Baltikum Roadtrip 2025 - Reisetagebuch

https://www.amazon.de/dp/B0GR1N6CKF?psc=1&smid=AFIBQIMF3ENWD&ref_=chk_typ_imgToDp

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD3KxOtxoJUEFzNUngHZ07k4O6srmbxIm

Der erste Tag ist kein Abschied. Er ist ein Innehalten mit Bewegung.
Als ich Fritz starte, verändert sich nichts sichtbar – und doch verschiebt sich etwas Entscheidendes. Der Alltag bleibt zurück wie ein Raum, dessen Tür man leise schließt, um niemanden zu wecken.

Die Straße liegt offen vor mir, aber sie fordert keine Eile. Ich fahre nicht, um anzukommen. Ich fahre, um mich zu lösen. Nach der Operation hat Zeit ein anderes Gewicht bekommen. Sie ist kein Vorrat mehr, sondern ein Zustand. Und heute ist sie großzügig.

Der Himmel ist weit, die Gedanken noch ungeordnet. Ich lasse sie fahren wie lose Blätter. Der Roadtrip beginnt nicht mit einem Ziel, sondern mit der Erlaubnis, keines zu brauchen.

Wikingerfest Wollin Swinemünde

Nach langer aber staufreier Anfahrt über Usedom nach Wollin besuchte ich das dortige Wikingerfest. Einfach IRRE. Super gemacht. Sehr viele Schausteller und Besucher (ca. 30.000). Das Slawen- und Wikingerfestival in Wolin (Wollin), Polen, ist eines der größten und bekanntesten Reenactment-Events dieser Art weltweit. Es findet jährlich auf der Insel Wolin in der Nähe des Dorfes Recław statt. 

Freiparken für die Nacht auf dem Parkplatz in Swinemünde

53.921538692771755, 14.276911929676555

Freiheit ist romantisch – und technisch.
Die Batterie meldet sich, leise, aber bestimmt. Sie verlangt Bewegung, fordert Kilometer ein. Es ist kein Konflikt, eher ein stiller Vertrag zwischen mir und der Maschine.

Ich fahre weiter, nicht schneller, sondern bewusster. Jeder Kilometer lädt nicht nur Strom, sondern auch Vertrauen. Vertrauen in den Rhythmus der Reise. In das Zusammenspiel aus Planung und Loslassen.

Am Abend stehe ich still. Nicht erschöpft, sondern gesammelt. Ich merke, dass diese Reise nicht gegen Grenzen fährt, sondern mit ihnen arbeitet.

Für mich waren das aber zuviele Menschen. 

https://youtu.be/NnRze_vEStU

Die Ostsee erscheint nicht plötzlich. Sie kündigt sich an.
Der Wind verändert sich, die Luft wird salziger, die Landschaft offener. Küsten sind Übergänge – zwischen Land und Wasser, Gegenwart und Geschichte.

Hier haben Menschen immer gewusst, dass nichts bleibt, wie es ist. Ich spüre das beim Gehen, beim Schauen. Die See urteilt nicht. Sie erinnert.

Ich denke an Ordensritter, Händler, Kriege und Wege. Geschichte liegt hier nicht hinter Glas, sie liegt unter den Füßen. Und sie fragt nicht, was ich suche. Sie zeigt nur, dass andere vor mir gesucht haben.

Heute wollte ich eigentlich nach Kolberg und noch einige andere Küstenorte. Da war es so voll. Naja, Sonntag und Urlaubszeit. Das waren für mich zu viele Menschen auf einmal. Ich bin dann nach Rügenwalde gefahren. Dort habe ich das Schloss von Erik I. von Pommern - auch ein König von Dänemark, Schweden und Norwegen - besucht und auch den Ursprung der Rügenwalder Teewurst gefunden.

Freistehplatz für diese Nacht

Koordinaten : 54.41975142507914, 16.407034984758837

Allein unterwegs zu sein bedeutet nicht, leer zu sein. Es bedeutet, sich selbst nicht auszuweichen. Gespräche fallen weg, Geräusche werden klarer. Der eigene Atem wird hörbar.

Ich verbringe den Tag langsam. Beobachte mehr, als ich tue. Fritz ist zuverlässig, stiller Begleiter, kein Gesprächspartner, aber ein guter Zeuge.

Am Abend merke ich: Einsamkeit ist ein Gefühl. Alleinsein ist eine Entscheidung. 

Und diese Entscheidung fühlt sich richtig an.

Heute bin ich nach Stolpmünde gefahren. Habe mir den Hafen angeschaut. Dabei meine DJI Neo verloren. Ist im Hafenbecken auf Tauchfahrt gegangen. Danach besuchte ich den Blücher Bunker. Eine Küstenbatterie aus dem 2. WK. Danach noch an diversen Stellen versucht an die Bernsteinküste zu kommen. Anschliessend bin ich nach Leba - zur größten Wanderdüne Polens - und die Massen haben einen schlicht erschlagen. Unfreundliche Förster wollten noch nicht einmal das ich als Deutscher Camper auf einen Wanderparkplatz parke obwohl ich deutlich machte hier nur wandern zu wollen. Mein Entschluss stand fest. Weit weg von der polnischen Ostseeküste, weg von den Touristenströmen. Nach Leba bzw. dem Versuch einer Wanderung lasse ich meine Reiseplanung fallen und suche erst einmal Ruhe am Frischen Haff. 

Freistehplatz zwischen Straße und Gleis

Koordinaten : 54.72636408492827, 17.56960937758385

Ich lese über Orte, während ich durch sie fahre.
Burgen, Mauern, Namen. Die Geschichte des Deutschritterordens ist komplex, widersprüchlich, unbequem. Sie erzählt von Macht und Mission, von Ordnung und Gewalt.

Ich versuche nicht zu urteilen. Ich versuche zu verstehen. Geschichte als Spiegel – nicht, um mich darin zu bewundern, sondern um meine eigene Zeit einzuordnen.

Die Stille hilft dabei. Sie macht Platz für Fragen, die sonst keinen Raum bekommen.

Zur Ferienzeit ist die polnische Ostseeküste ein zweigeteiltes Wesen.

Da sind zuerst die Badeorte: Mielno, Kołobrzeg, Władysławowo, Łeba, Międzyzdroje. Im Juli und August verwandeln sie sich in ein dichtes, lärmendes Band aus Menschen, Handtüchern und Stimmen. Die Strände sind breit, ja – aber sie fühlen sich schmal an, weil jede freie Fläche besetzt ist. Windschutz an Windschutz, dazwischen Kühlboxen, aufblasbare Flamingos, der Geruch von Sonnencreme, gebratenem Fisch und Zuckerwatte. Lautsprecher aus Strandbars mischen sich mit Kinderrufen, Möwengeschrei und dem dumpfen Wummern von Sommerhits. Die Promenaden sind ein Strom ohne Pause: Eis in der Hand, Souvenirs aus Plastik, Gedränge bis spät in die Nacht. Das Meer ist da – aber es gehört allen gleichzeitig, und dadurch fast niemandem.

Und dann kommt der Moment der Flucht.

Man fährt ein paar Kilometer weiter. Verlässt den Ort. Lässt die Promenade hinter sich, biegt ab auf schmale Straßen, Waldwege, Sandpisten. Parkt dort, wo kein Kiosk mehr steht, wo die Schilder fehlen. Der Wald öffnet sich – und plötzlich ist Stille.

Hier sind die anderen Strände: zwischen Kiefern und Dünen, fern von Orten, oft namenlos. Der Sand ist heller, feiner, unberührt von tausend Fußabdrücken. Der Wind hat Platz, das Meer atmet breiter. Man hört nur Wellen, Gras, vielleicht einen Vogel. Manchmal sieht man kilometerweit keinen Menschen. Nur Horizont. Nur Weite. Die Ostsee wirkt hier rauer, ehrlicher – nicht dekoriert, nicht gezähmt.

Diese Flucht ist kein großes Abenteuer. Sie ist leise. Sie besteht aus Weglassen: keine Musik, keine Buden, keine Reihen aus Liegestühlen. Stattdessen barfuß durch kalten Sand, Salz auf der Haut, Blick ins Nichts. Man bleibt länger. Oder man geht einfach, ohne Ziel, den Strand entlang, bis der Gedanke langsamer wird.

Die polnische Ostseeküste kann laut sein, dicht, übervoll.
Aber sie kann auch einsam, weit und tröstlich sein – wenn man bereit ist, den ersten Strand nicht gelten zu lassen und weiterzugehen, bis das Meer wieder sich selbst gehört.

Die Frische Nehrung an der russischen Grenze ist so ein Ort.

Die Frische Nehrung ist eine rund 60 Kilometer lange Landzunge, die das Frische Haff von der Danziger Bucht trennt. Sie erstreckt sich von der Weichselmündung im Westen bis zur russischen Grenze im Osten und beeindruckt mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft: Endlose Sandstrände, imposante Dünenlandschaften, dichte Kiefernwälder und ruhige Haffufer machen die Region zu einem faszinierenden Reiseziel für Naturfreunde und Erholungssuchende.

Interessanterweise hat der Name Frische Nehrung nichts mit der frischen Meeresbrise zu tun. Wahrscheinlich leitet er sich von den Friesen ab, die im Mittelalter mit den Ordensrittern in den Osten auswanderten. Aus der ursprünglichen „Friesischen Nehrung“ wurde so im Laufe der Zeit die „Frische Nehrung“. Auf Polnisch trägt sie den Namen Weichsel-Nehrung, da sich hier Polens längster Fluss, die Weichsel, ins Meer ergießt.

https://youtu.be/IN9XyQiZBrU

Beim Russen im Vorgarten

Koordinaten : 54.39671069567296, 19.490264633453975

Heute denke ich an die Operation. Nicht aus Angst, sondern aus Klarheit.
Der Körper hat etwas durchgestanden. Er trägt es weiter, ohne Drama. Und ich lerne, ihm zuzuhören.

Diese Reise ist kein Triumphzug. Sie ist ein Gespräch. Zwischen mir und dem, was bleibt, wenn vieles nicht mehr selbstverständlich ist. Ich fahre weniger. Stehe mehr. Zeit beginnt, sich zu dehnen.

Koordinaten : 54.05010057346393, 19.0491961484541

Grenzen sind heute formell. Aber innerlich sind sie spürbar.
Ich lasse Vertrautes zurück und fahre weiter nach Osten. Die Landschaft wird ruhiger, weniger erklärend. Sie verlangt keine Aufmerksamkeit – sie erlaubt sie.

Ich beginne, weniger zu suchen. Mehr zuzulassen. Die Reise verändert ihren Ton. Sie wird leiser, tiefer.

Ich besuchte die Marienburg. Dank Audioguide (Kopfhörer) und früh am Eintritt waren die Menschenmassen nicht so aufdringlich. Es ist immer eine gute Strategie Abends vor Ort zu sein um Morgens vor den Massen den Ort zu besichtigen. Mein eBike hat mir sehr gute Dienste geleistet. So hatte ich meinen eigenen Park&Ride Platz. 

https://youtu.be/o1XwxbHbeuk

Stellplatz : 53.9972656390149, 19.61439317965984

https://youtu.be/T4wemGaxYQI

Der Tag hat keinen Höhepunkt. Und genau das macht ihn wertvoll.
Ich fahre, halte an, fahre weiter. Keine Checkliste, kein Muss.

Stille wird zur Orientierung. Nicht als Abwesenheit, sondern als Kompass. Ich merke, wie Entscheidungen leichter werden, wenn sie nicht begründet werden müssen.

Das Tannenberg-Denkmal (offiziell Tannenberg-Nationaldenkmal, ab 1935 Reichsehrenmal Tannenberg) wurde von 1924 bis 1927 bei Hohenstein in der Provinz Ostpreußen errichtet. Es erinnerte an die Schlacht bei Tannenberg 1410 während des Polnisch-Litauisch-Deutschen Krieges, die Tannenbergschlacht im August 1914 und die Schlacht an den Masurischen Seen im September 1914. Pioniere der Wehrmacht sprengten das Denkmal im Januar 1945 vor der anrückenden Roten Armee. Von 1934 bis 1945 standen die Särge Paul von Hindenburgs und seiner Frau Gertrud in einer Gruft im Hindenburgturm des Denkmals.

An den kaum noch sichtbaren Ruinen habe ich auch ein deutsches Camper-Pärchen getroffen, die auch die alten deutsche Geschichtspunkte abfahren.

bei der Planung meines Baltikum-Roadtrips wurde mir klar das Deutschland viel viel größer ist bzw war als zu erwarten. Hier fehlt ganz klar Wissen und schulische Bildung. Ich bin Jahrgang 1963 und hatte mich bisher nicht damit befasst, denn wenn man mehr über unser Deutschland erfahren möchte muss man nun mal Autodiktakt werden. Aufschlussreich ist es allemal. Das gesamte Gebiet unserer ehemaligen Ostgebiete (Pommern, West- und Ostpreußen) sowie die ehemaligen Gebiete des Deutschen Ordens wie Kurland, Livland, die Inseln Ösel & Dagö und Estland waren hauptsächlich und jahrhunderte lang DEUTSCH geprägt. Bis nach Tallin wurde bis 1918 deutsch gesprochen. Auch wenn sich die Balten jeder mit ihrer eigenen Sprache ganz klar identifizieren werden bei vielen Städten und Dörfern immer noch die deutschen Bezeichnung hinzu genannt. 

Bei diesem Trip handelt es sich größtenteils um unsere alten deutschen Ostgebiete Pommern und Preußen, sowie Gebiete der Deutschordensritter. Hier sollen auch die historischen deutschen Orte besser und ausführlicher beleuchtet werden. Die Geschichte des Deutschen Ordens zwischen 1230 und 1525 ist eng mit dem Schicksal des Deutschordensstaats verknüpft, aus dem später das Herzogtum Preußen, Lettland und Estland hervorgingen. 

Der Deutschordensstaat umfasste im Kern etwa das Gebiet Alt-Preußens zwischen Weichsel und Memel (das spätere West- und Ostpreußen) sowie als eigenständiges Meistertum Livland im Baltikum bis 1561 etwa das heutige Estland und Lettland.

Der Flughafen Wolf, gelegen an der Straße Kętrzyn-Gierłoż 11-400 (Czerniki, Flurstück 91/1), ist eine hervorragende Ergänzung zum Erlebnis „Wolfsschanze“ für alle Besucher.

Auf dem Flughafen Wilcze kann man eine sehr interessante Ausstellung besichtigen, die viele einzigartige Erinnerungsstücke polnischer Staffeln präsentiert, darunter auch die Nr. 1 der Luftschlacht um England, die 303. Staffel. Zu sehen ist unter anderem ein Modell einer Hawker Hurricane aus dem Film „Die 303. Staffel“.

Die Ausstellung ist eine der größten Luftfahrtausstellungen in Polen, die allen IIWS-Luftformationen gewidmet ist.

Das Museum ist in zwei Bereiche unterteilt: die alliierte und die deutsche Luftfahrt. Der alliierte Bereich konzentriert sich hauptsächlich auf Exponate zur 303. Staffel. Dort werden Uniformen und Fliegeranzüge der Luftwaffe ausgestellt. Darunter befindet sich auch die Silhouette eines Piloten in zeitgenössischer Kleidung, komplett mit einem originalen Fallschirm aus dem Jahr 1940!

Der Abschnitt über deutsche Piloten im Zweiten Weltkrieg beginnt mit einer detaillierten Karte Polens, auf der die Schlachtfelder von 1939 bis 1945 eingezeichnet sind, gefolgt von Propagandaplakaten des Dritten Reichs. 

Auf dem Parkplatz durfte ich auf freundlicher Nachfrage auch über Nacht stehen. So konnte ich morgens früh direkt zur Wolfsschanze.

Stellplatz : 54.0813875489253, 21.4687297295286

Heute bleibt der Blick länger im Inneren.
Gedanken kommen, gehen, bleiben. Ich schreibe. Nicht, um festzuhalten, sondern um loszulassen.

Die Reise hat mir nichts Neues gezeigt. Sie hat Bekanntes neu sortiert. Und das genügt.

Wolfsschanze (auch Wolfschanze) war der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des Führungsstabes der deutschen Wehrmacht. Es war eines der Führerhauptquartiere während des Zweiten Weltkrieges und lag in der Nähe von Rastenburg (heute Kętrzyn) beim Dorf Görlitz (Gierłoż) in Ostpreußen, heute in Polen. Adolf Hitler verbrachte während des Zweiten Weltkriegs auf der Wolfsschanze mit über 800 Tagen mehr Zeit als an jedem anderen Ort.[1]

Ich habe mit einem sehr guten Audio-Guide per Kopfhörer alles genau angeschaut. Nunja, Polen neigen dazu alles kitschig zu vermarkten. Da ist diese Anlage keine Ausnahme. Eigentlich schade. Doch der Audio-Guide war super.

https://youtu.be/2OEO_3A1ldo

Einer der besterhaltenen, unbeschädigten deutschen Bunkerkomplexe aus dem Zweiten Weltkrieg in Polen. In den Jahren 1940-1944 wurden für die 40 höchsten Generäle und Feldmarschälle, 1500 Offiziere und Soldaten der Wehrmacht über 250 Objekte gebaut, darunter 30 Stahlbetonbunker, die bis heute unbeschädigt erhalten sind. Die Deutschen schafften es zeitlich nicht mehr, die Bunker in die Luft zu sprengen. Sie wurden von den Truppen der Wehrmacht im Januar 1945 kampflos aufgegeben.

Durch diesen Ort sind die wichtigsten Befehle an die Truppen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegangen. 4 Jahre lang versuchte man die UdSSR zu besiegen. Hier verschwor man sich gegen A. Hitler, als Deutschland dabei war, den Krieg zu verlieren. Hier wurde der Befehl zur Niederschlagung des Warschauer Aufstands erteilt. Eine zusätzliche Attraktion ist ein 30-Meter langer unterirdischer Tunnel, der zwei Bunker miteinander verbindet.

- Die Pooolen Überhooolen überall. Die polnischen Kraftfahrer sind rücksichtslos.

- Freistehen auch ohne Campingverhalten ist in Polen hoffnungslos. Die wollen das nicht.

Am Dusia See endlich angekommen sind keine erlaubten Freistehplätze zu ergattern. Musste dann 20 € auf einem Campingplatz ohne Strom und ohne VE-Sorgung lappen. Sie sprachen gutes Deutsch und die Lage war auch gut.

Zeit fühlt sich heute räumlich an.
Sie ist nicht mehr linear, sondern weit. Ich bewege mich in ihr, nicht durch sie.

Ich denke weniger an gestern, kaum an morgen. Die Gegenwart reicht aus. Vielleicht ist das die eigentliche Lektion dieser Reise. 

Nach den intensiven Eindrücken aus Polen – der Wucht der Backsteinburgen, den Spuren der Geschichte, den stillen, nachdenklich stimmenden Orten – taucht ein leiser Wunsch auf: einfach abschalten.

Vielleicht ist Gedankenlosigkeit gar kein Mangel, sondern ein Ziel. Nicht das Fehlen von Bewusstsein, sondern das Loslassen. Kein Grübeln über Vergangenheit, keine inneren Monologe, kein „Was kommt als Nächstes?“.

Die Baltikumreise könnte genau das werden: Weite Straßen, Wälder, Meer, Himmel. Kilometer, die Gedanken strecken, bis sie sich auflösen. Tage, die nicht gefüllt, sondern offen sind. Ein Zustand, in dem Eindrücke nicht mehr verarbeitet werden müssen, sondern nur noch vorbeiziehen dürfen.

Nachdenken wich langsam dem Wahrnehmen. Wahrnehmen dem Sein.
Und vielleicht ist genau das das eigentliche Ankommen.

Ich hatte einen super Freistehplatz im Wald am See. Hier kann man es länger aushalten.

Rund um Tarnėnai ist die Natur typisch litauisch: sanfte Hügel, Kiefern‑ und Mischwälder, kleine Teiche und Seen im Grün. Die Wälder reichen oft direkt an die Wasserflächen heran, die Ufer sind meist natürlich und unerschlossen.

Solche Seen oder Teiche geben eine stille, friedliche Atmosphäre – kein Badebetrieb, kein Krach, nur Vogelstimmen, das Plätschern im Schilf und weiter Blick über dunkle Wasserflächen. Sie wirken am Morgen besonders still, wenn der Nebel über dem Wasser liegt, und am Abend, wenn die Sonne tief steht und das Licht im Wald tanzt. Zugang zu diesen kleinen Gewässern erfolgt meist über Waldwege und Trampelpfade – viele davon sind nicht ausgeschildert. Wer Ruhe sucht, findet oft spots, wo man alleine ist, weil es keine offiziellen Strände oder Badeplätze gibt.

Stellplatz : 54.541760478738006, 25.162457042074102

Die Orte erzählen weniger laut.
Nicht jede Mauer braucht Erklärung. Nicht jeder Ort ein Schild.

Ich verstehe, dass Geschichte nicht immer verstanden werden will. Manchmal will sie nur respektiert werden. Die Stille hilft dabei.

In Vilnius mischt sich Schönheit mit Geschichte. Barocke Fassaden, ruhige Innenhöfe, Kopfsteinpflaster – und darunter Schichten aus Jahrhunderten.

Zwischen Kirchen, Gassen und Plätzen entsteht ein stiller Respekt. Kein lautes Gedenken, kein aufdringliches Erinnern. Eher ein leises Bewusstsein: Hier wurde gelebt, gehofft, gelitten. Reiche Zeiten, dunkle Zeiten, Brüche.

Man geht langsamer. Spricht leiser.
Nicht aus Pflicht, sondern aus Gefühl.

Geschichte ist hier nicht nur Information, sondern Atmosphäre. Sie liegt nicht schwer, aber spürbar in der Luft. Und während man durch die Altstadt streift, wird klar: Respekt bedeutet manchmal einfach, wahrzunehmen – ohne zu bewerten, ohne zu stören. Nur da sein. 

Eigentlich meide ich die Hauptstädte. Aber bei den kleinen Ländern im Baltikum kann man eine Ausnahme machen. Ein wenig Sightseeing in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Ich hatte einen Parkplatz direkt am 

Vilnius hat eine überraschend dichte historische Verbindung zum Deutschritterorden, auch wenn das heute nicht sofort sichtbar ist. Die Stadt war im Mittelalter ein Brennpunkt der Konflikte zwischen dem aufstrebenden Großfürstentum Litauen und dem Orden, der aus dem heutigen Deutschland stammte.

Der Deutschritterorden, gegründet 1190 in Akkon und ab 1226 im Baltikum aktiv, expandierte nach Preußen und ins heutige Lettland/Litauen, um das Christentum zu verbreiten und Territorien zu kontrollieren.

Kurz gesagt: Vilnius war für den Deutschritterorden ein strategisches Ziel, für Litauen ein Bollwerk der Unabhängigkeit. Heute sind es die Burgreste, historische Karten und Museumsausstellungen, die diese mittelalterliche Konfrontation noch spürbar machen – mitten in einer Stadt, die später viel europäische Architektur und Kultur aufnahm, aber ihre mittelalterliche Widerstandsgeschichte nie ganz verlor. 

Das Litauische Ethnographische Freilichtmuseum in Rumšiškės, Lietuvos liaudies buities muziejus, zählt zu den populärsten Sehenswürdigkeiten des Landes, und man sollte ausreichend Zeit einplanen. Das Museum zeigt eindrucksvoll, wie die Landbevölkerung Litauens vom 18. Jh. an lebte. Überall im Land wurden Bauten abgetragen, nach Rumšiškės transportiert und hier wieder aufgebaut. Um die regionalen Besonderheiten Litauens herauszustellen, ist das Gelände am Ufer des Kaunasser Meeres in vier Bereiche gegliedert: Dzukija (Südlitauen), Aukštatijia (Nordostlitauen), Suvalkija (Südwestlitauen) und Zemaitija (Westlitauen). Das Areal ist weiträumig und der Rundgang ganze 6 km lang.

Stellplatz : 54.86545992139076, 24.201395080998672

Heute spüre ich, dass sich etwas gesetzt hat.

Nicht abgeschlossen – aber ausgerichtet.

Die Reise hat noch viele Tage vor sich. Doch ein innerer Punkt ist erreicht. Ich bin unterwegs, ohne zu fliehen. Suchend, ohne zu jagen.

Stille ist kein Ziel mehr.
Sie ist mein Kompass.

Habe in Kaunas eine kleine Stadtbesichtigung gemacht.

Kaunas spielt in der Geschichte des Deutschritterordens eine noch direktere Rolle als Vilnius, weil die Stadt im Mittelalter Grenzposten und Festung gegen die Ritter war.

Kaunas liegt am Zusammenfluss von Nemunas und Neris, strategisch wichtig für die Kontrolle von Handelswegen und militärischen Bewegungen.

Im 14. Jahrhundert war Litauen noch heidnisch, und der Deutschritterorden operierte von Preußen aus, um die baltischen Gebiete zu christianisieren und Territorien zu erobern.

Kaunas war damit direkt an der Frontlinie: Ritterzüge aus dem Westen bedrohten regelmäßig die Region.

Ein wunderschöner und ruhiger Ort an der Memel.

Koordinaten : 55.05319249420184, 22.04886896354286

Mein Stellplatz liegt dort, wo die Memel langsamer wird, breiter, als hätte auch sie beschlossen, nichts mehr beweisen zu müssen. Der "Fritz" steht im Gras, ein wenig schief, genau richtig. Vor dir das Wasser, ruhig, dunkel, manchmal spiegelglatt, manchmal nur leicht gekräuselt vom Wind. Am anderen Ufer ziehen sich Wiesen und Baumreihen entlang, ohne Zaun, ohne Anspruch. Alles darf sein, nichts muss.

Es riecht nach feuchter Erde, nach Fluss, nach Sommer. Ab und zu ein Vogelruf, das leise Rascheln im Schilf, das Platschen eines Fisches – Geräusche, die nicht stören, sondern tragen. Kein Verkehr, keine Stimmen, kein Zeitdruck. Nur du, der Atem, der Blick, der immer wieder über die Memel wandert und irgendwo im Horizont hängen bleibt.

Du sitzt draußen, vielleicht mit einer Tasse in der Hand, vielleicht einfach nur mit verschränkten Armen. Gedanken kommen und gehen, ohne dass du sie festhältst. Dinge, die sonst laut sind, werden leise. Fragen verlieren ihre Schärfe. Erinnerungen tauchen auf, nicht um zu schmerzen, sondern um verstanden zu werden. Hier musst du nichts darstellen, niemandem erklären, warum du bist, wie du bist.

Die Stunden dehnen sich. Du merkst, wie sich etwas löst – nicht dramatisch, eher sanft. Als würdest du Schicht um Schicht ablegen: Erwartungen, Rollen, unnötige Härte gegen dich selbst. Die Memel fließt weiter, unbeeindruckt von deinen inneren Bewegungen, und genau das hilft. Sie zeigt dir, dass alles seinen Lauf hat, auch ohne dein Eingreifen.

In dieser Weite, in dieser stillen Selbstverständlichkeit des Daseins, findest du einen klaren Gedanken, fast unscheinbar, aber wahr. Kein großes Fazit, eher ein ruhiges Wissen, das bleibt: „Alleinsein sein ohne einsam zu sein.“

Und genau hier, an der Memel, fühlt sich das nicht wie ein Satz an – sondern wie Heimat.

Der Morgen bricht mit einem Dunst, der die Welt weich küsst. Alles ist von früherem Schlaf noch erfüllt – die Bäume, der Boden, selbst der Himmel scheint erst aufzuwachen. In dieser Stille beginne ich intuitiv den Tag, wie man es an Rauhnächten tut: mit einem Ritual des Loslassens, ohne großes Zeremoniell, nur mit einer Tasse Kaffee, Blick in den Nebel und dem leisen Satz:

Was nicht zu mir gehört, darf heute weiterziehen.

Es ist nicht mystisch. Es ist bewusst. Rauhnächte sind keine magischen Nächte, sondern Zeiten, in denen das Herz klarer schlägt und die Gedanken ungehindert wandern. Seit meiner Operation habe ich mehr davon gebraucht – nicht als Ritual, sondern als innere Haltung, als wiederkehrende Einladung, mich von altem Ballast zu lösen.

Heute nehme ich kein Bild auf. Ich schreibe keinen Blog. Ich sammle keine Orte. Ich atme.

https://youtu.be/77mLb0FsMMk

Es ist nicht der Ort, der mich heute bewegt – es ist der Übergang zwischen gestern und morgen.

Als ich zwischen den alten Mauern stehe, spüre ich die Geschichte nicht nur als Sache von Datumszahlen und Schlachten. Sie ist ein Echo, das in mir nachhallt. Jeder Stein, jede Ruine hat Zeitalter gesehen, in denen Menschen lebten, kämpften, verloren und fanden – so wie ich jetzt.

Früher dachte ich, Geschichte sei etwas, das außerhalb meines Lebens stattfindet. Heute sehe ich sie als Schicht, die auch in mir liegt: alte Muster, ausgelaufene Gewohnheiten, vergangene Schmerzen. Und mit jedem Kilometer, den Fritz und ich in der Stille vorwärts ziehen, spüre ich, wie einiges von dem alten Gewicht sich auflöst, kaum merklich, wie Staub im Wind.

Heute frage ich mich: Kann ich als Eremit Vanlife leben?

Alleinsein ist keine Isolation. Es ist ein Raum, in dem die Präsenz des Selbst klarer wird. Ich brauche niemanden, um Mensch zu sein – nur einen Platz, an dem ich mich selbst hören kann.

Die Stille wird mein Spiegel und meine Landkarte zugleich. Sie zeigt mir, was ich tragen will und was nicht.

Die Storchenkolonie in Bitėnai (Bittehnen) im Memelland (Litauen) ist bekannt dafür, dass die Weißstörche ihre Nester seit etwa 1974 nicht auf Gebäuden, sondern in einem Kiefernwald am Ufer der Memel bauen. In der Kolonie befinden sich etwa 20 Nester in einer Gruppe von Kiefern. Sie gilt als größte Storchenkolonie der Region.

Heute bin ich an der Memel entlang gefahren und habe die Marina  Uostadvaris Lighthouse am Kurischen Haff besucht. Anschließend habe ich mir die Hafenstadt Memel (Klaipeda) angeschaut und einen Parkplatz für 5€ die Nacht direkt an der Zitadelle ergattert. Hier starten morgen auch die Fahrt zur Kurischen Nehrung.

Von Memel nach Klaipeda – Geschichte einer Stadt

Das heutige Klaipeda blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Besiedelt war das heutige Gebiet schon zu Beginn unserer Zeitrechnung von baltischen Stämmen, später gehörte es nacheinander zum Deutsche Orden, Preußen, Schweden, dem Deutschen Reich, zu Litauen durch die Annexion des Memellandes 1923, dann durch die Sowjetunion und heute wieder Litauen.

Anfang des 13. Jahrhunderts stieß der Livländische Schwertbrüderorden vom 1201 gegründeten Riga auf seinen Eroberungsfeldzügen Richtung Memel vor. Zur gleichen Zeit erreichte der Deutsche Ritterorden von Süden her in die Region am Memeldelta. Bald stand nur noch die Festung Klaipeda zwischen den beiden Ordensheeren und wurde nach schweren Kämpfen von den Ordensbrüdern erobert. Nun waren die beiden Ordensterritorien über den Strandweg vereint. Der Schwertbrüderorden baute 1252 an der Stelle die steinerne Burg Memele. Diese Burg war solange der Ordensstaat bestand von großer Bedeutung, denn sie hielt allen Angriffen der baltischen Stämme der Auksteiten, Kuren und Zemaiten stand. Bedrohlich wurde die Lage der Ordensterritorien erst, als sich Aukstaiten und Zemaiten 1323 zu einem litauischen Großreich unter Führung des Großfürsten Gediminas zusammenschlossen. Damit war eine neue Großmacht auf den Plan getreten, die bald Stadt und Burg Memel eroberte.
Darauf war ein rund 100 Jahre währender Krieg um Memel und das Memelgebiet entbrannt, schließlich war die Region nicht nur strategisch bedeutend, sondern beherrschte auch den Handel von der Ostsee vor allem mit den weißrussischen Gebieten über die Memel (Njemen). Nicht umsonst wurde Memel bereits 1254 Mitglied der Hanse. Die kriegerischen Auseinandersetzungen wurden erst im Frieden vom Melno-See 1422 beendet. Damals wurden die östlichen Grenzen des Ordensstaates festgelegt. Memel und das Memelgebiet kamen nun endgültig zum Staatsgebiet des Deutschen Ordens. Die Stadt Memel blühte auf und wurde zu einem bedeutenden Handels- und Schifffahrtszentrum. Memel blieb bis zum Ende Territorium des Ordensstaats und ging nach dessen Umwandlung in ein erbliches Herzogtum Preußen im Jahr 1525 an Preußen über. Bis zum Jahr 1923 blieb Memel ein Teil Ostpreußens. Durch den Versailler Vertrag (Art. 99) wurde das Memelland – die zuvor zum Deutschen Reich gehörenden Gebiete nördlich von Memel und Ruß – ohne Volksabstimmung abgetrennt und stand unter internationaler, von den Franzosen wahrgenommenen Herrschaft mit deutscher Verwaltung. Im Jahr 1923 besetzten litauischen Truppen das Memelland und im Jahr darauf wurde die Region als Klaipėda-Bezirk annektiert. Im Jahr 1939 wurde das Memelland dann noch einmal deutsch, nachdem Hitler Litauen zur Rückgabe nötigte. Nach dem Krieg wurde Memel der neu gegründeten litauischen Sowjetrepublik eingegliedert und nahm den alten Namen Klaipėda wieder an. Die Stadt blieb für Ausländer gesperrt, bis sich Litauen 1990 als erste Unionsrepublik der Sowjetunion zum selbständigen Staat erklärte.

Koordinaten : 55.70543591473054, 21.13200940791035

Es gibt Tage, an denen ich kaum ein Wort denke, an anderen, an denen jeder Gedanke ein Gewicht hat. Heute ist ein klarer Tag. Die Stille ist nicht Abwesenheit, sondern ein Raum, in dem ich mich finden kann.

Ich merke, dass ich in dieser Reise weniger navigiere – und mehr gelenkt werde. Nicht von einer Landkarte, sondern von der Stille in mir. Sie sagt mir nicht, wo ich langfahren soll, aber sie sagt mir, wo ich stehen bleiben darf.

Und in diesem Stehen wird jede Wegstrecke zu einer Geschichte, zu einem Spiegel, zu einer Möglichkeit, loszulassen, was nicht länger dient.

• Die Überfahrt mit Wohnmobil kostet 36,60 €  – bei der Überfahrt wird gleich Hin- und Rück bezahlt, bei der Rückfahrt gibt es dann keine Kontrolle.

• Der Eintritt in das Naturschutzgebiet fällt mit 15 € (Wohnmobil / Winter) – 30 € (Sommer) recht üppig aus. Dabei ist egal, wie lang man bleibt.

Das wilde Campen auf der kurischen Nehrung ist verboten. Da sich im Sommer die Touristen stapeln, denke ich, dass auch kontrolliert wird. 

Die größte Kormoran-Kolonie auf der Kurischen Nehrung befindet sich nahe Juodkrantė (Schwarzort) im litauischen Teil. Dort nisten tausende Vögel, deren ätzender Kot ein großes Waldgebiet abgestorbenen Bäumen hinterlassen hat, was zu ökologischen Konflikten führt. Der Geruch der Kolonie ist intensiv und weithin wahrnehmbar.

Die Tote Düne (auch Graue Düne oder Nagliai-Düne) auf der Kurischen Nehrung in Litauen ist eine beeindruckende, bis zu 60 Meter hohe Wanderdüne, die aufgrund starker Bepflanzung nicht mehr "wandert". Sie liegt zwischen Juodkrantė und Pervalka im Naturschutzgebiet Nagliai. Durch den Sand wurden im 17./18. Jahrhundert mehrere Dörfer begraben.

Ich hatte mich dort hoch begeben und neben einer schönen Aussicht auch tolle Fotos geschossen.

Lohnt nur als Radtour. Alles andere ist zu teuer. Obwohl ich recht früh noch vor den Menschenmassen vor Ort war, wurde ich mit Parkplatzgebühren abgezockt. Wucherpreise. Zum Mittag ging gar nix mehr. Massenweise werden mit Bussen die Leute angekarrt. Sehr unschön.

https://youtu.be/6f-sBSdAhsA

Koordinaten : 56.02935013646993, 21.90070073705099

Der Tag auf der Kurischen Nehrung begann mit dieser Mischung aus Vorfreude und Erwartungsdruck: Ich hatte so oft von dieser langgezogenen Landzunge zwischen Ostsee und Kurischem Haff gehört — ein UNESCO-Weltkulturerbe, ein Naturwunder aus Dünen, Sand, Wald und Wasser.

Aber kaum war ich über die Fähre gefahren, die in die Halbinsel hineinreichte, spürte ich es bereits: Das ist nicht die einsame Natur, die ich mir erträumt hatte. Busse reihten sich am Eingang, Reisegruppen stiegen aus, Kameras klickten, und es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Eine Menschenflut, die scheinbar genau hierher gesteuert wurde.

Die Straßen und Parkplätze füllten sich schnell, und immer wieder sah ich riesige Busse, aus denen Menschenmassen herausschwappten – auf dem Weg zu den bekannten Aussichtspunkten und Dünen. Sie bewegten sich zielstrebig und in einer Art, die den natürlichen Rhythmus des Nationalparks überlagerte.

Dazwischen die Realität der Gebühren: Eintritts- und Parkkosten, ökologische Abgaben, immer wieder neue Schilder und Absperrungen, die mich an etwas anderes erinnerten als an reine Wildnis. Manchmal schien es, als würde hier nicht mehr nur Natur geschützt, sondern vielmehr Tourismus vermarktet. Viele Zahlen summierten sich schnell, bevor ich überhaupt einen wirklich stillen Moment gefunden hatte.

Und während ich all das sah, wurde mir klar, wie sehr ich in diesem Augenblick Sehnsucht nach Einsamkeit und Alleinsein hatte. Nicht nach dem „überlaufenen Postkarten-Motiv“, sondern nach diesem stillen Pfad zwischen Kiefern, wo nur das Zwitschern der Vögel klingt. Wo der Wind am Dünenkamm rauscht, ohne dass jemand mit Selfie-Stick hinter dir steht. Eine tiefe, leise Sehnsucht, die mir zeigte, wie mein Herz wirklich tickt:

Ich reise nicht, um Orte zu besichtigen – ich reise, um Orte zu erleben, allein, in ihrem eigenen Tempo.

Trotz all der Menschen und Gebühren blieb mir aber ein Moment, der genau das widerspiegelte: ein kurzer Spaziergang abseits der Hauptwege, wo der Blick über Wasser und Sand ruhte, und ich den Atem der Landschaft in meinem eigenen Rhythmus spüren konnte. Nicht laut, nicht überlaufen, sondern leise — und genau deswegen wertvoll.

https://youtu.be/2U1OMO1Uc1E

Die Litauer sind herzlich, freundlich und zuvorkommend. Viele sprechen Deutsch. Das Land ist atemberaubend schön. Die Straßen sind nicht asphaltiert. Eben natürlich. Das Tempo wird angeglichen und das Fahren ist rücksichtsvoll.

Der Holzpfad beginnt unscheinbar. Ein schmaler Steg, der sich vorsichtig in das Moor legt, als wolle er nichts stören. Jeder Schritt klingt gedämpft, hohl, lebendig. Unter mir gibt das Holz leicht nach – nicht bedrohlich, aber ehrlich. Manche Planken sind dunkel, feucht, von Moos überzogen, an den Rändern brüchig, modrig, vom Wasser gezeichnet. Ich setze den Fuß bewusst. Langsam. Respektvoll.

Das Moor antwortet nicht laut.Es atmet.

Ich gehe in die Hocke, lege mich fast auf den Boden, um Fotos aus der Perspektive zu machen, die sonst niemand einnimmt. Die Kamera ist nah an den Bohlen, nah an den Halmen, nah am Leben. Die Welt wird größer, je tiefer ich mich absenke. Gräser ragen wie Wälder in den Himmel, Wasserflächen spiegeln Wolken, als hätten sie es schon immer getan.

Die Glaskugel kommt zum Einsatz. In ihr liegt das Moor auf dem Kopf. Himmel unten, Erde oben. Alles scheint richtig – gerade weil es falsch herum ist. Ich halte sie ruhig, fast ehrfürchtig, als trüge ich einen fremden Planeten in der Hand.

Der Steg führt weiter, tiefer hinein.
Links und rechts öffnen sich Teiche. Dunkles Wasser, ruhig, klar, offen. In einigen liegen kleine Schwimmplattformen, seltsam und zugleich selbstverständlich. Als hätte jemand hier verstanden, dass man der Stille auch Raum geben muss – selbst auf dem Wasser.

Dann taucht sie auf: eine Waldinsel mitten im Moor.

Feste Erde. Bäume. Schatten. Ein kleiner Grillplatz, verlassen, aber nicht vergessen. Spuren von Menschen, die hier nicht geblieben sind. Ich bleibe stehen und lächle. Selbst hier, in dieser weichen, nassen Welt, hat sich ein Ort gefunden, der trägt.

Der Himmel ist weit offen.
Blau, tief, ruhig. Weiße Wolken ziehen langsam, fast absichtlich. Der Kontrast ist überwältigend: sattes Grün des Moorbewuchses gegen dieses klare Blau. Leben unten, Weite oben.

Ich atme tief durch.Ein, aus. Noch einmal.

Die Fauna ist zurückhaltend, aber präsent. Ein Vogelruf, ein Rascheln, ein Flattern. Nichts drängt sich auf. Alles ist da, weil es hierhergehört.

Ich gehe weiter – und bleibe dann stehen.

Plötzlich reicht Gehen nicht mehr.

Ich knie nieder auf dem Holzpfad. Nicht aus Müdigkeit, sondern aus Ehrfurcht. Vor dieser Schönheit, die keine Bühne braucht. Vor dieser Natur, die nichts will, außer zu sein. Vor dem Moment, der mir erlaubt, Teil davon zu sein.

Ich schließe kurz die Augen. Gehe in mich.

Und für einen Augenblick ist alles still – nicht leer, sondern vollständig.

Koordinaten : 56.2120534130061, 21.103160489049667

Fritz steht ruhig neben mir. Seine Präsenz ist nicht laut, aber verlässlich – so wie mein Atem. Ich fahre weiter, nicht um ein Ziel zu erreichen, sondern um mich selbst zu begegnen. Die Landschaft zieht vorbei wie ein Gemälde, das nicht fordert, sondern schenkt. Bäume, Seen, leere Straßen. Medien bezeugen die Welt mit Lauten und Bildern – hier draußen spricht sie ohne Worte.

Ich spüre: Eremitentum ist kein Rückzug.
Es ist ein Hineingehen in die Welt – nur ohne die Stimmen, die sonst den Takt vorgeben.

Der Naturpark Pape in Lettland, berühmt für seine Lagune und den angrenzenden Pape-See, ist ein bedeutendes Naturschutzgebiet, in dem seit 1999 Wildpferde (Koniks), Auerochsen und später auch Wisente (Bisons) angesiedelt wurden. Diese großen Pflanzenfresser pflegen die Landschaft und erhalten die Biodiversität. Führungen sind das ganze Jahr über buchbar.

Leider gab es keine Führungen für diesen Tag. Es regnete und der Führer wollte nicht. Dann bin ich weiter gefahren.

Koordinaten :56.55805525411994, 21.002225247192822

Die Spuren alter Burgen, verfallener Mauern, verloren geglaubter Pfade sind nicht mehr nur alte Steine. Sie sind Erzählungen von Menschen, die auch Entscheidungen treffen mussten – zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen Kampf und Hingabe.

Ich sitze vor den Resten eines alten Tores, und ich frage mich: Was ist meine Geschichte? Was habe ich längst hinter mir gelassen und was trage ich noch mit mir?

Die Antwort ist kein Blitz. Sie ist ein sanftes Gewahrsein, das wie ein warmer Wind durch meine Gedanken zieht.

Die nördlichen Festungen sind der bekannteste und optisch beeindruckendste Teil der Festung Liepāja. Sie wurden von der russischen zaristischen Armee im späten 19. Jahrhundert erbaut und tragen historisch den Namen Festungsbatterie Nr. 1

Im November 1908, weniger als zehn Jahre nach ihrer Errichtung, wurde die Festung Liepāja stillgelegt, da ihr Bau als strategischer Fehler eingestanden wurde. Einige Kanonen wurden demontiert und zur Festung Kaunas in Litauen gebracht, andere eingeschmolzen.

Ventas rumba in Kuldiga ist der breiteste Wasserfall Europas, wo fliegende Fische im Herbst und Frühling zu sehen sind. Der Wasserfall ist ungefähr 100 – 110 Meter breit und 1,8 – 2 Meter hoch.

Der Wasserfall kann von beiden Ufern, als auch von der alten Ziegelbrücke über den Fluss Venta, die ca. 200 m unterhalb des Wasserfalls befindet, in voller Länge besichtigt werden.

https://youtu.be/tmkAXie3Fbg

Koordinaten : 57.39686558378709, 21.535120502451857

Ich habe wieder gratis gestanden. Es war eine sehr schöne ruhige Nacht im Hafenbecken. Eine Katze kam vorbei und freute sich über leckere Salamistückchen. Das Wetter war herrlich. Mit Blick auf den Hafen habe ich die Dämmerung genossen.

Heute gibt es keinen Plan. Nur den Morgen, der sich langsam entfaltet. Ich sitze bei meinem Kaffee und schaue in die Landschaft, die leise atmet, so wie ich.
 

Rauhnächte laden dazu ein, die Zeit nicht als Feind zu sehen, der verstreicht, sondern als Begleiter, der sich ausdehnt, wenn man ihm Raum gibt. Die Reise hat mich gelehrt, dass die Stunden nicht schneller vergehen, nur weil das Leben vorwärts fährt.

Zeit ist kein Ziel. Zeit ist ein Horizont, zu dem ich immer weiter gehe.

Ich sattle meinen Fritz und verlasse dieses schöne Hafenbecken. Neues Entdecken drängt mich weiter zu fahren. Es ist ein sehr gutes Gefühl. Du, der Fritz und der Asphalt. Die Umgebung, die Natur, ohne Zwang, frei reisen das ist FREIHEIT.

Das internationale Zentrum für Radioastronomie von Ventspils befindet sich in Irbene, im ehemaligen Städtchen der sowjetischen Armee und wird jetzt vom Ingenieurzentrum der Hochschule von Ventspils bewirtschaftet. Zu wissenschaftlichen Zwecken funktionieren hier immer noch in die 32 m große Parabolantenne TR-32, die die größte in Europa und die achtgrößte weltweit ist, sowie die zweite - 16 m große Antenne RT-16.

Wissenschaft

Die Aufgaben des internationalen Zentrums für Radioastronomie von Ventspils sind Durchführung von fundamentalen Forschungen in der Astronomie und Astrophysik sowie angewandte Forschungen im Bereich der Weltraumtechnologien.

Die Parabolantennen werden zur Beobachtung von Objekten im Bereich zwischen den Sternen, zur Radiowellen-Beobachtung der Sonne, zur Radiolokalisation von Asteroiden und von erdnahen künstlichen Objekten, zur interferometrischen Beobachtung, besonders außerhalb unseres Sonnensystems, verwendet.

Mazirbe, historisch bekannt als das größte Liv-Zentrum, ist bekannt für den einzigen Friedhof für Fischerboote an der lettischen Küste. Er wurde in den 1960er Jahren gebaut, die letzten Boote wurden 1976 hierher gebracht. Die Boote landeten sowohl aus Gründen der Fischereibeschränkungen als auch aus Altersgründen hier.

Heute gibt es in Mazirbe weniger als zehn Wracks von Fischerbooten, aber in der Vergangenheit waren es viel mehr. Auch in anderen Küstendörfern wurden Boote beigesetzt, aber am deutlichsten ist dies heute auf dem Bootsfriedhof von Mazirbe zu sehen.

Der Bootsfriedhof von Mazirbe ist der einzige seiner Art an der lettischen Küste.

Das Kap Kolka ist das ausgeprägteste Kap an der Meeresküste Lettlands, wo man den Zusammenstoß der Wellen  von zwei "Meeren" – der offenen Ostsee und der Rigaer Meeresbucht – beobachten kann. Während der Vogelwanderung fliegen Tausende von Vögeln darüber und hier ist der richtige Ort, von dem man seine Reise durch den Nationalpark Slītere beginnen kann.

Im Frühling ist das Kap Kolka ein idealer Ort zur Beobachtung der Vogelwanderung, im Sommer ist es wie ein Paradies zur Erholung am Strand, im Herbst und Winter ist es ein Ort, wo man die Mächtigkeit der Natur beobachten kann.

https://youtu.be/fOj6miEYR30

Koordinaten : 57.75663966259361, 22.5911849975617

Es sind die Momente zwischen zwei Atemzügen, in denen ich das Vertraute hinter mir lasse und das Unbekannte nicht fürchte. Ich frage mich nicht mehr, ob ich als Eremit im Van leben kann. Ich lebe es, und es ist keine Flucht. Es ist ein Weg, in dem ich mich nicht verliere, sondern finde – in der Stille, im Jetzt und in jedem Sonnenaufgang, der mir sagt: “Du bist da.”

https://youtu.be/7p2s7cZAqJU

Heute fahre ich weiter, aber nicht eiliger. Nicht schneller. Bewusster.

Rauhnächte sind vorbei im Kalender, aber sie leben in mir weiter – als Haltung, als sanfte Art, jedem Tag einen Raum zu geben, in dem Geschichte, Stille, Zeit und Erinnerung Platz haben. Bald kommen die Rauhnächte wieder und ich überlege sie einmal zu durchleben.

Der Motor brummt. Und auf einmal ist die Reise kein Weg mehr vor mir, sondern ein Weg in mir.

Riga, die Hauptstadt Lettlands, liegt an der Mündung der Düna in die Ostsee. Sie gilt als kulturelles Zentrum und hat viele Museen und Konzertsäle. Außerdem ist die Stadt für ihre Gebäude aus Holz, die Jugendstilarchitektur und die mittelalterliche Altstadt bekannt. 

Wie man mich kennt bin ich kein Freund von Hauptstadtbesuchen, aber RIGA wollte ich mir schon gönnen. Die Alten Deutschen Gemäuer strahlen für mich immer noch eine stolze Erhabenheit aus.

Riga hat mir sehr gut gefallen. Viel Laufwege aber auch viel geschichtliche Erfahrung gesammelt. 

Insbesondere hat mich die Geschichte des Schwarzhäupter-Haus beeindruckt.

Das Schwarzhäupterhaus in Riga, erstmals 1334 als „Neues Haus der Großen Gilde“ erwähnt, ist ein prunkvolles Wahrzeichen am Rathausplatz. Ursprünglich Treffpunkt für Kaufleute, wurde es später Sitz der Bruderschaft der Schwarzhäupter – unverheirateter, meist deutscher Kaufleute. Nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg (1941) und Sprengung 1948, wurde das Gebäude bis 1999 originalgetreu wiederaufgebaut

Nun sattele ich den Fritz und wir fahren weiter den Deutsch-Ritter-Orden folgend Richtung Norden.

https://youtu.be/jElI95LzDjU

Koordinaten : 57.18461848773389, 24.83352727777715

Nicht museal, nicht aufbereitet – eher beiläufig. Reste von Mauern, Grundrisse, Namen, die kaum noch ausgesprochen werden.

Die Stätten des Deutschritter-Ordens erzählen keine einfachen Geschichten. Sie sprechen von Ordnung und Gewalt, von Glauben und Macht, von Menschen, die überzeugt waren, im Richtigen zu handeln. Ich gehe langsam durch diese Orte, nicht wertend, aber aufmerksam.

Geschichte wird hier nicht erklärt.
Sie wird gespürt.

Ich frage mich, was von unseren eigenen Überzeugungen bleiben wird. Welche Mauern wir errichten, die später nur noch Fragmente sind. Die Stille hilft, diese Fragen auszuhalten, ohne sofort Antworten zu verlangen.

Nun machte ich auf zu einer Wanderung. Nicht ganz ohne. Viele Holztreppen.

Die größte Höhle in den baltischen Staaten ist von Sagen umwoben und voller alter energetischer Kräfte. Die Gutmannshöhle ist die größte und höchste Höhle (oder genauer gesagt eine höhlenartige Nische oder Grotte) in Lettland und dem Baltikum. Sie entstand in der Nacheiszeit vor ca. 10.000 Jahren. Die Höhle ist 18,8 m lang, 12 m breit und bis zu 10 m hoch.

Eine Legende besagt, dass die Höhle in der Antike die Heimat eines guten Mannes war, der das Quellwasser zum Heilen von Menschen verwendete. Der Name der Höhle stammt vom deutschen Begriff "gut Mann", der "guter Mann" bedeutet. Daher glauben die Menschen, dass die Quelle heilende Eigenschaften hat.

Die Besucher der Höhle hören gerne deren Stimme, die von den Höhlenwänden widerhallt. Für einen Moment scheint es, dass die Wände leise antworten.

Entstand im Jahre 1207 als Festung, die als Kastell aufgebaut wurde, später wurde sie umgebaut und bekam die Umrisse eines Konventbaus. Seit 2012 ist es möglich, auf den nördlichen und Haupttorturm zu steigen, die Burgmauern zu betreten und die mittelalterliche Atmosphäre zu genießen.

https://youtu.be/hn4zCgxuGt4

Koordinaten : 57.24832952252204, 25.01413851576139

und morgen geht es ins Ligatnes Naturpark

Nicht auf etwas Bestimmtes – nur auf den Moment.

Der Nebel liegt noch zwischen den Stämmen, hängt tief, tastend, als hätte er sich in der Nacht hierher zurückgezogen. Alles ist gedämpft. Geräusche verlieren ihre Kanten. Die Welt wirkt vorläufig, als müsse sie sich erst entscheiden, sichtbar zu werden.

Dann beginnt der Nebel sich zu lösen. Nicht plötzlich, sondern in Bewegungen, die man fast übersehen könnte. Licht fällt in Streifen durch die Kronen. Konturen entstehen. Der Wald tritt hervor, Baum für Baum, als würde er sich mir vorstellen. Ich atme tief ein.

Am Ufer der Gauja, in einer mit Wäldern bewachsenen Schluchten reichen Gegend, sind auf einer Länge von mehr als 5 km Pfade angelegt, wo man für die Fauna von Lettland typischen Wildtiere und Vögel beobachten kann.

Die Naturpfade von Līgatne im Nationalpark Gauja wurden im Jahr 1975 eingerichtet, um die Besucher mit den in Lettland lebenden Säugetierarten, der Vielfalt der Natur und der Notwendigkeit, die Natur zu schützen, bekanntzumachen.

Beim Besuch im Park  kann man Marder, Füchse, Eichhörnchen, Bären, Wildschweine, Elche, Hirsche, Rehe, Waschbären. Wolfshunde, Luchse, Igel sowie Vögel – Eulen, Uhus und andere Tiere zu sehen bekommen. Sei aufmerksam, weil die Tiere, von ihren Instinkten geleitet, sehr scheu sind!

https://youtu.be/z5-1-sF_NBQ

Die Burg Āraiši ist die einzige Rekonstruktion einer befestigten Inselsiedlung aus dem 8 / 9 – 10 Jahrhundert in Europa, ein einzigartiges Objekt, das als archäologisches Denkmal Lettlands 2020 nominiert wurde.

Der Park zeichnet sich durch unikale archäologische Funde, den Ort der Rekonstruktion in der ursprünglichen Umgebung und die für Vidzeme charakteristische, gut erhaltene historische Kulturlandschaft aus.

Am Ufer des Sees sind die Ruinen der mittelalterlichen Burg Āraiši zu sehen, aber gleich auf der Mädcheninsel sind die Gebäude zu besichtigen, die als Rekonstruktionen nach den in Lettland und den Nachbarländern erhaltenen archäologischen Angaben über diese Art von Stein- und Bronzezeithäusern gefertigt sind.

Koordinaten : 57.52010532191232, 24.378909125190784

Ich traf einen Radwanderer aus Deutschland. Wir kamen ins Gespräch und er war gerade auf dem Rückweg vom Nordkap. Nur mit Rad und einem Zelt.

Fritz läuft gleichmäßig, vertraut. Ich merke, wie sehr ich diesen Rhythmus brauche: fahren, anhalten, schauen, weiterfahren.

Ich lasse Gedanken kommen und gehen.
Was bedeutet Neubeginn wirklich? Ist es ein Schnitt – oder ein allmähliches Verschieben? Vielleicht ist Loslassen kein Akt, sondern ein Prozess, der sich nur in der Bewegung zeigt.

Mein Fazit zu Lettland :

Eine sehr schöne Landschaft. Alles naturbelassen, wunderschön. Demnach auch die Straßen. Nur Schotterstraßen mit Quer-Rippenmuster-Wellen. Das Internet ist 1a und die Menschen auch sehr herzlich in Lettland.

- Das Land ist noch hübscher
- Die Balten sind sehr nett ! Rasenmähen ist eines ihrer Hobbies
- Das Internet funktioniert hier ganz gut
- Die Schotterstraßen sind fürchterlich
- überall freier Strandzugang
- Freistehen fast überall möglich

Zuerst führt der Weg durch das Moor, dann kurz durch den Wald. An solchen Stellen kann man den Übergang des Waldes zum Moor und umgekehrt besichtigen – die trockene Landschaft wird zu einer feuchten und Sumpfpflanzen werden durch Fichtenurwald ersetzt. Weiter führt der Weg Sie zu schönen Moorteichen. 

Leider regnete es unentwegt und an Baden im Moor war nicht zu denken. Schade.

Koordinaten : 58.42223587014584, 24.997656432979575

Ich habe es erst später erfahren, aber ich stand mitten in einem Überflutungsgebiet. Aber nicht alleine. Nachts kamen noch 2 Italiener.

Heute stehe ich wieder still. Nicht weil ich müde bin, sondern weil etwas in mir ankommt.

Estland liegt vor mir. Mein insgeheimes Ziel dieser Reise. Voller Vorfreude was mich erwartet.

Die Reise hat mich verändert – nicht spektakulär, sondern leise.
Wie der Nebel, der sich lichtet, ohne Lärm zu machen.

Ich steige aus, lehne mich an Fritz, schaue in die Weite. Stille ist noch immer mein Kompass.

Und Geschichte mein Spiegel. Ich bin bereit, weiterzugehen.

Muhu ist eine weitgehend unentdeckte Inselperle Estlands. Wer dieses Eiland überhaupt kennt, kennt es meist nur, weil er es durchqueren muss, um auf die größte estnische Insel Saaremaa zu gelangen. Dabei lohnt es sich, dort anzuhalten, die Umgebung zu erkunden und dieser Insel die Aufmerksamkeit entgegenzubringen, die sie verdient.

Dank ihrer isolierten geografischen Lage und ihrer Funktion als Transitstrecke nach Saaremaa hat sich die Insel den Geist des alten Estlands bewahrt. Und im Falle Muhus gilt: Das ist wirklich eine gute Sache!

Die Fähre, die Sie nach Saaremaa bringt, legt im Hafen Kuivastu an. Sie sind jetzt nicht etwa schon auf Saaremaa, sondern eben auf der vorgelagerten Insel Muhu. Brettern Sie nun nicht gleich durch nach Saaremaa – auch wenn man sich darauf zu Recht freut. Es lohnt sich, einen Tag hier zu bleiben, um die lokale Kultur (die sich von der auf Saaremaa in einigen Details unterscheidet) zu entdecken und die örtlichen Spezialitäten zu genießen.

Stellplatz LEPANA MUUL : 58.6786213077754, 23.17230200616794

Ich genieße die Ruhe hier an der Lepana Muul. Viele Gedanken schießen mir durch den Kopf. Ich fokussiere mich auf die - meine - vermeindliche LebensLiebe.

Manchmal denke ich, dass Liebe viel früher beginnt, als wir glauben.

Nicht bei großen Worten. Nicht bei Versprechen. Sondern bei Berührung.

Zärtlichkeit ist kein Zusatz. Sie ist das Fundament.

Ohne sie bleibt Nähe theoretisch. Worte können dann viel behaupten, aber wenig tragen. Liebkosungen sind keine Nebensache, kein Luxus für gute Tage – sie sind das Erdreich, in dem Vertrauen wächst. Wo sie fehlen, bleibt alles andere fragil.

Ein Leben ohne diese Form von Liebe gleicht einem Haus, das auf Sand gebaut ist. Man kann es ausstatten, vergrößern, verschönern. Man kann Etagen hinzufügen, Anbauten errichten, Geschichten darin leben. Doch unter der Oberfläche fehlt der Halt. Und irgendwann beginnt alles zu rutschen.

Dann werden Gespräche hohl. Pläne verlieren ihr Gewicht. Gemeinsamkeit wird Kulisse. Aus Partner werden Geschwister.

Zärtlichkeit gibt Beziehung Tiefe, bevor sie Höhe bekommt. Sie erdet das Große im Kleinen. Ein Blick, der bleibt. Eine Hand, die weiß. Eine Nähe, die nicht fordert, sondern trägt.

Ich glaube, dass LebensLiebe nur dort Bestand hat, wo Berührung nicht verhandelt wird. Wo sie selbstverständlich ist, nicht als Besitz, sondern als Ausdruck von Achtung. Alles andere mag funktionieren – für eine Weile. Doch ohne dieses Fundament laufen alle Etagen Gefahr, sinn- und gegenstandslos zu werden.

Vielleicht ist Liebe am Ende nichts anderes als die Kunst, jemandem so nah zu sein, dass er nicht fallen muss.

https://youtu.be/_SI8z4dk5No

Schon die Überfahrt wirkt wie ein Übergangszustand – Wasser unter mir, Wind um mich, Zeit ohne Richtung. Als ich Muhu erreiche, wird alles langsamer. Nicht bewusst. Natürlich.

Die Landschaft ist weit, flach, offen. Felder ziehen sich bis zum Horizont, unterbrochen von niedrigen Häusern, alten Steinmauern, vereinzelten Bäumen. Nichts drängt sich auf. Alles scheint genau dort zu sein, wo es hingehört.

Ich fahre mit Fritz über schmale Straßen, die eher Verbindungen als Wege sind. Kein Verkehr, kaum Geräusche. Die Stille hier ist nicht leer. Sie ist wach. Als würde sie mich prüfen: Bleibst du, wenn nichts passiert?

Ich halte an, steige aus, lasse den Blick schweifen.
Der Himmel ist hoch, das Licht weich. Ich atme tief durch. Zum ersten Mal seit Tagen habe ich das Gefühl, wirklich auf einer Schwelle zu stehen. Nicht geografisch – innerlich.

Das Dorf Koguva an der Westküste der Insel Muhu ist eines der herausragendsten Beispiele der estnischen Bauernarchitektur. Das Museum Muhu ist in vier Häusern des Dorfes untergebracht:

1. Der Bauernhof Tooma, das Geburtshaus des Schriftstellers Juhan Smuul, mit allen Gebäuden und Besitztümern des Hofes, präsentiert die Architektur des Hofes sowie die Geschichte von Muhu und Koguva.

2. Das Schulgebäude des Dorfes sieht noch genauso aus wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts.

3. Im zweiten Stock des Bauernhofs Välja können Sie die Handarbeiten der Frauen der Insel Muhu bewundern.

4. Im Kunststall befindet sich ein kleiner Souvenirladen und dort finden verschiedene Ausstellungen statt.

Die meisten Gebäude im Dorf sind in Privatbesitz, folgen Sie also dem Dorfplan und den orangefarbenen Wegweisern zum Museum!

Die ehemalige Bischofsburg in Kuressaare (dt. Arensburg), im Volksmund auch als "Schloss Kuressaare" bekannt, ist eine der interessantesten und am besten erhaltenen Befestigungsanlagen in Estland. Aus der Burg entwickete sich im Verlauf von Bau- und Ausbauarbeiten vom 14. bis zum 19. Jahrhundert eines der bemerkenswertesten Gebäude Nordeuropas.

Im Burginneren gibt es ein Geschichtsmuseum, das den Besuchern mittels Dauer- und temporären Themen-Ausstellungen die Geschichte der Insel Saaremaa (dt. Ösel) und ihrer Bewohner nahebringt: von der fernsten Vergangenheit bis heute.

Es ist schon seltsam. Hier am Ende der Welt leuchtet eine Kerze für russ. und deutsche gefallenen Soldaten. Und in BRD darf man nicht einmal die Nationalflagge hissen.

Koordinaten : 57.91817146330765, 22.065867099689417

Alte Kirchen, Mauern, Grabsteine. Dinge, die überdauert haben, ohne sich zu erklären. Ich betrete einen dieser Orte langsam, fast vorsichtig. Nicht aus Ehrfurcht im religiösen Sinn, sondern aus Respekt vor der Zeit, die hier still geworden ist.

Die Steine sind kühl unter meinen Fingern. Sie tragen Spuren von Wetter, von Jahrhunderten, von Menschen, die gehofft, gezweifelt, geglaubt haben. Ich denke an den Deutschritterorden, an Macht und Mission, an Strukturen, die einst Sinn versprachen und später Fragen hinterließen. Geschichte wird hier nicht verklärt. Sie steht da – und schweigt.

Ich merke, wie gut mir dieses Schweigen tut. Es zwingt mich nicht zur Meinung. Es lädt mich ein, zu fühlen.

https://youtu.be/tLJ0TuqEtJA

https://youtu.be/lFla98MvopA

Koordinaten : 58.58082804896756, 23.56366802387456

Er ist nicht langsam im Sinne von träge, sondern ruhig im Sinne von stimmig. Ich beginne, mich ihm anzupassen. Fahre kürzere Strecken. Bleibe länger stehen. Lasse Gedanken kommen, ohne sie festzuhalten.

Ich frage mich: Kann ich so leben?
Nicht als Urlaub. Nicht als Ausnahme. Sondern als Alltag.

Ein eremitisches Vanlife ist kein Rückzug aus der Welt. Es ist eine Reduktion. Weniger Stimmen. Weniger Rollen. Mehr Wahrnehmung. Ich merke, dass mir nichts fehlt – außer vielleicht der Gewohnheit, etwas vermissen zu müssen.

Am Abend sitze ich bei Fritz, sehe dem Licht beim Verschwinden zu. Die Insel wird stiller, als wäre sie müde vom Tag. Und ich mit ihr.

Der historische Bahnhof von Haapsalu beherbergt heute ein Museum mit Freilicht- und Innenausstellungen, das die Geschichte des estnischen Eisenbahnverkehrs und Informationsaustauschs beleuchtet.

Draußen finden Sie Züge, den einzigen in Estland erhaltenen Dieseltriebwagen und die älteste erhaltene Dampflokomotive einer Breitspurbahn! Das Museum bietet individuelle Führungen und Programme an. Das Gebäude selbst besteht aus 4 Bereichen, wie dem einzigartigen 216 m langen Bahnsteig, der seinerzeit der längste in Europa war!

Dieser ist heute einer der beliebtesten Fotospots in Haapsalu.

Das Kloster wurde im 14. Jahrhundert von Mönchen des Zisterzienserordens angelegt. Die Bauarbeiten dauerten mit gelegentlichen Pausen über 200 Jahre. Nach den letzten, umfangreichen Renovierungsarbeiten ist das Kloster wieder für Besucher geöffnet.

Von der ursprünglichen mittelalterlichen Einrichtung des Klosters sind heutzutage die in der Kirche zu Risti befindliche Kirchenglocke aus dem 14. Jahrhundert (die älteste in Estland) und die aus der gleichen Zeitperiode stammende, heute in der Niguliste Kirche (Nikolaikirche) ausgestellte seltene Golgata-Gruppe erhalten geblieben.

Interessant zu wissen: Der Kirchensaal des Klosters Padise ist dank der guten Akustik und der besonderen Atmosphäre zu einer geschätzten Konzertstätte geworden.

Die kristallklare hellgrün-blaue Lagune des Tagebaus Rummu und der angrenzende künstliche Hügel sind eine unglaublich einzigartige Mischung und ein außergewöhnliches Ausflugsziel.

Jahrzehntelang befand sich hier ein Kalksteinbergwerk und ein Gefängnis, aber nach dem Ende des Abbaus füllte sich das Gebiet schnell mit kristallklarem Wasser und setzte die Gefängnismauern und Gebäude unter Wasser. Dadurch verwandelte sich Rummu in eine bei Tauchern beliebte Unterwasserwelt!

Koordinaten : 59.39924014589724, 24.251268420304815

Einer der besten Freistehplätze in Estland

https://youtu.be/wr31LRRlXC0

Nicht mit Schwere, sondern mit Klarheit. An alte Vorstellungen, an Pläne, die einmal richtig waren und es jetzt nicht mehr sind. Loslassen fühlt sich hier nicht wie Verlust an, sondern wie Ordnung.

Ich brauche kein Ritual mit großen Gesten.
Das Gehen reicht.
Das Atmen.
Das bewusste Nicht-Festhalten.

Vielleicht ist das die eigentliche Kraft der Rauhnächte, die mich gedanklich begleiten: nicht das Magische, sondern das Erlauben. Dinge gehen zu lassen, ohne sie zu verurteilen.

Der Wasserfall ist 6 Meter hoch und einige Dutzend Meter breit, so dass er hinsichtlich seiner Mächtigkeit nur von den Wasserfällen Narva und Jägala übertroffen wird. Vom Park aus führt der Weg am Flussbett entlang über zwei Hängebrücken zum Wasserfall.

Gut zu wissen:
In Keila-Joa befindet sich ein renoviertes Wasserkraftwerk. Außerdem liegt in der Nähe ein saniertes und von der Neugotik inspiriertes Gutshaus – eines der prächtigsten unter seinesgleichen. Auf dem 3 km langen Keila-Joa-Naturlehrpfad kann man die herrliche Natur entdecken.

Koordinaten : 59.42202904505741, 24.330503564707268

Estland in seiner ganzen Weite. Ich spüre, dass sich etwas verschoben hat.

Nicht spektakulär. Nicht sichtbar. Aber spürbar. Die Stille ist nicht mehr nur Begleiter. Sie ist Maßstab geworden.

Als ich Fritz starte und den Blick noch einmal schweifen lasse, weiß ich: Diese Reise beginnt nicht neu. Sie geht tiefer. Und ich bin bereit, weiterzufahren.

Koordinaten : 59.373087554871454, 28.19965133731519       KM-Stand : 46.248

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https://youtu.be/5MV7iHvHcTg

Die Stadt steht da wie eine Frage, die man nicht umgeht. Hier endet Europa nicht – aber es wird sichtbar, wo es sich selbst betrachtet. Die Grenze ist kein Gedanke, sie ist Realität. Wasser trennt, Mauern erinnern, Geschichte steht sich gegenüber.

Ich stehe am Fluss.
Auf der einen Seite Narva, auf der anderen Iwangorod. Zwei Festungen, die sich seit Jahrhunderten ansehen. Nicht feindlich, nicht versöhnlich – einfach wachsam. Stein gegen Stein. Vergangenheit gegen Vergangenheit.

Ich spüre eine Unruhe, die nichts mit Angst zu tun hat. Eher mit Klarheit.
Grenzen sind nie nur politisch. Sie verlaufen auch in uns. Zwischen dem, was wir waren, und dem, was wir werden könnten.

Ich gehe langsam durch die Stadt. Plattenbauten, alte Mauern, dazwischen Stille. Narva ist kein Ort, der gefallen will. Er fordert Haltung.

Die Hermannsfeste (estnisch Hermanni linnus) in Narva ist eine bedeutende mittelalterliche Burg im äußersten Osten Estlands direkt an der russischen Grenze. Gegründet im 13. Jahrhundert von den Dänen, diente sie später dem Deutschen Orden als östlichste Bastion. Die restaurierte Anlage mit dem 51 Meter hohen Turm „Langer Hermann“ beherbergt heute das Narva-Museum und bietet Ausblicke auf die gegenüberliegende russische Festung Iwangorod.

Die Tolsburg liegt auf einer Landzunge direkt am Finnischen Meerbusen und sollte als Schutz gegen Seeräuber dienen, die ihr Unwesen in diesem Gebiet trieben. Der Erbauer Wolthus von Herse gab ihr den Namen "Vredeborch" (Friedensburg), doch sie brachte keinen Frieden. Seine Reformen entfachten eine Opposition im Orden und Herse wurde getötet. Sein Nachfolger Bernd von der Borch gab ihr den Namen "Tolesborch", nach dem estnischen Namen des betreffenden Küstengebietes.

Während des Livländischen Krieges wurde sie von Hand zu Hand weitergegeben und blieb zuletzt im Besitz der schwedischen Streitkräfte. Die Burg wurde während des Großen Nordischen Krieges am Anfang des 18. Jh. endgültig vernichtet. Heute sind ihre Ruinen zu besichtigen.

Ich richte den Blick neu aus.
Narva liegt hinter mir, die Grenze im Rücken. Vor mir liegt das offene Estland, mit all seinen stillen Versprechen. Ich weiß noch nicht, wohin genau. Aber das ist nicht mehr beunruhigend.

Stille zeigt mir die Richtung.
Nicht als Pfeil – sondern als Gefühl.

Ich steige aus, lehne mich an Fritz, schaue in den Himmel. Weiße Wolken ziehen langsam über das Blau. Grün unter mir. Weite in mir. Ich fahre weiter.

Koordinaten : 59.66803786991629, 25.696145492555296                              KM-Stand : 46438

https://youtu.be/GxFfthTSisA

Kein besonderer Ort, kein historischer Marker. Und genau deshalb ist er wichtig. Ich bin allein mit meinen Gedanken, ohne Ablenkung, ohne Programm.

Ich denke an Nähe. An Lebensliebe. An Zärtlichkeit als Fundament. Und ich merke, wie sehr diese Reise mich nicht von Menschen entfernt hat – sondern von falschen Vorstellungen.

Eremitisch zu leben heißt nicht, auf Liebe zu verzichten. Selbstliebe und die Natur bewundern steht anstatt.