher. Viele Schlaglöcher. Die Geschwindigkeit sank. Die Konzentration stieg. Doch genau dafür sind Fritz und ich inzwischen ein eingespieltes Team. Langsam. Sauber. Vorausschauend. Die Westfjorde verlangen keine Geschwindigkeit. Sie verlangen Respekt. Und während die Reifen über die Piste rollten, erhielt Fritz sein neuestes Island-Andenken. Eine frische Schicht Westfjord-Schlamm. Neue Tarnfarbe. Direkt aus der Natur. Schließlich erreichten wir unser Ziel. Látrabjarg.

Die westlichsten Klippen Europas. Der Wind war kräftig. Doch weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Die Natur ließ mich passieren. Und was sich dort vor mir auftat, lässt sich kaum in Worte fassen. Die Westfjorde gehören zu den ältesten Landschaften Islands. Rund 60 Millionen Jahre alt. Älter als alles, was ich bisher auf dieser Reise gesehen habe. Hier leben nur wenige tausend Menschen. Doch die Küstenlinie umfasst fast ein Drittel der gesamten Insel. Plötzlich verstand ich warum. Alles ist hier größer. Nicht einfach groß. XXL. Die Fjorde. Die Berge. Die Küsten. Die Wasserfälle. Die Entfernungen. Island denkt hier nicht in normalen Maßstäben. Jeder Blick wirkt wie ein Gemälde, das jemand versehentlich viel zu groß gemalt hat. Mal karg und felsig. Mal saftig grün. Mal schwarze Steilhänge. Mal fruchtbare Wiesen. Und dann kam noch eine weitere Überraschung.

Ein Sandstrand. Ein echter Sandstrand. Nach Wochen voller schwarzer Vulkanstrände und dunkler Kiesel lag plötzlich heller Sand vor mir. Fast wie an der Nordsee. Fast wie auf Sylt. Nur mit steilen Klippen, Papageientauchern und den gewaltigen Westfjorden im Rücken.

Island hört einfach nicht auf, mich zu überraschen. Am Abend erreichte ich schließlich den Campingplatz von Breiðavík. Und zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich nicht das Gefühl, weiterfahren zu müssen. Ich habe Zeit. Genau dafür habe ich sie eingeplant. Also bleibe ich. Zwei Nächte. Am Rand Europas. Zwischen Meer und Himmel. Zwischen Wind und Stille.

Die Erde trägt mich.

Der Wind singt über die Klippen.

Das Wasser schlägt gegen die Küsten.

Und tief unter Island schläft noch immer das Feuer.

Ein weiterer Tag im Land der Götter.

Und wieder einer, den nur das Leben selbst hätte schreiben können.

nix geplant... nur relaxen

Manchmal ist es in der Natur so ruhig das nur der Biolärm - also die Brandung und die Seevögel - zu hören sind. So auch immer hier auf Island Die Bekassine (Isländisch: Hrossagaukur)

Insgesamt ist die Natur jedoch atemberaubend. Man kniet vor Demut nieder und fühlt sich klein. Zwischen den gewaltigen Bergen zu stehen. Auf einer Lagune mit Sand gefüllt. Die Sonne spiegelt sich in der Dänemark-Straße. Mein Blick ist Richtung Grönland gewandt. Das Blaue des Himmels tanzt zwischen der weißen Gischt der Brandung. Die Barkasse schimpft. Für mich klingt es wie eine Ouvertüre der Natur für so viel Schönheit.

Standort Morgens : CP Breidavik Tacho-Stand : 55.870 gef. Strecke : 88 km

Standort Abends : FS Flokalundur GPS : 65.5774, -23.1590

Wenn Wetter und Wassertemperatur passt auch ein Badespass im Atlantik

Leider war der Hotpot voll bestückt. Ein Sachse wurde forsch und wollte nicht fotografiert werden. Was ich auch nicht vor hatte. So sind halt unsere Mitmenschen. Bin weitergefahren.

Am Fiskaburid hab ich Lachs und Süßes gekauft. Selbstbezahl Laden. Top

Er erinnert an den Wikinger Flóki Vilgerðarson ("Raben-Flóki") und seine Mannen, die im 9. Jahrhundert zu den ersten Nordmänner gehörten, die Island erreichten. Seinen ersten Winter soll Flóki hier im Vatnsfjörður verbracht haben. Einige Stein- und Graswälle auf einer Wiese nahe des Fähranlegers sollen die Ruinen seines ersten Langhauses sein.

Floki entdeckt Island in der Serie „Vikings“ in der 5. Staffel, genauer gesagt in der 1. Folge der 5. Staffel („The Fisher King“).

Hier der kurze Kontext:

• Nach dem Tod von Helga ist Floki innerlich gebrochen und verlässt Kattegat allein in einem kleinen Boot, getrieben vom Glauben, dass die Götter ihn führen.

• Er lässt sich auf dem Meer treiben, verliert Ruder und Segel, und erreicht schließlich ein mysteriöses, nebliges Land – Island.

• In dieser Folge und den folgenden Episoden (v. a. Folge 2–5) erkundet er das neue Land, findet heiße Quellen, Vulkane und bizarre Landschaften – alles reale isländische Drehorte.

In der Serie glaubt Floki, dass er Asgard, das Land der Götter, gefunden hat – tatsächlich ist es aber das historische Island.

Der Fluss Þingmannaá fließt vom Þingmannadalur-Tal hinunter zum Vatnsfjörður- Fjord und bietet in seinen Schluchten bezaubernde Wasserfälle. Entdecker können hinter einen der Wasserfälle gehen und ihn von der Seite des herabstürzenden Wassers betrachten. Ein Parkplatz befindet sich günstig etwa 100 Meter von der Straße entfernt und von dort aus sind es nur noch fünf Gehminuten bis zum Wasserfall.

Die kleine Wanderung habe ich mir gegönnt. Der Halulaug HotPot war sehr voll und so habe ich die Zeit für diese Wanderung genutzt. Den HotPot auf später verschoben. Und trotz nochmaligem Warten konnte ich den warmen Pool dann endlich für mich nutzen.

Hellulaug ist ein geothermisches Becken, direkt an der 60, nahe dem Strand in Vatnsfjörður. Es ist herrlich, im Becken (38°) zu entspannen und den Blick über den Fjord zu genießen. Bei meinem Besuch war das Becken aber nur 28° warm. Das Becken ist von der Straße aus nicht zu sehen, aber es gibt einen Parkplatz neben dem Weg, der nach Hellulaug führt. Das Becken ist 60 cm tief. 

Die Erde unter mir.

Die Luft über dem Meer.

Und tief unter Island das Feuer, das diese Quelle einst erschaffen hat.

Wieder trafen sich die vier Elemente. Und wieder erinnerte mich Island daran, dass die schönsten Erlebnisse oft ungeplant entstehen. Nicht dort, wo man sie sucht. Sondern dort, wo man ihnen Raum gibt. Natur. Am Fjord. Was will man mehr.

Standort Morgens : FS Flokalundur Tacho-Stand : 56.118 gef. Strecke : 248 km

Standort Abends.. :FS Snaefelsnesvegur GPS : 65.0248, -22.1345

Am Straßenrand, schöner Parkplatz, neben einem herrlichen Wasserfall, wenn der Wind nicht wäre. Schnell Fotos gemacht und die Tränen aus den Augen gewischt.

Da Island eine Vulkaninsel ist, findet man dort zahlreiche heiße Quellen mit natürlichem Thermalwasser. Eine davon, aber künstlich angelegt, ist die Guðrúnarlaug-Thermalquelle. Nicht meine Wahl und nachdem so viele Besucher da waren, habe ich verzichtet.

Vorräte aufgefüllt !

Manche Orte besucht man wegen ihrer Schönheit. Andere wegen ihrer Geschichte. Eiríksstaðir gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.

Als ich aus Fritz stieg, war zunächst nicht viel zu sehen. Grüne Wiesen. Einige Hügel. Die typische Ruhe Islands. Und doch begann genau hier eine Geschichte, die die Welt verändern sollte. Hier lebte einst Erik der Rote. Der Mann, der später Grönland besiedelte. Hier wuchs sein Sohn Leif der Glückliche auf. Der Mann, der Jahrhunderte vor Kolumbus Nordamerika erreichte.

Während ich über das Gelände ging, wurde mir bewusst, dass dies kein gewöhnliches Museum ist. Hier geht es nicht um Vitrinen. Nicht um Bildschirme. Nicht um moderne Technik. Hier geht es um Geschichten. Geschichten, die seit über tausend Jahren erzählt werden. Die isländischen Sagas berichten von Erik, seiner Familie und ihren Reisen nach Westen. Von Mut. Von Entdeckungen. Von Verbannung. Von dem Drang, hinter den Horizont zu schauen. 

Besonders beeindruckend war das rekonstruierte Langhaus. Schon beim Betreten änderte sich die Atmosphäre. Das Licht wurde dunkler. Der Duft von Holz und Torf lag in der Luft. Der Rauch zog durch die Dachöffnung nach draußen. Plötzlich war es leicht, sich vorzustellen, wie die Menschen hier vor über tausend Jahren gelebt haben. Wie sie an langen Winterabenden um das Feuer saßen. Wie Geschichten erzählt wurden. Wie die Sagas entstanden.

Draußen pfiff der Wind über Island. Drinnen herrschte Wärme. Geborgenheit. Gemeinschaft. Für einen Moment fühlte es sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Besonders bewegend war der Gedanke, dass genau hier die Wurzeln einer der größten Entdeckergeschichten der nordischen Welt liegen. Vielleicht saß der junge Leif genau an solch einem Feuer. Vielleicht blickte auch er hinaus in die Landschaft und fragte sich, was hinter dem Meer liegen könnte.

Viele Jahrhunderte später stand nun ich dort. Nicht mit einem Wikingerschiff. Sondern mit meinem treuen Fritz. Und doch erkannte ich etwas Vertrautes. Den Wunsch aufzubrechen. Neue Landschaften zu entdecken. Dem Ruf des Horizonts zu folgen. Die alten Nordmänner vertrauten ihren Schiffen. Ich vertraue meinem Camper. Sie folgten den Sternen. Ich folge den Straßen Islands. Und dennoch verbindet uns dieselbe Sehnsucht: Zu sehen, was hinter der nächsten Bucht, hinter dem nächsten Fjord oder hinter dem nächsten Horizont wartet.

Als ich Eiríksstaðir verließ, hatte ich nicht einfach ein Museum besucht. Ich hatte einen Ort betreten, an dem Geschichte, Saga und Wirklichkeit miteinander verschmelzen. Einen Ort, an dem die großen Entdecker des Nordens ihren Anfang nahmen. Und einen Ort, der mir zeigte, dass jede Reise – ob mit Langschiff oder Campervan – immer mit derselben Entscheidung beginnt: Loszufahren.

...aber hier in Eiríksstaðir begann mehr als auf den meisten anderen Bauernhöfen aus der Wikingerzeit. Die Familie, die das ursprüngliche Langhaus errichtete, ist nicht nur in einer, sondern in vier verschiedenen isländischen Sagas zu finden, wobei zwei ausschließlich ihren eigenen Abenteuern gewidmet sind.

Wo genau Erik geboren wurde, ist ungewiss – in einem Bericht heißt es, er sei als Kind aus Norwegen nach Island gekommen, während andere vermuten, er sei hier als Sohn norwegischer Eltern geboren worden. Auf jeden Fall wuchs er im Westen Islands auf, wo er seine zukünftige Frau Thjodhildr kennenlernte. Zu ihrem Glück besaßen ihre Eltern ein großes Stück Land in Haukadal, sodass sie dem jungen Paar ein kleines Stück davon schenken konnten, auf dem sie ihren eigenen Bauernhof gründen konnten. Sie nannten diesen Bauernhof Eiríksstaðir, was übersetzt „Eriks Stätte/Stadel“ bedeutet.

Das Paar lebte einige Jahre auf dem Hof und bekam zwischen 970 und 980 drei Söhne. Außerdem lebten Sklaven mit der Familie zusammen, was der Auslöser für all die dramatischen Ereignisse war, die die Heldentaten der Familie nicht nur zu den Hauptfiguren einer, sondern zwei berühmten Sagas machten. Diese Sklaven wurden beschuldigt, einen Erdrutsch verursacht zu haben, der direkt auf dem Nachbarhof Valþjófsstaðir landete und großen Schaden anrichtete.

Normalerweise wären Angelegenheiten wie diese von einem örtlichen Rat der Landbesitzer geregelt worden und eine Entschädigung wäre berechnet und Erik in Rechnung gestellt worden – vorausgesetzt, die Sklaven wären überhaupt schuldig gewesen. Der Nachbar jedoch tötete die Sklaven, anstatt den Rechtsweg zu gehen und eine Zahlung von Erik zu verlangen. Natürlich kam es hierdurch zu einem weiteren tödlichen Kampf.

Da beide Bauern bei dem Streit das Gesetz missachtet hatten, forderte der Gemeinderat Eirik auf, das Tal zu verlassen und seinen Hof aufzugeben – eine Entscheidung, die ihn zwang, seine Habseligkeiten, einschließlich des Hauses, zusammenzupacken und auf eine Insel im Fjord einige Kilometer weiter westlich zu ziehen.

Es dauerte nicht lange, bis er in einen weiteren heftigen Streit verwickelt wurde - und dieses Mal wurde er damit bestraft, Island für drei ganze Jahre verlassen zu müssen.

Da er das Land nicht für immer verlassen wollte, beschlossen Erik und seine Familie, nach Inseln vor der Küste Islands zu suchen, auf denen sie die Verbannung abwarten konnten. Was sie fanden, war jedoch weitaus besser als eine felsige Insel, denn sie wurden stattdessen die ersten Europäer, die sich dauerhaft in Grönland niederließen - einem Land, das damals weitaus gastfreundlicher war als heute. Sie fanden ein gemäßigtes Klima, Weideland, Holz und reichlich Fisch vor.

Das Beste jedoch war, dass sie Elfenbein fanden. Natürlich nicht von Elefanten, sondern von den Stoßzähnen der Walrösser und den Hörnern von Narwalen. Diese beiden Entdeckungen machten Erik zu einem unglaublich reichen und einflussreichen Mann, als er schließlich nach Island zurückkehren und den Menschen von dem rohstoffreichen neuen Land weiter westlich erzählen konnte.
Eirik verbrachte den Rest seines Lebens als Häuptling der neuen Siedlung in Grönland. Sein Haus – Brattahlíð – kann heute noch von allen besucht werden, die abenteuerlustig genug sind, sich dorthin zu begeben.

Original: https://www.eiriksstadir.is/de/the-sagas

Nach kurzer Suche fand ich diesen herrlich ruhigen Platz am Fjord. Perfekt für mich.

Heute zeigte sich Island erneut von seiner sonnigen Seite. Doch die Sonne hatte einen mächtigen Begleiter mitgebracht. Den Wind.

Schon am Morgen pfiffen die Böen über die Landschaft. Bis zu 16 Meter pro Sekunde. Nicht gefährlich. Aber genug, um jederzeit konzentriert zu bleiben. Gerade in den Westfjorden und auf den offenen Hochflächen merkt man schnell, wer am Steuer sitzt. Und wer vom Wind gefahren wird. Fritz und ich hielten Kurs.

Mein erster Halt führte mich zum Drífandagil-Wasserfall. Eigentlich ein schöner Ort. Doch heute hatte der Wind andere Pläne. Kaum stieg ich aus, peitschten mir die Böen ins Gesicht. Meine Augen begannen sofort zu tränen. Der Wind trug Wasser, Staub und die Kraft der Berge gleichermaßen mit sich. Lange blieb ich nicht. Einige Fotos. Ein kurzer Blick. Dann zurück in die schützende Kabine von Fritz. Dort begegnete ich auch den drei Reisenden wieder, die ich bereits am Hellulaug getroffen hatte. Island ist groß. Und gleichzeitig erstaunlich klein. Auch sie verschwanden nach kurzer Zeit wieder. Der Wind machte heute niemandem Geschenke.

Mein nächstes Ziel war Guðrúnarlaug. Ein rekonstruierter Hot Pot, eingebettet in ein Hotel- und Campinggelände. Doch schon beim Heranfahren sah ich genügend Menschen im Wasser sitzen. Und genau in diesem Moment wusste ich:

Heute nicht. Nicht jeder Hot Pot muss besucht werden. Ich genieße die heißen Quellen am liebsten dann, wenn ich die Landschaft hören kann. Nicht die Gespräche anderer Besucher. Also blieb die Tür von Fritz geschlossen und die Reise ging weiter.

In Búðardalur legte ich eine Versorgungspause ein. Die üblichen Dinge des Reisenden. Einkaufen. Vorräte auffüllen. Ein Besuch in der Vínbúðin und in der Krambudin. Dabei musste ich wieder schmunzeln. Viele Namen hier klingen für deutsche Ohren erstaunlich vertraut. Als würden irgendwo tief unter der isländischen Sprache noch immer alte germanische Wurzeln durchscheinen.

Danach wartete ein Ort, auf den ich mich besonders gefreut hatte. Das Langhaus von Erik der Rote. Und die Geschichten seines Sohnes Leif Eriksson. Hier begann ein Kapitel der nordischen Entdeckergeschichte.

Erik der Rote. Der Mann, der Grönland besiedelte. Und sein Sohn Leif. Leif der Glückliche. Der Seefahrer, der Jahrhunderte vor Kolumbus die Küsten Nordamerikas erreichte. Als ich dort stand, musste ich an meine eigene Reise denken. Natürlich sind meine Wege ungleich einfacher. Ich habe Straßen. Karten. Wetterberichte. Und Fritz. Doch der Wunsch, hinter den nächsten Horizont zu schauen, verbindet uns vielleicht bis heute.

Die alten Nordmänner vertrauten den Sternen. Den Göttern. Und ihrem Mut. Ich vertraue meiner Erfahrung. Der Straße. Und manchmal ebenfalls den Göttern.

Am Nachmittag verließ ich schließlich die Region und fuhr weiter Richtung Snæfellsnes.mnDie Landschaft wurde sanfter. Die Straßen breiter. Der Verkehr etwas dichter. Und doch fand ich am Abend genau das, wonach ich gesucht hatte. Einen kleinen Platz an einem Fjordarm. Eigentlich nur eine Rampe, um Boote ins Wasser zu lassen. Für mich jedoch ein perfekter Ort. Das Wasser lag ruhig vor mir. Die Berge spiegelten sich auf der Oberfläche. Der Wind hatte sich etwas beruhigt. Ich stellte Fritz ab. Öffnete die Tür. Und setzte mich einfach nach draußen. Keine Sehenswürdigkeit. Kein Programmpunkt. Kein Zeitplan. Nur der Fjord. Der Himmel. Und die Stille. 

Während die Abendsonne langsam tiefer sank, dachte ich an Erik und Leif. An all jene, die einst von diesen Küsten aufbrachen, ohne zu wissen, was hinter dem Horizont auf sie wartete. Vielleicht liegt genau darin die Magie des Reisens. Nicht alles zu wissen. Sondern neugierig genug zu sein, trotzdem loszufahren.

Und so endete ein weiterer Tag im Land aus Eis und Feuer. Mit Fritz am Fjord. Mit Dankbarkeit im Herzen. Und mit Vorfreude auf das, was hinter der nächsten Kurve wartet.

Standort Morgens : FS Snaeffelsnesvegur 371   Tacho-Stand-Abends : 56.257 gef. Strecke : 139

Standort Abends.. :  FS Snaeffelsnesvegur 351    GPS : 64.9502991513557, -23.476034245267478

Tolles altes Schiffsfrack. Allerdings schwierig zu Fuß zu erreichen. Der Weg zum Ufer ist matschig. Das Schiff ist schon stark eingerostet und Marode - einsturzgefahr! Trotzdem toll anzuschauen. Ich hattes es aus der Ferne mit Teleobjektiv Fotografiert.

Jeder Winkel Islands ist reich an Geschichte und mit unzähligen Sagen verbunden. Auch die Lavafelder bilden da keine Ausnahme. Berserkjahraun ist Teil der Eyrbyggja-Saga, die erzählt, dass ein Bauer zwei Berserker aus Schweden auf die Halbinsel brachte. Später schenkte er einen der Berserker seinem Bruder Víga-Styr, der auf der anderen Seite des Lavafelds lebte. Die Saga besagt weiter, dass sich einer der Schweden in Víga-Styrs Tochter verliebte. Víga-Styr forderte die Schweden daraufhin heraus, den Weg zu seinem Bauernhof freizuräumen. Obwohl die Herausforderung als unmöglich galt, bewältigten die Schweden sie entschlossen und im Handumdrehen. Anschließend lud Víga-Styr die Schweden zu sich nach Hause zum Mittagessen ein. Der Legende nach hielt Víga-Styr sein Versprechen jedoch nicht. Stattdessen tötete er die Schweden und begrub sie in der Nähe des Weges selbst.

Heute war einer dieser Tage, die einem wieder zeigen, warum man unterwegs ist. Und warum man manchmal ganz bewusst andere Wege geht als die meisten.

Der Morgen begann auf der Gravelroad 54. Schotter. Staub. Konzentration. Nichts Dramatisches. Aber genau die Art von Straße, die Aufmerksamkeit verlangt. Kurve für Kurve arbeitete ich mich durch die Landschaft. Mein erster Halt war ein Aussichtspunkt auf ein altes Schiffswrack. Weit draußen. Klein in der Ferne. Vom Wind und vom Meer langsam zurückerobert. Ein stiller Zeuge vergangener Zeiten.

Als schließlich wieder Asphalt unter den Reifen erschien, fühlte sich das beinahe luxuriös an. Mein Weg führte mich weiter nach Stykkishólmur. Eine Stadt, die mich sofort an Helgoland erinnerte. Zumindest ein kleines bisschen. Der Hafen liegt geschützt zwischen den Inseln des Breiðafjörður. Über allem thront der kleine Leuchtturmhügel. Ich stieg aus und schlenderte durch den Hafen. Das Wasser war glasklar. So klar, dass ich bis auf den Grund blicken konnte. Und tatsächlich. Zwischen den Steinen lag ein Seestern. Mitten im Hafenbecken. Solche kleinen Begegnungen gefallen mir oft besser als die großen Sehenswürdigkeiten. Sie passieren einfach. Ohne Eintrittskarte. Ohne Hinweisschild. Ohne Instagram-Hotspot.

Anschließend ging es weiter zum Selvallafoss, dem Schafsfell-Wasserfall. Dort erwartete mich ein Anblick, der mich schmunzeln ließ. Ein junges Paar hatte beschlossen, im eiskalten Becken unter dem Wasserfall zu baden. Freiwillig. Bei geschätzten 1,4 Grad Wassertemperatur. Und völlig unbekleidet. Manche Menschen suchen die Erleuchtung. Andere die Kälte. Jeder hat seinen eigenen Weg. Ich selbst beließ es beim Fotografieren. Natürlich führte mich mein Weg auch hinter den Wasserfall. Ein Ort, an dem man das Element Wasser unmittelbar erlebt. Nicht als Beobachter. Sondern als Teil davon. Der Nebel. Das Donnern. Die Gischt. Doch irgendwo auf dem Weg nach oben zog ich mir eine Zerrung im Oberschenkel zu. Nichts Dramatisches. Aber deutlich genug, um mich daran zu erinnern, dass auch mein Körper irgendwann ein Wörtchen mitreden möchte.

Ich hoffe, dass sich das bis morgen wieder beruhigt. Denn Island hat noch viele Wasserfälle für mich vorbereitet. Später führte mich die Reise weiter durch das Gebiet der Berserkjahraun. Schwarze Lava. Zerrissene Felsen. Moos. Eine Landschaft, die wirkt, als hätte sich hier einst ein Kampf zwischen Riesen abgespielt. Und vielleicht erzählen die alten Sagas deshalb genau solche Geschichten.

Der eigentliche Erkenntnisteil des Tages begann jedoch erst später. Am Kirkjufell. Dem wohl meistfotografierten Berg Islands. Schon von weitem konnte ich die Menschen sehen. Sie rannten. Posierten. Fotografierten. Weiter zum nächsten Spot. Hier ein Selfie. Dort ein Drohnenvideo. Noch schnell ein Bild für Instagram. Und wieder weiter. Es erinnerte mich mehr an einen Flughafen als an einen Kraftort der Natur. Natürlich ist der Berg wunderschön. Keine Frage. Doch manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht mehr sehen, wo sie eigentlich sind. Sie sammeln Bilder. Keine Erinnerungen. Sie reisen von Haken zu Haken auf einer Liste. "Wir waren da." Doch waren sie wirklich dort? Haben sie den Wind gespürt? Das Wasser gehört? Die Erde unter den Füßen wahrgenommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich deshalb allein unterwegs. Weil ich Island nicht sammeln möchte. Ich möchte Island erleben.

Nicht weit entfernt fand ich schließlich meinen Platz für die Nacht. Eine Klippe. Ein Stück Küste. Kein Mensch. Nur Fritz und ich. Der Nordatlantik unter uns. Die Berge in der Ferne. Der Wind als ständiger Begleiter. Ein perfekter Ort. Solche Plätze werden im Süden der Insel selten. Das weiß ich. Umso mehr weiß ich sie jetzt zu schätzen.

Als die Sonne langsam tiefer sank, wurde mir bewusst, wie stimmig dieser Tag eigentlich gewesen war. 

Das Wasser begleitete mich den ganzen Tag. In den Fjorden. Im Hafen. Am Wasserfall. Am Meer.

Die Erde trug mich über Lavafelder und Küstenklippen.

Die Luft war klar und frisch wie nur in Island.

Und das Feuer zeigte sich in den uralten Lavafeldern, die noch immer von seiner Kraft erzählen.

Wieder waren alle vier Elemente an meiner Seite.

Und während viele Menschen heute ihr perfektes Foto vom Kirkjufell suchten, saß ich mit Fritz auf einer einsamen Klippe. Für mich war das das deutlich bessere Motiv.

Standort Morgens : FS Snaeffelsnesvegur 351   Tacho-Stand-Abends : 56.321 gef. Strecke : 64 km

Standort Abends.. :  FS Vatnsborg    GPS : 64.8725120830171, -24.00536753248824

DIE INSPIRIERENDE KRAFT DES SNÆFELLSJÖKULL

Die Schönheit des Snæfellsjökull hat die Menschen schon immer spirituell beeinflusst, und der Berg war Inspiration für Schriftsteller, Maler und andere Künstler. Das bekannteste Werk ist wohl Jule Vernes Science-Fiction-Roman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, den er unter dem Eindruck des Vulkans schrieb. Ob der Vulkan nun tatsächlich der Eingang zum Mittelpunkt der Erde ist, eines der sieben „Chakren“ der Erde, oder ob in ihm der Geist von Bárður aus der Saga von Bárður Snæfellsás wohnt – die Schönheit des Vulkans und seiner Umgebung lässt wohl niemanden unberührt.

In der Landschaftsfotografie ist Kirkjufell der bekannteste Berg Islands. Er liegt in der Nähe der Kleinstadt Grundarfjörður und diente als Kulisse für „Game of Thrones“ und „Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“. Für die ikonische Aufnahme von Kirkjufell und Kirkjufellsfoss benötigen Sie ein Weitwinkelobjektiv. Ein 16-mm-Objektiv funktioniert sehr gut, aber mit einem 14-mm-Objektiv haben Sie noch mehr Freiheit bei der Wahl Ihrer perfekten Komposition. Den vielen Instagrammern bin ich früh morgens zuvor gekommen. Als ich ging kam mir der erste Bus entgegen. Habe mir nicht nehmen lassen auch ein InstaPosing zu machen. Ich bespiele aber keinen Account.

Wanderung zum Grundarfoss-Wasserfall 

Der Wasserfall ist ein verborgener Schatz und einer der schönsten Wasserfälle Islands . Wenn Sie also die Zeit und Gelegenheit haben, die Wanderung dorthin auf sich zu nehmen, werden Sie mit einem unvergesslichen Anblick belohnt. Um zum Wasserfall zu gelangen, müssen Sie einige hundert Meter wandern. Dies kann etwa 15 Minuten dauern. Je nach Ihrem Tempo und der Nähe, die Sie zum Fuß des Wasserfalls haben möchten, kann es jedoch auch länger dauern. Der Weg beginnt flach und besteht hauptsächlich aus Schotter und ist von Gräsern umgeben. Wenn Sie sich dem Wasserfall nähern, wird der Weg felsig und weist verschiedene Steigungen auf.  Obwohl es sich um eine kurze Wanderung handelt, kann sie knifflig sein. Sie werden an einigen Stellen auf Gewässer und Flussufer stoßen, die überquert werden müssen. Tragen Sie daher unbedingt bequeme Schuhe. Seien Sie bei dieser kurzen Wanderung vorsichtig, da einige der Grundstücke Privatbesitz sind. Aber keine Sorge! Einige Schilder entlang des Weges weisen Ihnen den richtigen Weg, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben.  Wenn Sie den Wasserfall erreichen, sehen Sie das wunderschöne, klare Wasser vor der Kulisse der Landschaft. Es ist ein unvergleichlicher Anblick. Machen Sie ein paar Fotos, um dieses großartige isländische Erlebnis festzuhalten. 

Der Bugsfoss ist ein wunderschöner, versteckter Wasserfall auf der isländischen Halbinsel Snæfellsnes. Aufgrund der steilen Schluchten in der Umgebung ist der Wasserfall allerdings nicht über einen offiziellen Wanderweg zu Fuß erreichbar. Der Wasserfall ist ein klassischer „Park-and-Knips“-Stopp. Sie können ihn direkt von der asphaltierten Straße 574 (nahe der Abzweigung) sehen und fotografieren.

Rund um den Svartifoss fand ich insbesondere die Basaltsäulen interessant und fotogen.

Die Wege zum Wasserfall sind besonders gut ausgebaut. Auch Barrierefrei.

Erleben Sie die kunstvollen Wandmalereien von Hellissandur, einem abgelegenen Küstenort auf der Halbinsel Snæfellsnes in Westisland, der sich in eine beeindruckende Freiluftgalerie verwandelt hat. Mit über 40 großflächigen Kunstwerken, die Häuser und öffentliche Plätze schmücken, trägt Hellissandur stolz den Titel „Islands Hauptstadt der Street Art“.

Der goldene Sandstrand Skardsvík an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Snaefellsnes ist ein außergewöhnliches Naturjuwel, selbst für isländische Verhältnisse. 

Im Gegensatz zu den meisten schwarzen Sandstränden in Island erinnert Skardsvík mit seinem aquamarinblauen, türkisfarbenen Wasser und der umliegenden dunklen Vulkanlandschaft an eine Mittelmeerküste. Der Muschelsand ist weiß-creme-schwarz gefärbt.

Kleiner Wanderparkplatz umgeben von Vulkangestein mit Sicht auf das Meer. Den Platz erreicht man auf einem relativ gut befahrbaren Schotterweg (1,5km). Ich habe hier die Nacht im Fritz verbracht. Keine Schilder, die das verbieten. Ein Polarfuchs kam vorbei.

Heute war wieder einer dieser herrlichen Sommertage auf Island. Blauer Himmel. Sonnenschein. Klare Sicht. Und deshalb klingelte der Wecker früh. Sehr früh. Ich hatte mir vorgenommen, dem Trubel zuvorzukommen.

Mein erstes Ziel war der Kirkjufellsfoss. Einer der meistfotografierten Orte Islands. Als ich ankam, war die Welt noch in Ordnung. Nur das Wasser rauschte. Der Wind strich über die Wiesen. Und der markante Kirkjufell erhob sich über der Landschaft. Keine Reisebusse. Keine Menschenmassen. Keine Selfie-Paraden. Genau so mag ich Island.

Ich genoss die Ruhe, machte meine Aufnahmen und hatte den Ort fast für mich allein. Kurz bevor der erste Bus eintraf, war ich bereits wieder unterwegs. Der frühe Vogel bekommt eben nicht nur den Wurm. Sondern manchmal auch ganz Island.

Danach wanderte ich zum Grundarfoss. Mein Oberschenkel meldete sich zwar noch gelegentlich zu Wort, hielt sich aber erfreulich zurück. Langsam. Vorsichtig. Ohne Eile. So erreichte ich den Wasserfall problemlos. Unterwegs sammelte ich etwas Schafswolle. Island schenkt einem die schönsten Souvenirs oft kostenlos. Kein Laden. Keine Kasse. Nur der Wind, der die Wolle über die Zäune trägt.

Im weiteren Verlauf des Tages wurden die Wasserfälle zunehmend bescheidener. Der Búðafoss zeigte sich noch recht eindrucksvoll. Doch beim Bæjarfoss war vom großen Auftritt nicht mehr viel übrig. Eher ein kleines Rinnsal als ein Wasserfall. Doch auch das gehört zu Island. Nicht jeder Ort muss spektakulär sein. Manche sind einfach Teil der Landschaft.

Später führte mich mein Weg zum Svöðufoss. Ein schöner Wanderweg brachte mich bis an den Fuß des Wasserfalls. Der Aufstieg darüber hinaus wäre zwar möglich gewesen. Doch heute entschied die Vernunft. Mein Oberschenkel hatte bereits genug Abenteuer erlebt. Also blieb ich unten. Die Drohne durfte stattdessen die letzten Meter übernehmen. Man muss nicht jeden Gipfel selbst erklimmen. Manchmal reicht es, ihn zu betrachten.

Anschließend erreichte ich Hellissandur. Das kleine Künstlerdorf überraschte mich. Überall bemalte Häuser. Große Wandbilder. Farben zwischen Lava, Meer und Bergen. Die Kunst wirkte nicht aufgesetzt. Sondern als natürlicher Teil des Ortes. Fast so, als hätten die Bewohner beschlossen, dem rauen Klima einfach etwas Farbe entgegenzusetzen. Und genau so war es auch. Als ich über den Küstenweg schlenderte sagte mir ein Rasenmähermann : "Go Ahead. It´s nice" Ich tat es und ja, es war schön. Informativ und Entspannend.

Mein letzter Programmpunkt führte mich schließlich zum Skarðsvík-Strand. Und wieder überraschte mich Island. Der Strand war anders als alles, was ich bisher gesehen hatte. Zwischen den schwarzen vulkanischen Körnern mischten sich helle, gelbliche Muschelreste. Dadurch entstand eine faszinierende Mischung aus Schwarz und Gold. Natürlich musste eine kleine Probe mit. Ein weiteres Stück Island für Zuhause.

Am Abend fuhr ich nur noch wenige Kilometer weiter.

Bei Vatnsborg fand ich einen wunderschönen Platz für die Nacht. Ruhig. Einsam. Mit Blick über die Küste. Fritz bekam seinen Platz. Und dann schenkte mir Island noch einen letzten Moment. Am späten Nachmittag erschien plötzlich ein Polarfuchs. Ganz ruhig. Ganz selbstverständlich. Er näherte sich vorsichtig dem Platz. Vielleicht hatte er etwas gerochen. Vielleicht war er einfach neugierig. Für einige Augenblicke beobachteten wir uns gegenseitig. Dann verschwand er wieder zwischen den Hügeln. So lautlos, wie er gekommen war.

Ein würdiger Abschluss für diesen Tag. Wieder waren die Elemente meine Begleiter. 

Das Wasser in den Wasserfällen.

Die Erde der Lavafelder und Küsten.

Die klare Luft über Snæfellsnes.

Und das Feuer, das diese Halbinsel einst erschaffen hat.

Und während die Abendsonne langsam über dem Atlantik versank, saßen Fritz und ich an unserem Platz. Allein. Still. Und genau dort, wo wir sein wollten.

Standort Morgens : FS Vatnsborg   Tacho-Stand-Abends : 56.383 gef. Strecke : 62 km

Standort Abends.. :  FS Axlarholar GPS : 64.82153695154105, -23.440218456040423

Der Svörtuloft Leuchtturm ist ein leuchtend orangefarbener Turm auf den schwarzen Lavafelsen am westlichsten Punkt der Snæfellsnes-Halbinsel. Der 12 Meter hohe Turm aus dem Jahr 1931 hebt sich markant gegen die dunklen Klippen und den Nordatlantik ab. Die Umgebung ist geprägt von dramatischen Felsformationen und einer wilden, zerklüfteten Küstenlinie. Bei klarem Wetter reicht der Blick weit über das Meer, während im Sommer Möwen und Lummen in den Klippen nisten. Besonders bei Sonnenuntergang entfaltet der Kontrast zwischen dem orangefarbenen Leuchtturm und der schwarzen Lavaküste seine volle Wirkung. Die etwa 5 km lange Zufahrt ist eine unbefestigte Schotterstraße mit zahlreichen Schlaglöchern und tiefen Rillen. Die Fahrt dauert rund 15 Minuten und erfordert langsames Fahren. Der kleine Parkplatz bietet Platz für etwa 4 Fahrzeuge und ist an Wochenenden oft belegt. Der Leuchtturm selbst ist nicht zugänglich, die Umgebung lässt sich aber zu Fuß erkunden. Eine Aussichtsplattform in der Nähe bietet freien Blick über den Atlantik. Der Ort liegt im Snæfellsjökull-Nationalpark und eignet sich für einen kurzen Stopp mit intensiver Naturerfahrung. Ich hatte hier eine ruhige Nacht verbracht. Ein Polarfuchs sagte mir gute Nacht.

Der Aufstieg über die Treppe zum Gipfel des Saxholl-Kraters ist eine der beliebtesten Aktivitäten im Nationalpark. Dank des großen, kostenlosen Parkplatzes am Fuße des Kraters ist er mit dem Wagen leicht zu erreichen. Nach dem Parken können Besucher jeden Alters die flache Metalltreppe mit 396 Stufen zur Aussichtsplattform auf dem Kratergipfel hinaufsteigen. Die Treppe entlang des Saxholl bietet nicht nur einen Service für Besucher, sondern trägt auch dazu bei, die Formation für zukünftige Generationen zu erhalten.

Der Holaholor Krater ist mit dem Auto befahrbar.

Am Fuße des mächtigen Snæfellsjökull liegt der Strandabschnitt Djúpalónssandur. Der dunkle Strand ist durch einen Vulkanausbruch entstanden, dessen Lava bis fast zum Meer floss. Allein der Weg zum Strand ist märchenhaft. Skurril geformte Fels- und Lavagesteine säumen den Weg. Moose, bunte Flechten, Tang, Algen und Muscheln aber vor allem seine kleinen glattgeschliffenen schwarzen Kiesel machen diesen Strand zu einem besonderen Erlebnis. Man nennt diese Kiesel auch „Perlen von Djúpalón“. Im Jahre 1948 strandete ein großer Trawler an der Küste. Noch heute sind hier rostige Teile des Wracks zu finden. Diese sollten aber auf keinen Fall mitgenommen werden, da sie unter Schutz stehen.

Die Londrangar-Klippen auf der isländischen Halbinsel Snæfellsnes sind zwei imposante Basaltfelsen, die sich aus dem Atlantik erheben. Als Teil des Nationalparks Snæfellsjökull sind diese vulkanischen Formationen ein absolutes Muss für Reisende, die die Halbinsel Snæfellsnes besuchen .

Abgesehen von der atemberaubenden Landschaft ist Londrangar auch eng mit der isländischen Folklore verbunden. Geschichten von Trollen und verborgenen Wesen ranken sich um die umliegenden Lavafelder. Die Mischung aus Geologie, Tierwelt und lokalen Legenden macht den Ort zu weit mehr als nur einem Fotostopp in Island .

Die dramatische Küste von Arnarstapi, die durch jahrhundertelange vulkanische Aktivität und unerbittliche Meereswellen geformt wurde, ist gesäumt von hoch aufragenden Basaltklippen, natürlichen Bögen und Meereshöhlen, die einer Vielzahl von Seevögeln Schutz bieten.

Fügen Sie dazu den ruhigen Charme eines traditionellen isländischen Dorfes und die mythische Präsenz hinzu, die über die Landschaft wacht, und Sie werden feststellen, dass Arnarstapi eine seltene Mischung aus Ruhe, Folklore und atemberaubender Landschaft bietet. Es ist nicht nur ein Wegpunkt – es ist ein Ziel, das Sie einlädt, langsamer zu werden und sich mit dem wilden Herzen Islands zu verbinden.

Von der Straße zurückgesetzter Parkplatz neben einem Telefonmasten. Tolle Aussicht, aber voller Wind. Kein Verbot.

Heute zeigte sich Island von seiner schottischen Seite. Schon am Morgen hing ein feiner Nieselregen in der Luft. Kein richtiger Regen. Kein Sonnenschein. Einfach dieses ständige, feuchte Grau, das man stundenlang kaum bemerkt und das einen trotzdem langsam durchnässt.

Doch genau dieses Wetter passte perfekt zu dem, was mich heute erwartete. Die Halbinsel Snæfellsnes ist ein Land der Sagen. Ein Land der verborgenen Wesen. Und je länger ich unterwegs war, desto besser verstand ich warum.

Mein erster Halt führte mich zum Svörtuloft-Leuchtturm. Die Klippen fielen steil in den Nordatlantik ab. Die Brandung schlug gegen die Felsen. Der Wind trug den salzigen Geruch des Meeres bis hinauf zum Leuchtturm. Hier sammelten die Menschen früher Vogeleier von den Klippen. Hier wurden während der Brutzeit Vögel mit Netzen gefangen. Ein harter Lebensunterhalt. Wenn man heute auf die tosenden Wellen blickt, kann man nur erahnen, welchen Mut die Menschen damals aufbringen mussten.

Danach begann mein persönlicher Kratertag. Erster Halt: Saxhóll. Der Aufstieg auf den Kraterrand wurde gleichzeitig zum Belastungstest für meinen Oberschenkel. Die gute Nachricht: Fast alles wieder wie vorher. Jeder Schritt fühlte sich besser an. Oben angekommen blickte ich über die Lavafelder und die weite Landschaft von Snæfellsnes. Drohnenflüge waren dort nicht erlaubt. Also fuhr ich später ein Stück weiter und ließ meine Drohne aus respektvollem Abstand aufsteigen. Island findet immer einen Weg. Als ich den Parkplatz verließ, rollte gerade der erste Reisebus heran. Meine inzwischen vertraute chinesische Reisegruppe stieg aus. Wir sollten uns heute noch öfter begegnen.

Weiter ging es zum Krater Hólahólar. Dieses Mal fuhr ich sogar direkt in den Krater hinein. Der Nieselregen wurde inzwischen hartnäckiger. Die Tropfen sammelten sich auf der Drohne. Die Technik begann vorsichtig zu protestieren. Doch die Aufnahmen waren im Kasten.

Danach führte mich mein Weg nach Djúpalónssandur. Einem schwarzen Kieselstrand voller Geschichte. Schon der Weg dorthin wirkt wie der Eingang in eine andere Welt. Zerklüftete Lavaformationen. Dunkle Felsen. Moosbewachsene Steine. Alles wirkt, als hätte hier einst ein Troll seine Werkstatt gehabt. Früher arbeiteten hier jedes Frühjahr hunderte Fischer. Bis zu sechshundert Männer sollen in den Monaten April und Mai hier gelebt und gearbeitet haben. Jahr für Jahr. Generation für Generation. Die See gab. Die See nahm. Noch heute liegen die Überreste eines Schiffes am Strand. Verrostete Metallteile. Vom Atlantik gezeichnet. Sie erinnern daran, wie gefährlich das Leben an dieser Küste einst war.

Während ich entlang der Küste wanderte, wurde mir klar, warum die Isländer so viele Geschichten über Trolle, Elfen und verborgene Wesen erzählen. Diese Landschaft fordert solche Geschichten geradezu heraus. Zwischen Nebel, Lava und Meer scheint jederzeit etwas aus den Felsen hervortreten zu können. Und als ich zum Aussichtspunkt zurückkehrte, begegnete ich wieder meiner Reisegruppe vom Saxhóll. Offenbar hatten wir heute dieselbe Route gewählt.

Der nächste Halt war Lóndrangar. Die gewaltigen Basaltfelsen ragten wie Burgtürme aus dem Meer. Überall kreisten Möwen. Tausende. Ihre Hinterlassenschaften hatten die dunklen Felsen vielerorts weiß gefärbt. Die Luft war erfüllt von ihren Rufen. Und natürlich war auch meine Reisegruppe wieder vor Ort. Langsam begann ich zu glauben, wir würden gemeinsam Island umrunden.

In Arnarstapi angekommen, wartete bereits der nächste Bus. Und wieder dieselben Gesichter. Hier machte ich eine Küstenwanderung entlang der Klippen. Die Landschaft war wunderschön. Keine Frage. Doch ich bemerkte deutlich, dass ich dem Golden Circle und den touristischen Zentren immer näher komme. Mehr Busse. Mehr Menschen. Mehr Eile. Den Menschen kann man keinen Vorwurf machen. Sie wollen Island sehen.

Aber ich spürte heute wieder, warum ich die einsamen Fjorde und die abgelegenen Küsten so sehr liebe. Dort hört man die Natur. Hier hört man manchmal die Reisegruppen. Als ich schließlich genug Eindrücke gesammelt hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem ruhigen Platz für die Nacht.

Und ich fand ihn. Am Axlarhólar. Allein. Ruhig. Mit Blick auf den mächtigen Snæfellsjökull. Während ich mein Abendessen zubereitete, begann das eigentliche Schauspiel des Tages. Die Wolken glitten um den Gletscher. Sie umarmten den Berg. Zogen über die Flanken. Und fielen wie Wasserfälle aus Nebel die Berghänge hinab auf die weiten Sandflächen darunter. Ich saß lange dort. Und beobachtete. Kein Foto. Kein Video. Kein Reisebus. Nur ich. Der Fritz. Der Gletscher. Und die Wolken. Am Ende des Tages blieb eine Erkenntnis. Island ist in allem groß. Die Berge sind groß. Die Wasserfälle sind groß. Die Fjorde sind groß. 

Und genauso groß sind die Geschichten.

Von Trollen.

Von Zwergen.

Von Elfen.

Von Feen.

Von Riesen.

Je länger ich durch dieses Land reise, desto besser verstehe ich die Menschen, die diese Geschichten erfunden haben. Denn wer durch solche Landschaften wandert, beginnt irgendwann zu glauben, dass hinter dem nächsten Felsen tatsächlich ein Troll wohnen könnte.