Printemps 2025. Piedmont. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Occitanie. Nouvelle Aquitaine. Pays de la Loire. Bourgogne. A culinary journey.

Gut zu Wissen. Das Piemont, italienisch Piemonte, von lateinisch ad pedem montium (am Fuss der Berge) ist eine Region im Nordwesten Italiens mit 4'251’623 Einwohnern und mit 25’399 Quadratkilometern flächenmässig die grösste Region des italienischen Festlandes. Im Norden grenzt das Piemont an die Schweiz, im Westen an Frankreich, im Süden an die Region Ligurien, im Südosten an die Emilia-Romagna, im Osten an die Lombardei und im Nordwesten an das Aostatal. Die Region ist Teil der italienisch-französischen Euroregion Alpi-Mediterraneo/Alpes-Méditerranée. Hauptstadt des Piemonts ist Turin, andere bekannte Städte sind Vercelli, Novara, Biella, Alessandria, Asti und Cuneo. Ferner ist das Piemont die westlichste und hinsichtlich der Einwohnerzahl die sechstgrösste Region Italiens. Die ehemalige Benediktinerabtei Sacra di San Michele ist offizielles Symbol der Region. Im Vergleich zu anderen Gegenden Italiens ist das Piemont touristisch noch nicht sehr erschlossen. Schwerpunkte des Tourismus liegen im Norden am Lago Maggiore und in den Langhe, wo gastronomisch Begeisterte Wein (Barolo, Barbaresco) und Trüffel (Alba) geniessen. Die Hauptsaison beginnt mit der Trüffelernte im Oktober. © Wikipedia.

Meine Ziele. Auf meiner Tour in den Süden wähle ich drei Zwischenstationen im Piemont: (1) Altstadt Asti und eine Velotour ins Monferrato; (2) Altstadt Alba ausserhalb der Trüffelsaison; (3) Fahrt durch die Weinberge des Langhe und des Barolo und Altstadt Cuneo. Nicht in meinem Plan sind weist meist beschriebene Sehenswürdigkeiten wie die Region im den Lago Maggiore und den Val Grande Nationalpark, sowie Turin und die Sacra di San Michele.

Die Besichtigung (2/2). Die Eindrücke von Asti sind vielfältig und bieten eine grosse Zahl an Motiven: Hier eine kleine Auswahl.

Das Fazit. Wenig interessante Fahrt durch die eher öde Industrielandschaft im Norden Italiens. Etwas ausserhalb gelegenes Camp für Besuch der sehenswerten Altstadt Asti. Das Plus: Kulinarik im Podestà und sehenswerte Altstadt Asti.  Das Minus: Verkehr in der Altstadt. Erlebniswert: ●●●●○.

Die Velotour (2/2). Nach dem guten Mittagessen setze ich die Velotour fort, zwei Drittel des Wegs habe ich noch vor mich. Kurvenreich geht es bergauf, bergab weiter durch das Monferrato, seine Dörfer und immer wieder schönen Aussichtspunkten (1-15). Am frühen Abend bin ich zurück auf dem Campingplatz und leiste mir auf der Terrasse der campeigenen Bar noch ein Bicchiere di Vino rosso di Barolo. Nachdem ich am Morgen noch allein auf der Wiese stand, stehen jetzt doch wieder weitere sechs Fahrzeuge. 

Das Fazit. Höchst interessante Velotour durch die Weingegend des Barolo, gut zu fahren bei wenig Verkehr. Das Plus: Die Landschaft mit den Weinbergen, und auch die Osteria Antico Granaio.  Kein Minus heute. Erlebniswert: ●●●●○.

Die Besichtigung (2/2). Nach dem guten Mittagessen spaziere ich zwei weitere Stunden durch die Altstadt und sammle Motive für spätere Erinnerungen (1-13). Ich setze mich auch noch zweimal kurz auf einen Espresso auf dem Boulevard. Bevor ich den Besuch von Alba beende, betrete ich eines der vielen Tartufi Geschäfte und kaufe drei der sündhaft teuren, verschieden gemischte Pilzprodukte für zuhause (14-15).  

Das Fazit. Ein kulturell und kulinarisch bereichender Tag. Das Plus: Schönstes Frühlingswetter. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. In der Nacht ist es mit 10 Grad nochmals etwas weniger kühl als zuletzt. Am Tag ist es meist sonnig mit frühsommerlichen 20 Grad am Abend. Es ist vorerst der letzte schöne Tag, die Prognosen melden Dauerregen für die nächsten Tage. 

Der Plan. Weiterfahrt von Alba über die Weinberge des Barolo bis nach Cuneo, dem letzten Halt im Piemont. Unterwegs kurze Besichtigung des Weinorts Barolo. Später Besichtigung der Altstadt Cuneo. Übernachtung im Camping Bisalta Cuneo.

Die Fahrt. Ich fahre heute von Alba gut 80 Kilometer auf Landstrassen durch die Weinberge des Barolo bis nach Cuneo. Mit dem kurzen Besuch des Weinorts Barolo bin ich etwas mehr als zwei Stunden unterwegs, wie zuletzt bin ich zügig unterwegs, bei wenig Verkehr. 

Der Zwischenstopp. Ausserhalb Barolos finde ich am Strassenrand eine ideale Gelegenheit zum Parken, vielleicht 5 Gehminuten zum Weinort. Geschäfte und Museen öffnen erst um zehn Uhr, entsprechend wird der Ort verlassen. Nach einer halben Stunde beende ich den Besuch des sehenswerten und für mich so interessanten Zentrums der Weinregion Barolo, denn dieser Wein gehört mithin zu den Weltbesten. 

Die Besichtigung (2/2). Gestärkt vom ausgezeichneten Mittagessen bummle ich dann gute zwei Stunden kreuz und quer durch die drei Längsstrassen und die vielen Gassen und bewundere die gut erhaltene historische Architektur von Cuneo (1-15). Ich erhole mich in einem Boulevard Café an einem der Piazzi, bevor ich den ganzen Weg zurück zum Campingplatz laufe. Dort ziehe ich mich wieder in den Camper zurück.

Das Fazit. Barolo und Cuneo sind sehenswert, allein das Castello Barolo oder die Architektur an der Via Roma in Cuneo sind eindrücklich und lohnen die Besuche. Das Plus: Der Viergänger in der Schnecke. Kein Minus heute. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. Im Laufe der Nacht zieht bei zunehmend Bewölkung auf bei  10 Grad. Am Tag wird es veränderlich mit tiefen Graden auf den Pässen und 15 bis 18 Grad in den Tälern.

Der Plan. Weiterfahrt von Cuneo im Piemont über die Pässe Maddalena und Vars nach Crots am Lac Serre-Ponçon in der Haute Provence. Besuch von Embrun und Spaziergang am See. Übernachtung im Aire Camping Car Park Crots.

Die Fahrt. Ich fahre 146 Kilometer von Cuneo im Piemont nach Crots in der Haute Provence. Meist bin ich auf den Landstrassen allein unterwegs, selten kreuzen andere Fahrzeuge den Weg durch Tälter und über die Pässe Colle della Maddalene mit 1'991 MüM (1-9) und Col de Vars mit 2'109 MüM (10-15). Auf beiden Pässen gibt es einen kurzen Café Halt, nach vier Stunden erreiche ich mein Ziel Crots.   

Der Spaziergang. Nach der Rast im Bistrot Tandem fahre ich mit dem Velo zurück ins Camp. Dort spaziere ich hinunter zum Stausee und noch eine gute Stunde dem See entlang. Es ist eine neue Erfahrung, für einmal nicht am Ufer zu laufen, aber bis in die Mitte eines ausgetrockneten Sees laufen zu können. Der trockene Boden erinnert an das ungelöste Klimaproblem, ja fast eine Art Endzeitstimmung kommt auf. Ein sehr nachdenkliches Erlebnis. 

Das Fazit. Eine problemlose schöne Fahrt durch die Alps maritimes, bei unstetem Wetter, mal Schneeregen, dann wieder Sonne. Und die Provence ist hier äussert sehenswert. Das Plus: Die schöne Bergwelt. Das Minus: Trostlos in der Zwischensaison. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. In der Nacht regnet es ab und zu, es bleibt aber angenehm mit 10 Grad. Am Tag ist es wechselhaft, meist bewölkt, aber weniger Regen als erwartet. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 12 bis 15 Grad.

Der Plan. Weiterfahrt durch die Haute Provence von Crots nach Saint Tulle. Unterwegs Besuch von Digne-les-Bains. Besichtigung von Saint Tulle. Übernachtung im Camping Car Park von Saint Tulle.

Die Fahrt. Ich fahre heute 158 Kilometer auf Bergstrassen erst durch den Ort Serre-Poncon (1-3), dann lange am Stausees Serre-Poncon entlang und durch die Haute-Provence (4-12) von Crots nach Saint Tulle. Nach zwei Stunden treffe ich im Zwischenziel Dignes-les-Bains am Fluss Bléone ein (13-15).

Die Besichtigung. Ich stelle das Wohnmobil auf einen öffentlichen Platz beim Fluss und laufe ins Zentrum zu den Sehenswürdigkeiten (1-9). Es ist Wochenmarkt und viele Produkte der Region, auch lebende, werden heute angeboten (10-12). Hier am Markt ist deshalb auch Leben, rundherum in den Gassen und sonstigen Plätzen von Interesse ist man allein unterwegs.

Die Kulinarik. Ich entscheide mich zum Aufwärmen für das Restaurant Kris, bekomme im kleinen Lokal den letzten freien Tisch und bestelle ihr Tagesmenue Cuisse de canard (13-15). Gut, aber auch nicht speziell. Eine kurze Besichtigung des historischen Orts lohnt aber.

Gut zu wissen. Digne-les-Bains (bis 1988 nur Digne, okzitanisch Dinha) ist eine südfranzösische Stadt und eine Gemeinde mit 17’694 Einwohnern und Hauptort der Präfektur des Départements Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Digne-les-Bains ist Kurstadt und nennt sich „Hauptstadt des Lavendels“. Die Gemeinde gilt als Zugangsort zum Regionalen Naturpark Verdon. Die Stadt ist Sitz des Bistums Digne, das bereits seit dem vierten Jahrhundert besteht. Bischofskirche ist die Kathedrale Saint-Jérome. In der Umgebung der Stadt wurden prähistorische Kleinfunde gemacht. Die Römer nannten den Ort Dinia und schätzten ihn wegen seiner Thermalquellen. Im Mittelalter war der Ort zwischen einem Burgviertel und der eigentlichen Ansiedlung zweigeteilt. Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bestand eine Machtteilung (paréage) zwischen bischöflicher und gräflicher Macht, Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts grassierte die Pest; gegen Ende des Jahrhunderts gab es Judenpogrome. In den Religionskriegen (1562–1598) wurde die Kathedrale weitgehend zerstört. Eine erneute Epidemie in den Jahren 1629–1631 führte zu einem tiefgreifenden Bevölkerungsschwund. Im Jahr 1815 passierte Napoleon nach seiner Flucht aus Elba die Stadt. Sehenswert sind: Altstadt; Cathédrale Saint-Jérôme; Cathédrale Notre-Dame-du-Bourg; Ammonitenfelsen an der Strasse Barles (Tal des Bès); Historischer Brunnen in Bourg; Jardin des Cordeliers; Musée und Denkmal Pierre Gassendi; Lourdes-Kapelle, St. Vincent-Kapelle und Kreuzkapelle oberhalb der Stadt. © Wikipedia.

Die Promenade. Nach dem guten Mittagessen setze ich die Besichtigung von Sausset-les-Bains fort. Ich laufe erst auf der Promenade nach Osten, ehe ich an der Gemeindegrenze wende und auf deer Strasse zurück ins Zentrum laufe (1-11). Nach einer Rast in einem Boulevard Café steige ich dann über einen Wanderweg mit schönen Ausblicken hinauf zum Campingplatz zurück (12-15). Den Abend verbringe ich im Wohnmobil.

Das Fazit. Sausset-les-Bains hebt sich erfreulich von den modänen oder verbeuten Badeorten ab. Die Villen und Bungalows integrieren sich in naturnah in die Pinienwälder im Hinterland der Strände und Küsten. Das Plus: Das mediterane Essesn. Das Minus: Schlechtes Netz. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. Ich der Nacht bleibt es trocken bei wiederum 10 Grad. Am Tag ist es meist bewölkt bei 13 bis 15 Grad, die Sonne ist heute nicht zu sehen.

Der Plan. Mit der S-Bahn nach Marseille und Besichtigung der Hafenstadt.

Die Besichtigung. Um halb neun Uhr steige ich in die S-Bahn, die mich in 45 Minunten zum Bahnhof Marseille Saint Charles bringt (1-2). Dort beginne ich die Stadtbesichtigung zu Fuss durch die Altstadt Le Panier über Kathedrale, Pier, Palais zu Pharo und Fort Saint Jean bis zum View Port (2-12). Dort steige ich in den HopOn-HopOff Bus ein bis hinauf zur Basilique Notre-Dame de la Garde mit grandiosen Rundblicken auf die Grossstadt Marseille (13-15).

Die Kulinarik. Vom Hügel der Basilika laufe ich dann zu Fuss hinunter und durch die belebten Strassen zurück zum Vieux Port. Auf dem Cours Honoré-d'Estienne-d'Orves spricht mich das Restaurant Les Arcenaulx an. Nicht nur das Ambiente, auch die Bedienung, der exiquisite Dreigänger, das Glas Provence rouge zeugen von einer gehobenen französischen Gastronomie (2-7). Ein Höhepunkt.

Die Besichtigung (2/2). Für den Rückweg zum Bahnhof nehme ich mir Zeit und sammle nochmal einige Impressionen aus vergangenen Tagen der Metropole und Hafenstadt (8-15). Um halb fünf Uhr besteige ich wieder die S-Bahn und eine Stunde später bin ich zurück im Camp und ziehe mich ins Wohnmobil zurück.

Das Fazit. Obwohl ich eigentlich keine Grosstädte eingeplant habe, lohnte sich der Besuch von Marseille. Die Stadt hat wenige hervorzuhebende Sehenswürdigkeiten, sie lebt vor allem von ihrem Geist und dem pulsierenden Leben. Das Plus: Der Rundblick von der Basilika, aber auch das Ambiente im Les Arcenaulx. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○.

Die Kulinarik. Das erste Restaurant du Port (1) am Wegrand ist schon mal keine Option mehr, das Restaurant la Passe-Port auf der anderen Seite des Hafens dann schon. Das kleine Bistrot ist von Einheimischen und bekannt für die Fischküche. Ich bestelle den Fisch des Tages, eine sehr gute Dorade (2-4).

Der Spaziergang. Nach dem Essen habe ich noch viel Zeit und so laufe ich noch gut zwei Stunden über die Insel zwischen Canal Saint Louis und der Rhône, auf langgezogenen Strassen, die für Fischfabriken und Yachting angelegt wurden (5-15), unterbrochen von typischen Küstenlandstrichen, aber keinen offenen Gastrobetrieben. Gegen halb fünf Uhr bin ich zurück auf dem Camp. Den Abend verbringe ich im behaglichen Wohnmobil.

Das Fazit. Kurzweilige Fahrt an den imposanten Hafenanlagen von Marseille vorbei. Interessante Einblicke in eine kleinere Hafenstadt im wirtschaftlichen Wandel zum Tourismus. Das Plus: Der Wochenmarkt. Das Minus: Keine Wanderwege. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. In der Nacht regnet es noch einmal bei 10 Grad, gegen den Morgen lockert sich die Bewölkung auf. Am Tag ist es schön, aber extrem windig mit 11 bis 15 Grad.

Der Plan. Mit dem Velo zur Saline Giroud und zum Naturschutzgebiet Domaine de la Palisade.

Die Fahrt. Ich steige um halb elf Uhr aufs Velo und fahre zunächst entlang der Rhône landeinwärts im starken Gegenwind nach Bar Barcarin und lasse mich dort mit der Autofähre auf die andere Flussseite bringen. Dann geht es der wieder Rhône entlang weiter, diesmal Richtung Mündung und mit Rückenwind.

Die Saline. Nach einer guten Stunde Fahrzeit erreiche ich die Saline Giroud und ihren Beobachtungsstation mit Informationstafeln und einem guten Rundblick über Salzberge und -seen. Nach einer kurzen Erkundung auf und um den Hügel fahre ich weiter, es ist npch einmal eine halbe Stunde Fahrzeit bis ins Naturschutzgebiet Palisade, eine Exklave der Camargue.

Die Domaine. Im kleinen Schutzgebiet gibt es drei Rundwanderwege mit 2, 4 oder 7 Kilometern, die zur Observation von verschiedenen Vögeln führen. Ich laufe nacheinander die beiden kleinen Rundgänge. Die Wege ziehen sich durch eine einzigartige Landschaft, nur Vögel sind fast nicht zu sehen, auch Flamingos nur selten und wenn, dann weit entfernt. Zudem wird die Bise wie schon beim Velofahren mit der Zeit unangenehm und so beende ich den Besuch recht bald. 

Die Rückfahrt. Ich fahre den gleichen Weg zurück beidseits der Rhône und über die Fähre in der Mitte des Wegs. Zurück in Port Saint Louis fahre ich zum Einkaufen in den Intermarché, gleich neben der imposanten Mairie. Ich habe noch Zeit und fahre beim Camping Park noch weiter bis zur Rhônemündung, von der die riesigen Hafen- und Industrieanlagen von Fos bei Marseille zu sehen sind. Wieder zurück i, Wohnmobil erhole ich mich am Abend bei angenehmer Windstille, denn die Bise nimmt allmählich ab.

Das Fazit. Es war ein interessanter Tag in der Natur, eine mit 40 Kilometern kurze Velofahrt, wegen des ständigen Winds von 45 Kilometern Stärke aber auch recht anstrengend. Das Plus: Ein erster Eindruck zur Camargue. Das Minus: Velo Navigation mit Google maps. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. Die Nacht bleibt trocken bei 10 Grad. Der Tag wird schön und deutlich wärmer mit 15 bis 18 Grad.

Der Plan. Weiterfahrt von Port Saint Louis nach Bezièrs, erste Station in Okzitanien. Unterwegs Besuche von La Capelière in der Camargue und Altstadt von Arles. Übernachtung im Camping Car Park in Villeneuve-les-Bezièrs.

Die Fahrt. Ich fahre heute insgesamt 197 Kilometer von Port Saint Luis du Rhône an der Côte d'Azur nach Béziers in Okzitanien. Der erste Teil der Fahrt führt auf Landstrassen quer durch die Camargue bis nach Arles, von dort teils auf Landstrassen und Autobahn an Montbellier vorbei bis ins Languedoc.

Der Halt in Capelière. In dem kleinen Schutzgebiet La Capelière, noch in der Camargue, halte für die informative Ausstellung und den halbstündigen Sentier de rainettes, ein lohnender Eindruck zur Naturschönheit der Camargue (1-15).

Der Kurzbesuch in Arles. Ich stelle das Wohnmobil auf einen öffentlichen Parkplatz am Quai de Trinquetaille nahe der Altstadt am gegenüber liegenden Ufer der Rhône. Dann laufe ich einen stündigen Rundgang durch die historische Altstadt mit seinen teils antiken Sehenswürdigkeiten (1-14). Die Stadt ist zu Recht den Besuch wert. Ich bin zügig unterwegs und kehre ohne Halt zurück zum Wohnmobil, denn ein ungutes Gefühl begleitet mich, weil ich das Fahrzeug etwas abseits parkieren musste.

Der Einbruch. Zurück beim Parkplatz war denn auch die kleine Scheibe am Dreieckfenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen, der Inhalt der Schränke auf den Boden geworfen. Es fehlten die Nikon und der Laptop, anderes Wertvolles war aber auch nicht zu finden. Südfrankreich ist uns nicht wohlgesinnt, Gleiches geschah uns schon vor 40 Jahren nahe St. Tropez im ersten von uns gemieteten VW Sven Hedin. Es ist Karfreitag, auf den Gang zur Polizei verzichte ich nach den mühsamen Erfahrungen vor zwei Jahren beim gestohlenden eBike auf Sizilien. 

Das Wetter. In der Nacht bleibt es noch trocken bei 10 Grad. Am Tag ist es zunehmend stark bewölkt, die Temperaturen gehen zurück auf 12 bis 14 Grad und Gewitter bringen starken Regen.

Der alternative Plan. Ruhetag. Abklärung Schadenbeseitigung und deren Folgen. 

Die erste Lösung. Um neun Uhr öffnet Carglass in Bezièrs (1). Ich fahre mit dem eBike dorthin und frage nach Ersatz für Ducato habe. Sie hätten, heute sei aber alles ausgebucht. Es ist Ostern und so bekomme ich einen Termin für die Ersetzung der Scheibe in drei Tagen. Danach geht's zum Cafè, Croissant zum Canal du Midi (2-4).

Die Kulinarik. Zwei Kilometer vom Camping gibt es das Restaurant Le Soleau. Ich gehe zum Mittagessen zu Fuss im Regen dorthin und bestelle Os à moelle (Knochenmark, aus der Lyoner Küche) und Linguine vongole e gambas (5-7). Ausgezeichnet.

Die zweite Lösung. Am Nachmittag öffnet das Geschäft PlusdePC in Bezièrs und ich fahre wieder mit dem Velo dorthin. Es ist eher ein Service mit wenig Auswahl, aber freundlicher Bedienung. Sie haben gebrauchte PC und ich kaufe einen zweijährigen Laptop von HP, ähnliches Modell wie das gestohlene. Der PC muss noch auf Deutsches Format umgestellt werden und ich kann ihn am Abend abholen. Dazwischen und am Abend nach der dritten Velofahrt mit insgesamt knapp 30 Kilometern und meist im Regen,  verbringe ich dann die Zeit im Camper im Trockenen. 

Das Fazit. Die Beseitigung des materiellen Schaden ist geregelt. Gut so, denn ich will die Tour nicht gerne abbrechen. Das Unbehagen jedoch zur Sicherheit im Wohnmobil werde ich wohl nicht so schnell los. Derartige Ereignisse lassen gern zweifeln an der Unbekümmertheit beim Touring. Plus oder Minus sind heute nicht relevant. 

Das Wetter. In der Nacht klart es auf und es wird mit 4 Grad unangenehm kalt. Der Tag ist dann meist sonnig mit leichtem Wind und 12 bis 15 Grad.

Der Plan. Zweiter Tag Warten auf die neue Fensterscheibe. Einrichten Laptop. Besichtigung von Bérziers.

Die Besichtigung (1/2). Nachdem ich am Vormittag zwei Stunden brauchte, um meine Apps auf dem neuen Laptop zu initialisieren, fahre ich gegen Mittag mit dem Velo dem Canal du Midi (1-4) entlang nach Bérziers. Dort überquert der Canal auf einer Brücke die Orb (5). Bei der Pont Vieux (6) fahre ich hoch ins Zentrum von Bérziers (7-11).

Die Kulinarik. Bei der Église de La Madeleine (12) spricht mich das Lokal Les Caves de la Madeleine an, ich setze mich draussen an einen freien Tisch und bestelle Asperges grillé und dann Gigot d'agneau (13-15). Und wieder fahre ich gut mit meiner Wahl. 

Die Besichtigung (2/2). Nach dem Essen laufe ich mit dem Velo an der Hand noch eine Stunde durch die Innenstadt (1-11), beende auf der Pfalz bei der Cathédrale Saint-Nazaire (12-15) den Besuch von Béziers und fahre den gleichen Weg wieder entlang des Canal du Midi zurück zum Stellplatz. Den Abend verbringe ich im Wohnmobil.

Das Fazit. Béziers ist eine sehenswerte Kleinstadt und lohnt den Besuch, die Velofahrt entlang des Canal du Midi bietet eher wenig. Das Plus: Rundblick von der Pfalz. Das Minus: Getrübte Stimmung. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. In der Nacht ist es klar bei 10 Grad und am Tag wird es schön und warm mit 15 bis 21 Grad.

Der Plan. Dritter und letzter Tag Warten auf die neue Fensterscheibe. Ruhetag. Am Nachmittag kurze Velotour am Canal du Midi entlang. Übernachtung weiterhin auf dem Camping Car Park in Villeneuve-les-Béziers mit täglich fünf bis sechs neuen Nachbarn.

Die Kulinarik. Gegen Mittag fahre ich mit dem Velo zu Declathon und kaufe eine neue Velobrille. Die alte war nach Arles auch nicht mehr zu finden. Dann fahre ich nochmals zum Mittagessen in das Restaurant Le Soleau. Diesmal gibt es ein Tartare de Saumon und danach ein Filet d'Espadon sur Risotto. Der Loup de Mer war leider aus. Das Lokal ist wieder gut besucht, Service und Essen sind auch wieder ausgezeichnet.

Der Canal du Midi. Nach dem Essen fahre ich mit dem Velo dem Canal du Midi entlang bis er nach 11 Kilometern ins Mittelmeer fliesst. Am Plage la Redoute gibt es ein Café Glace, dann fahre ich den gleichen Weg zurück mit einem kurzen Halt in Villeneuve-les-Béziers.

Das Fazit. Der südliche Teil des Canal du Midi ist einiges interessanter als der gestrige Teil nach Béziers. Ich denke, ich habe die Tage des Wartens gut genutzt. Das Plus: Das Wohnmobil steht bei Rückkehr jeweils noch immer auf seinem Platz. Das Minus: Die innere Unruhe vom Wegfahren bis zu dieser Rückkehr. Erlebniswert: ●●●○○.  

Die Besichtigung (2/2). Nach dem Apéro besichtige ich das historische Zentrum von Revel rund um die alte Markthalle. Sie ist leider in Renovation, der Glockenturm eingerüstet. der bekannte Markt wäre so oder so nur samstags. Prächtig präsentieren sich aber auch die alten Häuser mit ihren Arkaden und farbigen Holzdecken rund um den viereckigen Marktplatz (1-7). Restaurants öffnen erst wieder um sieben. Deshalb gibt es in einer Boulangerie zum Café eine warme Quiche Lorraine (8-9). Dann geht es weiter durch Gassen zur Église Notre Dame de Grâces (10-15) und von dort wieder zurück zum Camp.

Das Fazit. Ich bin erleichtert, dass ich bei Carglass so gut bedient wurde und nun etwas beruhigter weiterfahren kann. Das Plus: Die Fahrt durch die Haute-Languedoc. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●○○.

Das Wetter. Es bleibt unbeständig, meist bewölkt mit wenig Sonne bei 7 Grad in der Nacht und 12 bis 15 Grad am Tag.

Der Plan. Besuch Lac Saint Ferréol nahe Revel. Weiterfahrt an Toulouse vorbei nach L'Isle Jourdain in der Gascogne. Besichtigung Pont Tourné und Altstadt.

Der Stausee. Bevor ich das nächste Ziel anfahre, halte ich bereits nach wenigen Kilometern beim Lac Saint Ferréol, einem Stausee als Reservoir für den Canal du Midi. Bei einem Spaziergang besichtige ich den See, die Staumauer und die künstlichen Wasserfälle im Jardin unterhalb der Staumauer (1-15). Das kleine Museum öffnet erst am Nachmittag, die Gastronomie erst im Mai. Nach einer Stunde beende ich die Besichtigung und fahre weiter.

Die Fahrt. Nach dem kurzen Abstecher zum Lac Saint Ferréol beginne ich jetzt die Weiterfahrt Richtung Westen und Atlantik. Es ist keine lange Fahrt, meist wieder auf Landstrassen, insgesamt 109 Kilometer bis in die Gascogne. 

Ein spontaner Halt. Nach einer halben Stunde Fahrt halte ich zur Mittagszeit neben der Auberge du Poids Public und frage nach einem freien Platz. Ich habe ohne Reservation keine Chance, die Gourmet-Küche ist auch prämiert. Alternativ entscheide ich mich für einen Bummel durch den historischen Kern von Saint Felix Lauragais. Eine gute Entscheidung, denn der Ort ist sehenswert (1-2). Und wieder nach einer guten Stunde setze ich halt ohne Einkehr meine Fahrt fort.

Gut zu wissen. Saint-Félix-Lauragais (okzitanisch Sant Felitz de Lauragués) ist eine französische Gemeinde mit 1255 Einwohnern im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Toulouse und ist Mitglied im Gemeindeverband Communauté de communes Aux sources du Canal du Midi. Die Bewohner werden Saint-Féliciens und Saint-Féliciennes genannt. Saint-Félix-Lauragais befindet sich in der historischen Landschaft des Lauragais am östlichen Rand des Départements an der Grenze zum benachbarten Département Aude, 46 Kilometer nordwestlich von Carcassonne und 40 Kilometer südöstlich von Toulouse. Die Gemeinde liegt im Einzugsgebiet der Garonne und von mehreren Flüsschen und Bächen entwässert. Der Fernwanderweg GR 653 von Dourgne nach Toulouse geht hier durch und folgt der Via Tolosana, einem der vier Jakobswege in Frankreich. Wie aus –Fundstücken (unter anderem Steinbeile) hervorgeht, war die Umgebung von Saint-Félix bereits in der Jungsteinzeit besiedelt. Im Mittelalter war der Ort unter Namen Saint-Félix-de-Caraman bekannt. Im Jahre 1167 fand in der Burg eine Katharer-Synode unter der Leitung des Bogomilen-Bischofs Niketas statt, an der führende Katharer aus der Region um Carcassonne, aber auch aus Nordfrankreich und der Lombardei teilnahmen. Für das Jahr 1205 ist ein Konvent der 'Vollkommenen' urkundlich nachgewiesen. Während des Albigenserkreuzzugs (1209–1229) dürfte der Ort sehr gelitten haben – jedenfalls wurde die Burg zerstört, und für das dreizehnte Jahrhundert spricht man von einer Neugründung der Stadt. Sehenswürdigkeiten sind: Die ehemalige Kollegiatkirche Saint-Félix aus dem frühen vierzehnten Jahrhundert im Stil der Toulouser Gotik; die Markthalle aus dem fünfzehnten Jahrhundert; Die Fassade des ehemaligen Pfarrhauses aus dem fünfzehnten Jahrhundert; Reste alter Wehranlagen (remparts); Das Geburtshaus des Komponisten Déodat de Séverac aus dem achtzehnten Jahrhundert. Von der ehemaligen Burg existieren nur noch Teile; sie wurde von den Truppen Simon de Montforts im Jahr 1211 zerstört. An ihrer Stelle wurde ein neues Schloss erbaut, das aber nicht zu besichtigen ist (Privatbesitz).

Die Kulinarik. Viel Auswahl an Gastronomie bietet die kleine Gemeinde nicht, doch das französische Restaurant Trois Petits Cochons lohnt den Besuch. Das Menue de ville enthält jeweils drei Entrées, Plats oder Dessert. Ich wähle natürlich Fois gras d'Armagnac als Entrée und die Magret de Canard mit Polenta, dazu ein Glas Rotwein aus dem Gascogne (1-3). Eine Freude für Gaumen und Auge. Ohne schlechtes Gewissen, denn auf der heutigen Farm habe ich viele freilaufende Gänse auf den Gutshöfen gesehen.

Die Wanderung. Nach dem guten Mittagessen verlasse ich mit letzten Eindrücken (4-6) den Ort und laufe zur Adour. Einen ausgeschilderten Weg finde ich zwar nicht, auch Komoot hat keine Wanderung, aber hinter dem Camp gibt es einen Feldweg direkt neben dem Fluss (7). Ich laufe einfach los und nach einer Stunde entlang der idyllisch fliessenden Adour erreiche ich das Wasserkraftwerk von Saint Maurice sur Adour (8-11). Für den Rückweg folge ich einem anderen Weg, der mich durch Wald und über Wiesen, das letzte Stück der Strasse entlang zurück zum Camp bringt (12-15). Den Abend verbringe ich im Wohnmobil, das Camp hat sich jetzt auch zu einem Drittel gefüllt.

Das Fazit. Ein typischer Transittag. Das Plus: Die Natur am Adour. Das Minus: Ausgeschilderte Wanderwege. Erlebniswert: ●●●○○.

Gut zu wissen. Der Adour (baskisch Aturri; okzitanisch Ador) ist ein Fluss im Südwesten Frankreichs, der in den Regionen Okzitanien und Nouvelle-Aquitaine verläuft. Der Fluss entspringt in den französischen Pyrenäen, westlich des Col d’Aspin. Nach Durchquerung des Stausees Lac de Payolle führt er zunächst den Namen Adour de Payolle und nimmt seinen endgültigen Namen erst nach Vereinigung mit seinem linken Nebenfluss Adour de Gripp an. Er entwässert zuerst in Richtung Nordwest und Nord, dreht dann nach Westen und mündet nach rund 308 Kilometern bei Bayonne in den Atlantischen Ozean. Der Adour durchfliesst die Départements Hautes-Pyrénées und Gers in der Region Okzitanien sowie die Départements Landes und Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Zwischen Pouzac und Cahuzac-sur-Adour bildet er den 74 Kilometer langen nicht schiffbaren Seitenkanal Canal d’Alaric. Die Mündung des Flusses war nicht immer bei Bayonne. Zu Beginn unserer Zeitrechnung ergoss er sich bei Capbreton in den Atlantik, 15 Kilometer nördlich der heutigen Mündung. 910 mündete er bei Port-d’Albret, dem heutigen Vieux-Boucau-les-Bains, 30 Kilometer nördlich der heutigen Mündung. 1164 durchbrach der Fluss bei Bayonne die Dünen für eine kurze Zeit, um sich 10 Jahre später wieder bei Capbreton ins Meer zu ergiessen, erneut gefolgt von Port-d’Albret im Jahr 1390. Als Bayonne im Sand versank und zugrunde zu gehen drohte, befahl König Karl IX., bei der Stadt einen Graben durch die Dünen auszuheben, der der Hafen zum Meer werden sollte. Die Arbeiten wurden von den Bürgern Mitte der 1550er Jahre unter Heinrich II. und unter der Leitung des Architekten Louis de Foix abgeschlossen. Im Oktober 1878 stürzte sich der Adour, verstärkt durch ein Hochwasser seines Nebenflusses Nive, in eine Bresche, die die Menschen bei der neuerbauten Gemeinde Boucau, in die Dünen gegraben hatten und die sie nouvelle bouche (neue Öffnung) bezeichneten. Das alte Port-d’Albret wurde nun in Vieux-Boucau umbenannt, Bayonne war wiederbelebt. © Wikipedia.

Der Kurzbesuch. Die Promenade zum Plage de Moliets wird renoviert, es ist eine Grossbaustelle (1-3). Ich gehe zu Fuss zum Strand, der vorwiegend von Surfern besucht ist (4-6). Im Café de la Plage erfrische ich mich im Schatten mit einem Café und Mineralwasser (7).

Die Velotour (3/3). Vom Plage de Moliers fahre ich jetzt zum Naturpark Courant d'huchet. Unterwegs halte ich noch bei der Fontaine de Saint-Orens, einem Waschhaus und Kulturerbe des Landes (8-9). Beim Eingang zum Park Courant d'huchet mit der Anlagestelle für Bootsfahrten im Sommer (10-15) halte ich ein letztes Mal, behalte mir die Wanderung aber für den Folgetag vor. Dann fahre ich gemütlich auf Radwegen zurück zum Camp.  

Das Fazit. Ein weiterer gelungener Tag in schönen Umgebung und bei bestem Wetter. Das Plus: Die unendlichen Pinienwälder. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. In der Nacht ziehen Wolken auf und es regnet bis in den Morgen bei 8 Grad. Am Tag wird es wechselhaft, es gibt einige wenige Aufhellungen, nach Mittag nieselt es zeitweise bei 13 bis 16 Grad.

Der Plan. Gleiche Velotour wie gestern um den Lac Léeon herum. Besuche der Orte Léon und Moliers-et-Maa. Spaziergang im Naturpark Courant d'Huchet. Übernachtung bleibt im Camping Car Park Vielle-Saint-Girons.

Der Besuch Léon. Ich fahre mit dem Velo heute praktisch die gleiche Runde wie gestern mit 40 Kilometern. Zuerst sehe ich mir kurz den kleinen Ort Léon an, dessen Zentrum aus einem Platz und einer Einkaufsstrasse besteht (1-5).

Der Besuch Moliers-et-Maa. Ein ähnliches Bild zeigt sich mir eine Etappe weiter im Ort Moliers-et-Maa (6-9). Hier wollte ich das Gourmet Lokal Ti'Bou aufsuchen, es ist aber leider geschlossen. Und so fahre ich wegen des Mittagessens ungeplant nochmals zum Plage Moliers und dem dortigen Hotel L'Ozéan. Der Strand wie auch die Gastronomie ist heute fast gespenstig leer im Gegensatz zu gestern. Folge vom nasskühlen Wetter.

Die Kulinarik. Auch dieses Lokal pflegt eine gute Küche und ich bin mit dem Menu de l'Ozéan auch sehr zufrieden: Oeuf mollet avec Gravlax de truite; Poisson du marché (heute Cabillaud) sur Légumes croquant; Gratin de fruits de saison (11-15).

Der Spaziergang. Nach dem einmal mehr sehr guten Essen in schönem Ambiente des Hotel L'Ozéan fahre ich nun weiter durch den Pinienwald und vorbei an weidenden Pferden (1-3) zu meinem eigentlichen Tagesziel, dem Naturpark Courant d'Huchet. Beim Eingang sehe ich, dass heute Samstag auch die Ausflugsboote bereit gestellt sind (4). Ich gehe aber lieber zu Fuss den 5 Kilometer langen Rundweg durch den Wald zu den Dünen und zur Mündung des Huchet in den Atlantik (4-15). Danach steige ich aufs Velo und fahre zügig zurück zum Campingplatz, ohne weiteren Halt, denn es hat zu regnen begonnen.    

Das Fazit. Trotz trübem Wetter ein bereichender Tag in der Natur. Das Plus: Die Mündung des Huchet. Das Minus: Keine Gäste wetterbedingt. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. In der Nacht mit 10 Grad endet der Regen und es wird auch am Tag bei 15-18 Grad wechselhaft mit zunehmend Sonne gegen den Abend .

Der Plan. Velotour durch das Marensin im Norden des Camps. Kurzbesuche am Strand von Vielle-Saint-Girons und Linxe. Übernachtung auf Camping Car Park Vielle-Saint-Girons.

Die Fahrt. Folgt.

Der Strand. Folgt.

Die Kulinarik. In der kleinen  Gastrozone spricht mich die grosse Paella Pfanne vor dem Point Break an. Ich setze mich auf die Terrasse und bestelle Chipiron à l'encre de seiche und das Filet de daurade sur Polenta crèmeuse (11-15).

Die Fahrt. Folgt. Vielle-Saint-Girons (1-3). Linxe (5-9). St Michel Escalus (11-13). Absacker Léon (14). Spaziergang Lac Léon (15). 

Das Fazit. Folgt.

Der Spaziergang. Nach dem Essen sehe ich mir den Rest von Biscarosse Plage mit der Marie und dem grossen Place du Marché (1-4) an. Ausgangs des Orts (5) finde ich den Sentier de la Lette du Vivier, einen einstündigen Lehrpfad auf Bohlenweg durch die Dünenlandschaft (6-15). Nach diesem Spaziergang laufe ich dann wieder zurück zum Camp und verbringe den Abend vor dem Wohnmobil. 

Das Fazit. Ein schöner Tag, der mir den Schwerpunkt Atlantikküste näher bringt. Das Plus: Die Dünenlandschaft am Lette du Vivier. Das Minus: Der Stromausfall (wie abhängig von der Elektronik bin ich doch  geworden). Erlebniswert: ●●●●○.

Gut zu wissen. Der Sentier de la Lette du Vivier ist ein Spaziergang, bei dem Sie über eine bemerkenswerte Dünenlandschaft fliegen und diese betrachten können. Dabei können Sie einen neuen Blick auf die vielfältigen und wechselnden Formen der Düne werfen: Hügel, Pflanzengruppen, Sandansammlungen, nasse Platten usw. Es wurde eine Aussichtsplattform geschaffen und mit Informationen ausgestattet, auf dem die Geschichte des Ortes präsentiert wird. Es wurden Puzzles entwickelt, um Menschen dazu einzuladen, auf spielerische Weise die in Feuchtgebieten lebenden Arten zu entdecken. © Office Nationale des Forêts.

Das Wetter. In der Nacht bestaune ich durch das Oberlicht die vielen Sterne am Himmel bei 12 Grad. Am Tag wird es schön und sommerlich warm mit 20 bis 24 Grad.

Der Plan. Mit dem Velo nach Biscarosse. Besichtigung Biscarosse Ville. Wanderung um den Biscarosse Lac. Übernachtung auf dem Camping Car Park verlängert.

Die Velofahrt. Ich fahre gegen Mittag auf Radwegen 15 Kilometer von Biscarosse Plage nach Biscarosse Ville und komme durch ein sehenswertes Hinterland der atlantischen Küste und auch vorbei am ersten der drei Seen rund um Biscarosse Ville (1-7). Dort sehe ich mir zunächst das Zentrum mit der Mairie, dem Château de Montbron und der Église an (8-15).

Der platte Reifen. Das Velo führe ich bei der Besichtigung des Orts an der Hand. Auf dem letzten Kilometer der Hinfahrt habe ich sukzessive Luft im Hinterrad verloren. Es gibt hier einen Velohändler, der öffnet aber erst um drei Uhr. Also bleibt Zeit für die Suche nach einem Mittagessen.  

Die Kulinarik. Ich versuche es im Restaurant L’épicurien und dessen offener Veranda. Der Wirt empfiehlt die Tagesspezialität, ein Thunfisch Garpaccio mit Kaviar. Doch für einmal gefällt mir zwar das moderne Lokal, nicht aber der müde Service oder die Qualität aus der Küche (1-3). Punkt drei Uhr bin ich dann beim Velohändler (4). Der freundliche Inhaber nimmt das eBike in Reperatur und ich könne es in eineinhalb Stunden wieder abholen. 

Der Spaziergang. Ich kann also an meinem Plan festhalten und laufe zum Biscarosse Lac, dem kleinsten der drei Seen. Die Umrundung bräuchte über zwei Stunden, ich begnüge mich mit etwas mehr als der Hälfte auf einer Seeseite und entlang des Canal des Landes (5-14), der den halben See umfliesst. Doch der begrenzte Blick genügt vollauf, um die phantastische Natur dieser Region aufzunehmen.

Die Rückfahrt. Um halb fünf Uhr kann ich dann das Velo wieder in Empfang nehmen. Eine kleine Glasscherbe, mit dem Auge kaum zu sehen, hätte das Malheur verursacht, erklärt mir der Inhaber. Ich bin natürlich erleichtert über die so schnelle Abhilfe und fahre nun zügig den direkten Weg mit 12 Kilometern auf der Landstrasse zurück nach Biscarosse Plage. Auf dem Place du Marché (15) gibt es noch eine letzte Erfischung, dann fahre ich ins Camp und verbringe dort den Abend.

Das Fazit. Das heutige Motto ist Glück im Unglück. Die Panne so kurz vor einem Ort mit einem Service, der auch noch Zeit für die Reperatur hat. Ich habe zwei linke Hände und wäre mit der Aufgabe restlos überfordert. Das Plus: Trotz Panne am Plan festhalten und diese schöne Natur am See nicht verpassen. Das Minus: Schlechter Tag im Restaurant. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. Weiterhin frühsommerlich. Sonnig und warm mit 12 Grad nachts und 20 bis 25 Grad tagsüber.

Der Plan. Velotour nach Norden zur grössten Wanderdüne Europas. Übernachtung in Biscarosse Plage verlängert.

Auf der Vélodyssée. Ich fahre 22 Kilometer auf Radwegen vom Camp dem Antlantik entlang nach Norden. Der Radweg ist Teil der Vélodyssée, auf der ich schon in Vielle-les-Girons gefahren bin, und die hier durch Wald und über offenes Gelände, auch verbranntes Land führt (1-9). Ein kurzer Halt gibt es beim Plage Petite Nice (10-11), der Name verspricht aber mehr. Auf dem restlichen Weg ist immer wieder mein Ziel, die näher kommende Dune du Pilat zu sehen (12-15).

Gut zu wissen. La Vélodyssée: Von den Schleusen des Nantes-Brest-Kanals bis zu den Klippen der baskischen Küste, vorbei an den Sümpfen der bretonischen Vendée , dem Wald der Landes und den Atlantikinseln, verläuft La Vélodyssée so nah wie möglich am Ozean und bietet so bemerkenswerte Aussichten zwischen Land und Meer. Ob Sie mit Familie oder Freunden unterwegs sind, La Vélodyssée garantiert Abenteuer und Abgeschiedenheit. 2024 erhielt La Vélodyssée für seine gesamte Strecke die EuroVelo-Zertifizierung. Es handelt sich um den allerersten Radweg in Frankreich, der diese Anerkennung erhalten hat, die die Qualität seiner Infrastruktur und Dienstleistungen garantiert. Die Vélodyssée in einigen Zahlen: 2012 Offizielle Eröffnung der Strecke; 1’300 Kilometer Radwege, in beide Richtungen ausgebaut; durch drei Regionen, neun Departemente, markiert und gesichert; 76% des Wegs sind Greenways oder Radwege; Verbunden mit neun Radrouten der Atlantikküstenroute EuroVelo 1 und mit sieben Rundstrecken von 20 bis 80 Kilometern. © LaVelodyssee.com.

Die Besteigung. Nach einer Stunde zügiger Fahrt erreiche ich mein Ziel, die grösste Wanderdüne Europas, die Dune du Pilat mit Informationen und Gastro (1-6). Es ist ein Hotspot und natürlich gut besucht. Der Aufstieg auf die Düne beginnt mit 100 Stufen bis zum Grat und dann diesem entlang bis auf eine Höhe von 102 Metern (7-8). Die Aussicht auf die Umgebung ist auch dank dem Wetter einmalig (9-12). Statt über die Stufen nach unten zu gehen, führt auch ein kleiner Rundweg quer durch den Hang zum Ausgang zurück (13). Der ganze Weg, auch barfuss ist anstengend und das Gehen im Sand kostet Kraft. Die Erfrischung an einem der Imbissstände kommt gelegen. Dann fahre ich den gleichen Weg über die Vélodyssée zurück nach Biscarosse Plage. 

Die Kulinarik. Auf ein Mittagessen habe ich heute verzichtet. Für den Abend im Camp kaufe ich jetzt beim Fischhändler (14-15) Delikatessen aus dem Meer.

Das Fazit. Ein gelungener Ausflug auf die grösste Wanderdüne Europas. Das Plus: Die Aussicht von der Düne. Das Minus: Die Sinne können täuschen, die Wanderdüne im polnischen Łeba im letzten Jahr habe ich eher grösser in Erinnerung. Erlebniswert: ●●●●●.

Der Spaziergang. Nach dem guten Essen geht es auf einen zweistündigen Spaziergang in der Umgebung. Erst laufe ich der Küste entlang zum Plage de Chambrette (1-6), dann weiter zum Vieux Port aux Huîtres (7-10) und über den kleinen Ort Le Verdon-sur-mer (11-15) wieder zurück zum Camp. Im Ort gibt es nichts zu sehen, die wenigen Geschäfte und Restaurants haben an diesem Feiertag geschlossen. Den Abend ruhe ich vor dem Wohnmobil.

Das Fazit. Die Ansprüche steigen und die Erwartungen werden nicht so erfüllt, wie ich es mir wünschte. Von den Naturresrvaten hätte ich jedenfalls mehr erwartet. Das Plus: Yachthafen Port Médoc. Das Minus: Als Reisender sind Feiertage eher nicht willkommen. Erlebniswert: ●●○○○.

Gut zu wissen. Le Verdon-sur-Mer ist eine französische Gemeinde mit 1’389 Einwohnern im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Lesparre-Médoc. Le Verdon-sur-Mer liegt an der Nordspitze der Halbinsel Médoc zwischen Atlantik und dem Ästuar der Gironde. Sie ist damit die nördlichste Gemeinde des Departements Gironde. Das Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Médoc. Im elften Jahrhundert existierte auf dem Gebiet des späteren Le Verdon ein Priorat, das dem Kloster Cluny zugehörig war. Bis 1874 gehörte Le Verdon zur wenige Kilometer südwestlich gelegenen Gemeinde Soulac; seit 1911 wird es offiziell Le Verdon-sur-Mer genannt. Im Zweiten Weltkrieg bestand in Le Verdon eine deutsche Befestigung, die der Sicherung der Gironde dienen sollte. Seit 1860 signalisiert bereits der dritte Leuchtturm bis heute weithin sichtbar über die Pointe de Grave die südliche Mündung der Gironde. Im Jahr 2009 entstand vor der Küste unweit des Leuchtturm von Cordouan eine neue, bisher offiziell unbenannte Insel, die bis zum Jahr 2010 auf 44’000 Quadratkilometer anwuchs. Dieser Leuchtturm von Cordouan wie auch das Leuchtturmmuseum im Leuchtturm Phare de Grave gelten als Sehenswürdigkeiten. © Wikipedia. 

Das Wetter. Die Nacht bleibt trocken bei 12 Grad. Im Verlauf des Tages verdichtet sich die Bewölkung zunehmend bei 20 bis 22 Grad, am Abend ziehen Gewitter auf mit Wind und Regen.

Der Plan. Velotour über die Nordspitze der Halbinsel Médoc. Besichtigungen nach Augenmass. Übernachtung auf Camping Car Park verlängert.

Die Fahrt. Bei Komoot finde ich eine mir genehme Tour mit 50 Kilometern, alles auf Radwegen. Ich fahre zunächst bis zur Nordspitze der Halbinsel und dort zur Fähre, die mich morgen über die Gironde nach Royanund bringen soll (1). Gleich daneben steht der Phare de Grave (2). Dann geht es der Küste entlang (3-5) nach Soulac-sur-mer. Und immer begleiten mich auch die Geleise des Petit train (6), einer Touristenbahn, die nur Juli und August fährt. Nach gut 10 Kilometern komme ich nach Soulac-sur-mer, ein guter erster Halt für Café und Bummel über den Boulevard und durch die Einkaufsstrassen (7-15). Nach einer Stunde fahre ich weiter nach Süden.

Gut zu wissen. Soulac-sur-Mer ist eine französische Gemeinde mit 3’011 Einwohnern im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie liegt auf der Halbinsel westlich der Gironde-Mündung, im Médoc, an der Atlantik-Küste. Das Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Médoc. Es wird behauptet, Soulac-sur-Mer sei auf oder nahe bei den Ruinen der antiken Stadt Noviomagus, die bei Ptolemäus erwähnt wird, errichtet worden. Dafür gibt es jedoch keinerlei Belege. Die Stadt wird erstmals 1035 als Ort eines Klosters erwähnt. Ab 1103 unterstand es als Priorat der Benediktiner-Abtei Sainte-Croix in Bordeaux. Zu dieser Zeit entwickelte sich der Hafen zu einem Startpunkt für die Pilgerreise nach Santiago de Compostela, dem Jakobsweg. Pilger aus ganz Europa gingen hier an Land, um den chemin littoral entlang der Atlantikküste, über Andernos-les-Bains, Bayonne, Hendaye, und über Irun weiter auf dem spanischen Camino de la Costa, zu Fuss zu bewältigen. Für ihr erstes Gebet an Land wurde die Kirche Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres erbaut. Seit 1998 ist sie als Teil des Weltkulturerbe der UNESCO „Jakobsweg in Frankreich“ ausgezeichnet. Heute gilt der Küstenweg in Frankreich als Nebenweg zu den Hauptrouten des Jakobsweges. Ihre Bedeutung gewann der Ort durch eine Legende, wonach die Heiligen Veronika, ihr Ehemann Zachäus und Saint-Martial im ersten nachchristlichen Jahrhundert nach Gallien gekommen seien, um es zu christianisieren. In Soulac seien sie an Land gegangen. Seit dem sechzehnten Jahrhundert überlagerte die Stationierung von Soldaten die Rolle der Mönche und Wallfahrer. 1622 wurde Soulac von den Hugenotten unter Jean de Favas eingenommen. Erst 1692 konnte der reguläre religiöse Betrieb im Kloster wieder aufgenommen werden. In den nächsten fünfzig Jahren sollte er jedoch völlig zum Erliegen kommen, da eine Sanddüne Kloster und Kirche unter sich begrub. Auch der Ort Soulac musste zu dieser Zeit verlegt werden. Seit dem neunzehnten Jahrhundert entwickelte es sich zu einem beliebten Badeort, der nördlichste der aquitanischen Küste. Aus dieser Zeit sind viele Gebäude erhalten geblieben. Trotz der geringen festen Einwohnerzahl ist sie dank der Zentrumsfunktion für die umliegenden Touristenorte während der Saison eine belebte Stadt mit einer Vielzahl an Einkaufs- und Vergnügungsangeboten. © Wikipedia.

Die Kulinarik. Nach den zweiten 10 Kilometern halte ich bei den Dünen am Plage d'Amelie (1-3). Von hier geht die Fahrt nun quer über die Halbinsel (4-5) nach Talais (6) und zu Chez Raymond. Im Navigator habe ich L'Epicerie des Mattes eingegeben und so steht es auch noch heute in Google maps, das Lokal muss aber gewechselt haben, denn es heisst jetzt Chez Raymond. Ich bin der einzige Gast, setze mich auf die kleine Veranda und bestelle Huitres et Terrine, danach ein Faux-Filets de boeuf (7-9). Ich bin zufrieden, der Service ist zuvorkommend, das Essen ganz gut. Ausser einem zweiten Radfahrer bleibe ich einziger Gast. 

Das historische Fischerdorf. Nach dem Essen fahre ich weiter bis zur Gironde und den Austerbänken (10), und auf dem Damm (11) weiter bis zum Port de Talais. Dort gibt es einen weiteren Halt für eine Erfrischung gleich neben den sehenswerten alten Fischerkaten (12-14). Danach fahre ich die letzten 15 Kilometer zurück zum Port Médoc und zu einem kühlen Leffe (15). Ich bin dann rechtzeitig wieder im Wohnmobil bevor die Gewitter den Abend begleiten. 

Das Fazit. Eine schöne, auch leicht anstrengende Radtour durch die Natur des Médoc mit tollen Eindrücken. Das Plus: Das Freilichtmuseum Port Talais mit seinen Austernbänken. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○. 

Gut zu wissen. Talais ist eine französische Gemeinde mit 756 Einwohnern im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Talais liegt im Norden der Halbinsel Médoc zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mündungsarm Gironde der Flüsse Garonne und Dordogne. Die Entfernung zum südöstlich gelegenen Bordeaux beträgt 90 Kilometer. Die Strände am Atlantik sind fünf Kilometer entfernt, zum Ufer der Gironde sind es etwa drei Kilometer. Das Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Médoc. Talais ist eine Landgemeinde, in der Viehzucht und Ackerbau die vorherrschenden Wirtschaftszweige sind. Daneben werden Fischfang und Austernzucht betrieben, und auch der ländliche Tourismus ist von einiger Bedeutung. © Wikipedia.

Die Besichtigung. Auf dem Heimweg halte ich noch in einem Supermarché, dann stelle ich das Velo wieder auf dem Camp neben das Wohnmobil. Ich habe reichlich Zeit für einen zweistündigen Spaziergang durch Fouras-les-Bains vorbei an Fort Vauban (1-2), Boulevards und Einkaufsstrassen (3-6), der Mairie (7), der Église Gaudens (8-9), Parks (10) und den vielen Villen bis zur Villa La Jetée (11-15). Nach einer weiteren Erfrischung laufe ich zurück zum Camp und verbringe dort den Abend. Nachdem anfänglich der Strom fehlte, läuft er nun wieder.

Das Fazit. Wieder ein ausgefüllter Tag mit Fährfahrt, kurzer Etappe und viel Natur und Kultur.. Das Plus: Die Landzunge La Fumée. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●○○

Gut zu wissen. Fouras (auch: Fouras-les-Bains) ist eine französische Gemeinde mit 4’124 Einwohnern im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine. Fouras gehört zum Arrondissement Rochefort und zum Kanton Châtelaillon-Plage. Die Einwohner werden Fourasin(e)s genannt. Fouras liegt mit seinen fünf Stränden am Atlantischen Ozean auf einer Halbinsel. Hier mündet der Fluss Charente in den Atlantik. Von Fouras führen Fähren zu den vorgelagerten Inseln, zum Fort Énet und zur Île-d’Aix. Als strategisch bedeutender Ort war Fouras stets Gegenstand von Auseinandersetzungen. Um sich vor den Wikingern zu schützen, wurde frühzeitig mit dem Bau von Festungsanlagen begonnen. In den Religionskriegen wurde Fouras von den Protestanten besetzt. 1809 kam es zu einer grösseren Seeschlacht vor Fouras um die Insel Aix. Während des Zweiten Weltkriegs konnte Fouras sehr lange von den Deutschen gehalten werden. Sehenswürdigkeiten: Kirche Saint-Gaudens, 1883 anstelle der früheren Kirche aus dem elften Jahrhundert im neogotischen Stil errichtet; Fort de Fouras (auch: Fort Vauban), Anfang des vierzehnten Jahrhunderts von Philipp IV. erbaut, 1672 umgebaut, als Semaphorstation genutzt; Fort Énet, vorgelagertes Inselbollwerk, in den napoleonischen Kriegen (1809–1811) errichtet; Festungsanlagen von Aiguille (Redoutenanlage); Fort Lapointe (auch Fort Vasou genannt), 1672 an der Charente-Mündung errichtet; Rathaus, 1902 erbaut; Schloss Bois-Vert, 1870 als neoklassizistischer Bau errichtet; Schloss Bois-Vert; Schloss Treuil-Bussac aus dem siebzehnten Jahrhundert; Fischhalle, erbaut in den 1860er Jahren; Villa La Jetée (auch Château Bugeau), 1903 errichtet; zahlreiche Strandvillen; Mühlen Aubier, Espérance und Soumard. © Wikipedia.

Das Wetter. In der Nacht ziehen Wolken auf, es wird kühler mit noch 8 Grad. Am Tag hält sich die Bewölkung bei 15 bis 18 Grad. Am Abend bringen Gewitter Wind und Regen.

Der Plan. Ursprünglich Ruhetag. Dann aber Marktbesuch am Vormittag und kleine Velotour durch die Marais de Fouras am Nachmittag. Übernachtung im Camping Car Park verlängert.

Der Marktbesuch. Im Internet lese ich, dass der Markt in Fouras am Sonntag Vormittag öffnet. Und so gehe ich um halb zehn auf einen gut zweistündigen Spaziergang zum und durchs Zentrum von Fouras bis zum Markt (1-13). Bei der Halle de Poisson (14) setze ich mich unter die Einheimischen für das Gefühl eines Apéros mit einem Glas Wein. Dann gehe ich der Küste entlang die knapp zwei Kilometer zurück zum Camp. Bei den Fischerhütten (15) ist gut zu sehen, wie die Flut einsetzt.

Die Kulinarik. Im Camp steige ich aufs Velo und fahre zur Strandpromenade von Fouras-les-Bains (1-2). Dort suche ich das Restaurant Les Salines, setze mich auf die Terasse und bestelle Gravlax au Saumon und Noix de Saint Jacques (3-5) und ein Glas Bordeaux. Und wieder bin ich sehr zufrieden mit meiner Wahl. Es stimmt alles bis ins Detail.

Die Velotour. Nach dem Essen beginne ich eine einstündige Velotour über den Marais de Fouras, einem Naturreservat auf der Halbinsel Charente (6-9). Auf halbem Weg komme ich zum Fort Lapointe (10-11), das leider nur geführt besichtigt werden kann. Ich fahre weiter über die sehenswerte Marschlandschaft (12) bis zum kleinen Ort Saint-Laurent-de-la-Prée (13-15). Dann spüre ich die ersten Tropfen und fahre den direkten Weg zurück ins Camp. Leicht durchnässt stelle ich das Velo in die Garage im Wohnmobil. Das Camp hat deutlich gelichtet, es wird ein ruhiger Abend. 

Das Fazit. Ein aktiver, ausgefüllter Tag, wenn auch ungeplant. Das Plus: Der frühe Apéro beim Treiben am Markt. Das Minus: Kein einziger Sonnenstahl. Erlebniswert ●●●○○.

Die Kulinarik. Nach dem ersten Spaziergang suche ich das Casino des Dunes auf, das auch montags geöffnet ist, und bestelle das Formule des Dunes mit Huîtres, dem Retour de Pêche (heute Kabeljau) und einem Assiette de Fromage de Vendée (1-5). Von der Bedienung über das Essen bis zum Blick auf den Atlantik perfekt. 

Der Plage des Amourettes. Am Nachmittag gehe ich auf einen gut zweistündigen Spaziergang. Zuerst geht es südwärts über die Plages des Bélugas, des Chardons, des Barrique bis zum Plage des Amourettes (6-7). Dort überquere ich die zwei Kilometer breite Halbinsel durch den Forêt de Longville (9-10) bis zum Delta des Flusses Lay (11). Dann folge ich dem Wanderweg auf dem Damm (12) zurück nach Faute-sur-Mer, durch die vielen Bungalows und vorbei an seiner Mairie und der Chapelle sainte Thérèse (13-15). Im gleichen Restaurant La Côte de Lumière beende ich den Spaziergang mit einem Floreffe, bevor ich mich ins Wohnmobil zurückziehe.

Das Fazit. Ein ruhiger Ort mit vielen Naturplätzen und unendlichen, leeren Strandspaziergängen, gut gewählt. Das Plus: Der Pinienwald Longville. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. Die Nacht bleibt mit 8 Grad kühl, gefühlt sogar kalt. Der Tag ist erst bewölkt, dann zunehmend sonniger mit 15 bis 18 Grad.

Der Plan. Velotour im Süden der Vendée. Spaziergang rund um die Landzunge Pointe de L'Aiguillon. Besichtigung von Saint-Michel-en L'Herm mit der Abbaye Royale. Übernachtung im Camping Car Park La Faute-sur-Mer verlängert.

Die Velotour. Die Rundtour über knapp 40 Kilometer bringt mich erst zum Café auf dem Place Marché im Ortsteil L'Aguillon-sur-Mer (1-4). Dann geht es dem Lay-Delta (5-6) entlang und vorbei an einigen Stränden (7) bis zur Landspitze Pointe L'Aiguillon. Nach dessen Erkundung folge ich nun der Vélodysseée in den historischen Ort Saint-Michel-en-L'Herm, ehe ich später über L'Aiguillon-sur-Mer wieder zum Camp zurückfahre.

Der Spaziergang. Vom Parkplatz am Pointe L'Aiguillon (8) führt ein Fussweg von 40 Minuten über die Landzunge in der Réserve Naturelle Baie L'Aiguillon (9-15) mit schönem Blick über die Bucht von La Rochelle und in der Ferne die imposante Spannbrücke zur Île de Ré (11).

Gut zu wissen. Der maritime Teil des Marais Poitevin besteht aus der Bucht von Aiguillon, der Pointe de l'Aiguillon und der Pointe d'Arçay. Ein kurzer Überblick über die Reichtümer dieses ökologischen Erbes, in dem die Artenvielfalt an erster Stelle steht! Die Bucht von Aiguillon ist ein ausgedehntes Naturgebiet aus Watten und Salzwiesen und Heimat einer aussergewöhnlichen Artenvielfalt. Es wird durch zwei nationale Naturschutzgebiete in der Vendée und der Charente-Maritime geschützt. An der Atlantikküste gelegen, stellt es zusammen mit der Pointe de l'Aiguillon und der Pointe d'Arçay ein bemerkenswertes ökologisches Erbe dar. Es handelt sich um einen der wichtigsten französischen Standorte zur Aufnahme von Zug- und Überwinterungswasservögeln. Es ist auch für die Muschelzucht und insbesondere für die Miesmuschelzucht bekannt. Daher ist es nicht ungewöhnlich, bei Ebbe die Bouchots zu sehen, diese im Schlamm verankerten Holzpfähle, die diesen maritimen Randbereich markieren. Visionen der Unendlichkeit, feiner Sand und Dünen ergänzen sich hier zu einer aussergewöhnlichen Landschaft, einem Zufluchtsort für zahlreiche Arten. Im Herzen des Naturschutzgebiets bietet Ihnen die Beobachtungsplattform Saint-Michel-en-l'Herm, ein beliebter Ort für Vogelbeobachter, einen unglaublichen Horizont über der gesamten Bucht. Mehrere Städte im Süden der Vendée haben eine Strandpromenade an der Bucht. Dies ist der Fall in Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, Triaize, Champagné-les-Marais, Sainte-Radegonde-des-Noyers und Puyravault. Unser Tipp: Machen Sie einen Stopp am kleinen Hafen von L'Épine oder an einem der vielen hydraulischen Bauwerke , die zur Regulierung des Wassers im Marais Poitevin erforderlich sind. © vendeedusud. 

Die Weiterfahrt. Nach dem Besuch der Point de L'Aiguillon fahre ich erst den halben Weg am Delta (1) entlang zurück, danach biege ich ab in das Hinterland der Marais Poitevin. Schon von weitem fällt in dieser flachen Marschlandschaft der Rocher de la Dive (2-4) auf, ein Dorf auf einer 15 Meter hohen Felseninsel aus Oxford-Sandstein 1'000 Meter lang, 250 Meter breit. Ich fahre weiter zum nächsten Ziel, Saint-Michel-en-L'Herm.

Der Besuch. Die Ruinen der Abtei sind vorübergehend leider nur von aussen zu besichtigen (5-9). In Saint-Michel-en-L'Herm (10-12) gibt es ansonsten nicht viel zu sehen. Die Gastronomie ist geschlossen. Ich verpflege mich wie einige andere Radfahrer mit Fast Food von Carrefour.

Die Rückfahrt. Auf Radwegen (13) geht es nun vorbei an den Kanälen und Feldern der Marais bis ich wieder nach L'Aiguillon-sur-Mer komme und dort vor dem La Goelette einen letztes Mal für ein Café Glace halte. Gegen vier Uhr deponiere das eBike auf dem Camp und laufe nochmal zu den Dünen der Grand Plage (15). 

Das Fazit. Eine schöne Rundfahrt mit vielen bleibenden Eindrücken von der Natur und Kultur in der Vendée. Das Plus: Die Île de Dive, fast wie ein Phänomen. Minus: Die geschlossene Abbaye royale. Erlebniswert: ●●●●○.

Gut zu wissen. Saint-Michel-en-l’Herm ist eine westfranzösische Gemeinde mit 2’347 Einwohnern im Département Vendée in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement Fontenay-le-Comte und zum Kanton Luçon. Die Einwohner werden Michelais genannt. Das Gemeindegebiet gehört zum Regionalen Naturpark Marais Poitevin. Umgeben wird Saint-Michel-en-l’Herm von den Nachbargemeinden Saint-Denis-du-Payré im Norden, Triaize im Osten, L’Aiguillon-la-Presqu’île im Westen sowie Grues im Nordwesten. Ursprünglich befand sich der Ort auf einer Insel am Piktonischen Golf. 1017 überfielen die Wikinger die Bucht. Sehenswürdigkeiten: Kirche, Reste der früheren königlichen Abtei von Saint-Michel, die ursprünglich 682 von Benediktinern gegründet und 1569 von den Protestanten zerstört wurde. © Wikipedia.

Das Wetter. In der Nacht bleibt mit den 8 Grad weiter kühl. Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken bei 15 bis 18 Grad ab, aber Regen bleibt vorerst aus.

Der Plan. Velotour zu den beiden Réserve Naturelle de la Belle Henriette und Pointe d'Arçay. Spaziergänge. Übernachtung in Faute-sur-Mar nochmals verlängert.

La Belle Henriette. Gut 6 Kilometer nördlich vom Camp liegt ein weiterer Zugang zum Naturreservat de la Belle Henriette. Ich fahre am späteren Vormittag mit dem eBike dorthin und laufe eine gute Stunde über Strand und Dünenlandschaft.

Die Kulinarik. Auf dem Weg vom Norden in den Süden der Halbinsel halte ich beim Restaurant Lays 4 Sens. Das Lokal ist von Einheimischen gut besucht und ich bestelle Escargots und den Sole meunière (1-5). Das Amuse bouche zum Ricard ist ein Brioche citron, interessant. Aber wie alles in diesem Lokal ist auch das sehr stimmig.  

La Pointe d'Arcay. Folgt.

Das Fazit. Folgt.

Der Besuch. Nach dem Erkunden des Orts Fromentine und dem Mittagessen steige ich jetzt aufs eBike und fahre 6 Kilometer über La Barre-de-Monts (1) ins Hinterland zum Le Daviaud, dem Ecomusée du Marais Breton Vendéen. Ein lohnender Besuch, zwei Stunden vergehen schnell bei der Besichtigung der interessanten Ausstellungen innen und aussen (2-15). 

Das Fazit. Wieder ein schöner Tag mit neuen Eindrücken zu Natur und Kultur. Das Plus: Das schmucke Ecomusée. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○.

Gut zu wissen. Das Daviaud ist ein Freilicht-Ökomuseum in den Sümpfen von Fromentine. Nach einer Sanierung im Jahr 2018 hat sich das Museum neu erfunden. Die Ausstellungshalle ist ganzjährig geöffnet. Dort sehen Sie die Ausstellung „Sümpfe und Menschen“, die Geschichte des Sumpfes, seinen ökologischen Reichtum und seine und Lebensgewohnheiten. Von April bis September präsentiert der ein Kilometer lange Outdoor-Pfad das Marais Breton in all seinen Formen. Animationen und kurze Führungen erklären alle Aspekte dieses Sumpfes. Besuchen Sie die Bourrine de Louise, um den traditionellen Lebensraum und die aktive Salzwiese zu entdecken, die Daviaud-Farm, um die Tiere kennenzulernen, und die Bourrine aux saveurs, um lokale Gerichte zu probieren. Die Tour ist für Familien geeignet. Alle Bereiche sind mit Animationen, Vorführungen, Aktivitäten, Treffen und Entdeckungen gefüllt. © Vendee-tourisme.

Das Wetter. Wie gestern wird es ein schöner Tag mit 12 Grad nachts und 15 bis 19 Grad tagsüber.

Der Plan. Velotour rund um die Île Noirmoutier. Einfach losfahren mit  spontanen Besichtigungen. Übernachten auf dem Camping Car Park Fromentine verlängert.

Die Rundfahrt. Am Ende werden es 65 Kilometer weitgehend auf Radwegen mit einigen interessanten Eindrücken dieser Insel, einem Touristen Hotspot. Jedenfalls sind so viele Radfahrer auf den Wegen, wie ich es selten gesehen habe. Ich fahre die Ostseite der Insel hinauf bis zur Nordspitze beim Pointe L'Herbaudière und mit Halten an der Passage du Gois und im Hauptort Noirmoutier-en-L'Île. Zurück fahre ich an der Westküste durch die Salzgärten der Marais Salants, die Orte L'Epin und Barbâtre und vorbei an den Dunes de la Tresson. Ich bin mit den Halten insgesamt sieben Stunden unterwegs. 

Die Passage du Gois. Nach den ersten 7 Kilometern eindrücklicher Fahrt (1-5) interessiert mich die Passage du Gois. Vom Endpunkt auf der Insel beobachte ich, wie bei steigender Flut die letzten Fahrzeuge, Radfahrer und Fussgänger die Überqeurung der Buch beenden und viele Muschelsucher das Watt bevölkern. Ein spezielles Schauspiel (6-9). Danach fahre ich weiter der Küste entlang (10-15) zum Hauptort der Insel.

Gut zu wissen. Die Île de Noirmoutier ist eine Atlantikinsel in der Region Pays de la Loire, südlich der Mündung der Loire nahe Fromentine liegt und rund 10’000 Bewohner hat. Die Hälfte davon lebt im Hauptort Noirmoutier-en-l’Île. Eine geografische Besonderheit der 48,8 Quadratkilometer grossen und 20 Kilometer langen Gezeiteninsel (Île-de-marée) ist die Tatsache, dass ein Teil ihrer Fläche unter dem Meeresspiegel liegt. Sie ist flach, hat aber im Norden eine Felsenküste. Bei Niedrigwasser kann die Insel zu Fuss oder mit dem Fahrzeug erreicht werden. Eine 4,5 Kilometer lange Pflasterstrasse, die Passage du Gois, ist eine Touristen Attraktion, auch für Muschelsucher an deren Rändern. Warnschilder geben die Zeiten an, zu denen sie passierbar ist. Ausserdem befinden sich am Strassenrand in geringen Abständen Rettungs- bzw. Aussichtstürme, von denen die Gegend betrachtet werden kann. Bedeutend für den Naturschutz sind die ausgedehnten Salzwiesen mit zahlreichen seltenen und geschützten Pflanzen in den Tieflagen. Auch grosse Dünen- und im Norden felsige Küsten prägen das Erscheinungsbild der Noirmoutier. Im Winter beherbergt die Insel hunderttausende See- und Watvögel, die dort überwintern. © Wikipedia.

Die Besichtigung. Der Hauptort der Insel wird die Touristik besonders auffallend. Viele Touristen sind zu Besuch und bevölkern den Markt und den Quai Cassar am Étiers du Moulin (1), als ich dort ankomme. Aber der Ort ist auch durchaus sehenswert. Ich nehme das eBike an die Hand und laufe eine halbe Stunde durch das Zentrum mit Église abbatiale Saint Philbert, Château, Rathaus (2-5) und ruhigen oder lauten Gassen (6-13). Am Ende meines Bummels lädt mich das L'Arc en Ciel (14) zu einer Erfrischung ein, bevor mir ein altes Strassenschild (15) auf den weiteren Weg verweist.

Gut zu wissen. Noirmoutier-en-l’Île ist eine französische Gemeinde mit 4’502 Einwohnern auf der Île de Noirmoutier im Département Vendée der Region Pays de la Loire. Die Abtei Noirmoutier wurde 674 von Philibert von Noirmoutier († 684) gegründet, der zuvor die Abtei Jumièges gegründet hatte. Damals hiess die Insel noch Île d’Hério. Im achten Jahrhundert begannen die Wikinger an der französischen Küste zu plündern. Im Jahre 799 hatten sie schon die Küsten Aquitaniens erreicht. Im Jahre 835 wurde das Kloster geplündert, damals war die Ortschaft schon ein Zentrum für Wein- und Salzhandel. Die Mönche flohen. 843 fuhren die Wikinger die Loire hinauf (Loire-Normannen), kehrten im Winter aber nach Noirmoutier zurück und errichteten dort ihr Winterlager. Im elften Jahrhundert wurde eine Burg errichtet und in den Jahren 1342, 1360 und 1396 hielt sie Angriffen der Engländer sowie 1524 und 1588 Angriffen der Spanier stand. Im Jahr 1674 fiel die Anlage dann allerdings holländischen Truppen in die Hände. Im Aufstand der Vendée 1793 bis 1796 war die Île de Noirmoutier schwer umkämpft und auch die Bewohner der Stadt blieben von den Kämpfen nicht unberührt. Sehenswürdigkeiten: Die Abteikirche Saint Philbert stammt aus dem zwölften Jahrhundert. In der Kirche befindet sich eine als Monument historique klassifizierte Krypta aus der Merowingerzeit (siebtes bis achtes Jahrhundert); Um den quadratischen Donjon der Burg aus dem elften Jahrhundert wurde im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert eine Befestigungsmauer gebaut. © Wikipedia.

Die Besichtigung. Nach weiteren 7 Kilometern schöner Fahrt unter vielen Gleichgesinnten erreiche ich die Nordspitze der Insel, den ruhigen Pointe de L'Herbaudière (1)m zwei Kilometer weiter den belebten Port de L'Herbaudière (2-4). 

Die Kulinarik. Viele Restaurants haben "nous sont complet" ausgeschildert. Nach längerem Suchen finde ich in der Brasserie La Terrasse einen Platz. Ich bestelle die Hausspezialitäten, erst ein Carpaccio de thon fumé maison und dann Aile de Raie aux Salicornes (6-9). Ich kann mich nicht erinnern, zuletzt ein neues Gericht versucht zu haben, aber Rochenflügel gehört dazu und war den Versuch mehr als wert. 

Die Rückfahrt. In L'Herbaudière gibt es sonst nicht viel zu sehen und so beginne ich die Rückfahrt. Sie wird ebenso eindrücklich durch die Salants (10), aber anstrengend wegen des anhaltend starken Gegenwinds. Einen weiteren Halt lege ich bei den Dunes de la Tresson ein und vertrete mir ein paar Minuten bei einem Spaziergang die Beine (11-13). Den letzten Halt mit einer Erfrischung lege ich in Barbâtre (14-15) ein. Dann komme ich wieder an der Passage du Gois vorbei und sehe, die Strasse steht jetzt vielleicht einen Meter unter Wasser. In Fromentine beende ich dann die Inselrundfahrt bei einem guten Aderfort Amber. 

Das Fazit. Eine sehr empfehlenswerte Velotour auf fast durchwegs schönen und gut befahrbaren Natur Radwegen rund um eine interessante Insel. Das Plus: Die Passage du Gois. Das Minus: Teils jetzt schon zu viele Touristen, wie viele kommen wohl erst im Sommer.  Erlebniswert: ●●●●●.

Das Wetter. Die Nacht ist ruhig und mit 12 Grad angenehm warm. Früh am Morgen beginnt der Regen, endet gegen Mittag und beginnt am Abend erneut. Es bleibt warm mit 18 bis 21 Grad.

Der Plan. Regenende abwarten. Spazieren zum Mittagessen. Wandern durch den Pey de Plet. Übernachten auf dem Camping Car Park verlängert.

Die Kulinarik. Gegen halb zwölf Uhr endet der Regen und ich laufe den Wanderweg vom Camp nochmals nach Fromentine (1-6). Im Restaurant Le Poisson rouge bekomme ich einen Tisch auf der gedeckten Terrasse und bestelle Huîtres (vielleicht die letzten) und postmodern den Burger de la Mer (7-9). Namensgerecht leuchten hier die Gerichte im Rot des Baldachins. Die Huîtres sind ein Gedicht, der Burger mit geräuchertem Lachs naja. Dann laufe ich zurück zum Camp (10), denn dort beginne ich meine Wanderung vom Nachmittag zuerst der Küste entlang (11-15).

Die Wanderung. Die erste Stunde folge ich dem Wanderweg der Küste südwärts (1-4). Beim Plage de la Bergère (5-6) verlasse ich die Küste und laufe durch den Wald (7) zum Pet de la Pley und seiner Aussichtstreppe Escalier dans le Ciel (8-10). Von der Plattform sieht man gut ins Rund der Waldlandschaft nach Fromentine oder Barre-de-Monts (11-13). Eine letze Stunde Weg durch Wald (14) und Fromentine (15) liegen jetzt noch vor mir, ehe ich den Tag im Wohnmobil beende.

Das Fazit. Eine schöne Wanderung in einem bewaldeten Küstenstreifen. Das Plus: Der Rundblick über die Region. Das Minus: Umwege im Wald wegen gesperrtem Privat Besitz, obwohl die Ferienanlagen nur noch Ruinen sind. Erlebniswert: ●●●●○.

Die Kulinarik. Ich suche die Crêperie Le Logis im Zentrum von Guérande auf und bekomme ohne Reservation grade noch den letzten freien Tisch. Das Lokal ist klein, es ist eng, hat aber ein tolles Ambiente. Der freundliche Wirt empfiehlt mir Galette aux Asperges und Poisson du Jour und ich fahre sehr gut damit (1-3). Auch weil draussen nun heftige Gewitter über die Region ziehen und alle irgendwo Schutz suchen.

Die Salzgärten. Die Gewitter haben sich verzogen und nach dem guten Mittagessen im Le Logis beginne ich die dreistündige Wanderung über die Marais salante de Guérande (4-12). Ein schöner Weg durch eine interessante Naturlandschaft mit Seen und Feldern. Auch eine Ausstellung fehlt nicht und zeigt wertvolle Informationen über die Salzgewinnung und bietet Fleur de Sel zum Verkauf an. Über den Weiler Quénique (13) geht es dann wieder zurück nach Guérande und an der Stadtmauer (14-15) vorbei zum Camp.

Das Fazit. Sowohl naturbezogen wie kulturell wieder ein äusserst interessanter Tag. Das Plus: Der Weg durch die Salzgärten. Das Minus: Der Besuch ist leider auf einen Sonntag gefallen. Erlebniswert: ●●●●○.

Gut zu wissen. Die Salzwiesen von Guérande, ein Naturschutzgebiet, werden auf 1‘400 Hektar Fläche seit Jahrhunderten mit umweltschonender Produktion genutzt. Die Ausübung der Salzgewinnung seit Ende zwanzigstem Jahrhundert erfolgt im geschützten Rahmen mit nachhaltiger Entwicklung. Das Guérande-Becken wurde 1996 offiziell als „Klassifizierter Ort“ ausgezeichnet. Die Produktion basiert auf der Qualität des „Sel de Guérande“, die 1991 mit dem „Label Rouge“ ausgezeichnet wurde. In diesem Berufsstand sind zwischen 280 und 300 Salzarbeiter beschäftigt, darunter etwa zehn Frauen, die jedes Jahr zwischen 8‘000 und 12‘000 Tonnen Grobsalz und 200 bis 300 Tonnen Fleur de Sel zum Verzehr liefern. Die Solarsalzkultur ermöglicht die Verdunstung von Meerwasser, das durch eine Reihe von in den Ton gegrabenen Reservoirs und Becken fliesst. Die Rede ist hier von Watt, Salzwiesen, Schlick und Watt. Die Salzkristallisation findet in den Ösen statt, die das Herzstück der Saline bilden. In den Salzwiesen können Sie auch viele traditionelle Häuser entdecken, insbesondere aus dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert (Dörfer Saillé und Clis). Sie verfügen über eine oder zwei Ebenen unter einem gewölbten Schieferdach, durchgehende Dachgauben im Obergeschoss und eine Aussentreppe. © www.ville-guerande.fr.

Das Wetter. In der Nacht bei 10 Grad und am Vormittag mit 12 Grad ist es bewölkt. Dunkle Wolken deuten auf kommenden Regen. Am Nachmittag wird es entgegen den Prognosen aber sonnig mit 18 Grad.

Der Plan. Velotour zu den modänen Seebädern Le Puoliguen und La Baule-Escoublac in der Bucht von La Baule. Übernachtung auf dem Camping Car Park Guérande verlängert.

Die Velofahrt. Ich fahre heute mit dem eBike knapp 40 Kilometer meist auf Land- und Nebenstrassen vom Camp in Guérande durch die Marais Salants (1-2) und durch den kleinen Ort Saillé mit Kirche und Salzmuseum (3-6) zum Atlantik und Besuch der Hafenstadt Le Pouliguen an der Mündung des Kanals aus den Marais Salants (7-8). Von dort fahre ich durch den Ort und der Küste entlang bis zur Südspitze der Halbinsel Penchâteau (9-15). Dann wende ich und beginne die Weiterfahrt entlang der Strands an der Baie de la Baule.

Gut zu wissen. Le Pouliguen (bretonisch: Ar Poulgwenn) ist eine französische Kleinstadt mit 4‘007 Einwohnern im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement Nantes, Kanton La Baule-Escoublac und Gemeindeverband Presqu’île de Guérande Atlantique und liegt am Atlantik, an der Côte d’Amour 15 Kilometer westlich der Loire-Mündung von Saint Nazaire. Der Ort hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke von Saint-Nazaire nach Le Croisic. Sehenswertes: Die Höhle der Korrigans; Die Abschnittsbefestigung von Penchâteau, ein Gallier- und Keltenlager; Die Kapelle Saint-Julien-Sainte-Anne von Penchâteau aus dem fünfzehnten Jahrhundert; Das Rathaus (Hôtel de ville). © Wikipedia.

Die Kulinarik. Schon bald erreiche ich die ersten Beispiele der Architektur der mondänen Badekultur in la Baule-Escoublac, zig Villen oder Hotels (1-2).  Es ziehen jetzt aber auch Gewitter über die Region (3) und ich setze mich in das Les Canetons zum Mittagessen mit Salade de Gambas aus Avocadas und Noix de Saint Jacques. Und wieder habe ich gut gewählt, auch weil nach dem Halt sich die Gewitter wieder verziehen (7). 

Die Rückfahrt. Ich fahre weiter auf dem gefühlt endlosen Boulevard de l'Ozéan (8). Neben den Prunkhotels (9) und Appartmentblocks gibt es hier nicht mehr viele alte Villen (10). Vor dem letzten Viertel der Bucht stoppt mich eine Strassensanierung (11). Und so fahre ich ins Centre Ville von Baule-Escoublac zum Besuch von Bahnhof, Rathaus und Ladenmeile, der Avenue Louis Lajarrige mit dem eBike an der Hand(12-15). Dann wird es Zeit für die Rückfahrt zum Camp über die Orte Careil und Kercandon. Im Café Centre in Guérande setze ich mich auf den Boulevard und bestelle ein belgisches Abteibier. Heute Montag ist es im Zentrum auffallend ruhiger als noch noch gestern Sonntag.  

Das Fazit. Eine schöne Velotour mit vielen Eindrücken zur vergangenen und heutigen Badekultur am Atlantik. Das Plus: Das Villenviertel Penchâteau. Das Minus: Die Appartmentfluchten haben teils die Villenkultur verdrängt. Erlebniswert: ●●●●○.

Gut zu wissen. La Baule-Escoublac ist eine französische Gemeinde mit 16‘613 Einwohnern im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire und liegt 70 Kilometer westlich von Nantes direkt an der Atlantikküste. La Baule-Escoublac ist vom Tourismus geprägt und bekannt für seine Strände: In der Bucht vor La Baule liegt mit zwölf Kilometern einer der längsten Badestrände Europas. La Baule grenzt im Westen unmittelbar an den Hafenort Le Pouliguen, im Osten an Pornichet. Aufgrund des starken Fremdenverkehrs halten im örtlichen Bahnhof auf der Bahnstrecke Saint-Nazaire–Le Croisic auch TGV von und nach Paris. Von 1941 bis 1943 unterhielt die Kriegsmarine in La Baule ein Marinelazarett, das im Juni 1943 nach Nantes verlegt wurde. Teile von Lothar-Günther Buchheims Antikriegs-Romanen „Das Boot“ und „Die Festung“ spielen in La Baule, weil der Ich-Erzähler in dieser Stadt einquartiert ist. Der Flugplatz von La Baule-Escoublac liegt am Ostrand der Gemeinde. © Wikipedia.

Das Wetter. Die Nacht bleibt trocken und mit 12 Grad angenehm. Vormittags ist es bewölkt, es nieselt immer wieder. Am Nachmittag wird es schön mit 15 bis 18 Grad.

Der Plan. Velotour Halbinsel Kervenel und entlang der Côte de Sauvage. Besuche der Seebäder Batz-sur-Mer und Le Croisic. Übernachtung auf dem Camping Car Park Guérande verlängert.

Die Fahrt. Die heutige Rundfahrt geht über 45 Kilometer. Die ersten 10 davon sind bekannt, ich fahre wieder durch die Marais Salants (1-2) bis zum ersten Halt in Batz-sur-Mer. Dann folge ich 12 Kilometer der Côte de Sauvage, in weiteren 10 Kilometern umrunde ich die Westspitze der Halbinsel Kervenel und fahre zum zweiten Halt in Le Crosic. Auf den letzten Kilometern sehe ich mir noch ein Kriegsdenkmal an, ehe ich durch die Orte Trégaté, Saillé wieder nach Guérande komme. 

Kurzbesuch Batz-sur-Mer. Der Ort Baz-sur-Mer und sein Sehenswertes (3-12) lässt sich gut auf dem eBike erkunden. Ein Café allongé in der Bar de la Tour (13) wärmt auf, bevor es zur Küste geht und weiter auf der Côte de Sauvage (14-15).

Gut zu wissen. Batz-sur-Mer (bretonisch: Bourc’h-Baz) ist eine französische Gemeinde mit 2‘799 Einwohnern im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire und Teil des Arrondissements Saint-Nazaire, des Kantons La Baule-Escoublac und dem Gemeindeverband Presqu’île de Guérande Atlantique. Batz-sur-Mer liegt am Atlantik, an der Côte d’Amour ("Liebesküste"). Umgebende Gemeinden sind Guérande im Norden, Le Pouliguen im Osten sowie Le Croisic im Westen. Der Ort hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke Saint-Nazaire–Le Croisic. Noch im neunten Jahrhundert lagen Batz sowie der Nachbarort Le Croisic auf Inseln. 945 wurde hier ein Priorat von Alain II., Herzog der Bretagne, gestiftet. Im Jahr 1854 wurde Batz-sur-Mer eigenständige Gemeinde. Sehenswürdigkeiten: Zisterne von Tremondais; Mühle von La Falaise aus dem sechzehnten Jahrhundert; Kirche Saint-Guénolé aus dem sechzehnten Jahrhundert; Ruinen der Kapelle Notre-Dame-du-Mûrier aus dem fünfzehnten; Kapelle Saint-Marc und Calvaire aus dem fünfzehnten Jahrhundert; Croix des Douleurs, ein christianierter Menhir; Die Menhire Pierre-Longue von Le Croisic und Pierre Longue am Strand von Saint-Michel; Musée des Marais Salants. © Wikipedia.

Die Côte de Sauvage. Die Weiterfahrt erinnert mich an die Tour durch die Bretagne 2022. Die traumhafte Küste (1-7) animiert an jeder Kurve, zu halten und die Eindrücke aufzunehmen und kurze Spaziergänge über die Klippen einzulegen. Entsprechend bin ich hier gut zwei Stunden unterwegs. 

Die Kulinarik. Nach der Côte Sauvage an der Westspitze von Kervenel halte ich beim Sandkasten Le Bac à Sable (8-9) und bestelle das dreigängige Formule, heute mit der Auswahl (doch nochmals) Huîtres, Nouilles sautées aux gambas et thon frite und natürlich den kouign-amann, ich bin historisch doch schon in der Bretagne (10-12). Alles sieht nicht nur gut aus, es mundet auch ausgezeichnet. Die Austern waren sogar die bisher besten. Gestärkt setze ich mich wieder aufs eBike und fahre weiter zu kurzen Hakten beim Phare de Tréhic (13), bei der Résidence Maeva Le Croisic (14) und beim Ozeanium (15)

Gut zu wissen. Die Côte sauvage ist eine pittoreske Küstenformation voller Felsklippen und versteckter Strände, liegt im Département Loire-Atlantique am Atlantik vor der Halbinsel von Guérande und erstreckt sich bis zur Bucht von La Baule. Baden, Wandern auf dem Küstenweg,  Landschaft geniessen inklusive der herrlichen Aussicht vom Glockenturm von Batz-sur-Mer und das charaktervolle Seebad Le Croisic mit seinen alten Häusern, Stränden und Restaurants warten auf Sie. © bretagne-tip.de.

Der Kurzbesuch Le Croisic. Auch das sehenswerte Seebad Le Croisic lässt sich gut auf dem eBike erkunden und damit verlorene Zeit aufholen (1-11). Eine halbe Stunde vergeht aber schnell mit dem Bestaunen der Architektur. Dann fahre ich weiter zum letzten Halt beim Grand Blockhaus (12-13), einem Mahnmal des zweiten Weltkriegs. Wie schon beim Ozeanium verzichte ich auch hier auf den Eintritt, ich habe genügend Vergleichbares schon gesehen. Lieber halte ich auf dem Heimweg noch kurz wegen Natur (14) oder einer Windmühle (15).  

Das Fazit. Die heutige Tour war ein würdiger Abschluss dieser Atlantik Passage der letzten zwei Wochen. Perfekt mit vielen bereichernden Eindrücken. Das Plus: Die Côte de Sauvage. Das Minus: Navigation mit Google maps in Frankreich. Erlebniswert: ●●●●●. 

Gut zu wissen. Le Croisic (bretonisch Ar Groazig) ist eine Stadt mit 4‘081 Einwohnern im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement Nantes, Kanton La Baule-Escoublac und Gemeindeverband Presqu’île de Guérande Atlantique und liegt am Atlantik, an der Côte d'amour („Küste der Liebe“) auf der Spitze der Halbinsel Kervenel. Umgeben ist Le Croisic von den Nachbargemeinden Guérande im Nordosten und Osten sowie Batz-sur-Mer im Südosten. Im zur Gemeinde von Le Crosic gehörenden Anwesen Maison Beaucorps richtete der Präfekt des damals Loire-Inférieure genannten Départements auf Anordnung der deutschen Besatzungsbehörden das erste Internierungslager des Départements ein, ein sogenanntes überwachtes Aufenthaltszentrum. Von Januar bis April 1941 wurde das Lager mit Kommunisten und vom Vichy-Regime als Extremisten bezeichnete Personen belegt. Das Lager in Le Croisic erwies sich bald als zu klein und wurde deshalb durch das Lager Choisel in Châteaubriant ersetzt. Sehenswert: Menhir de la Pierre Longue (deutsch der Lange Stein) aus der Jungsteinzeit; Kirche Notre-Dame-de-Pitié aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert; Kapelle Crucifix, gotisches Bauwerk, vermutlich sechzehntes Jahrhundert; Kapelle Saint-Goustan aus dem fünfzehnten Jahrhundert, 1895 rekonstruiert; Herrenhaus von Kervaudu, Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erbaut und Kreuz von Kervaudu aus dem siebzehnten Jahrhundert; Hotel d’Aiguillon, 1675 errichtet, späteres Rathaus; Leuchtturm von Tréhic, 1869–1872 erbaut, 1950 elektrifiziert, 1963 ausser Betrieb gestellt; Anwesen Pen Castel, Wohnhaus der Familie Henri Becquerels; Wasserturm; Océarium, 1992 eröffnetes Besucheraquarium mit 4‘000 Meereslebewesen. © Wikipedia.

Der Schlossbesuch. Nach einem kurzen Aufstieg stehe ich vor dem imposanten Château de Saumur, eins Residenz der Herzöge von Anjou (1). Ich kaufe ein Ticket für die Besichtung mit dem Musée des Arts décocartivs et du cheval (2-9). So markant die Schloss-Architektur, so bescheiden sind aber die Ausstellungen. Sehenswerter sind dann schon eher die Ausblicke vom Schlosshügel auf Altstadt und Loire (10-11). Mit einem letzten Blick auf das Schloss (12) laufe ich nun über den Jardin des Plantes (13) und das Quartier Nantilly mit der Église Notre-Dame-de-Nantilly und der Chapelle Nantilly zurück in die Altstadt und nach einer Erfrischung auf einem der vielen Boulevards zum Camp.

Das Fazit. Eine gelungene erste Etappe der Heimfahrt mit guten Eindrücken der Loire und einem Beispiel deren Schlosskultur. Das Plus: Architektur des Schlosses. Das Minus: Musées im Schloss. Erlebniswert: ●●●●○.

Das Wetter. Es bleibt sommerlich schön, mit 12 Grad in der Nacht und 21 bis 23 Grad am Tag weiter angenehm warm.

Der Plan. Velotour entlang der Loire. Besuch des Parcours Troglodytique in Souzay-Champigny und des Schlosses Montsoreau. Übernachten im Camping Car Park von Saumur verlängert. 

Die Fahrt. Ich folge heute mit dem eBike der Loire knappe 20 Kilometer flussaufwärts. Der schöne Radweg Loire à Vélo liegt hier meist direkt an der Loire und führt auch durch Wälder im Naturpark Anjou-Touraine (1-5). Nach 10 Kilometern komme ich zu meinem ersten Ziel, die Felshöhlen von Souzay-Champigny.

Die Höhlen. Der Radweg folgt nun dem Parcours Troglodytique entlang der mit Felsen und Höhlen verbauten Häuser, teils auch durch die Höhlen selbst (6-11). Markant hebt sich in der Mitte des langgezogenen Dorfs das Château Souzay (12-13) hervor. Auch in den nächstfolgenden Orten Parney und Turquant sind diese Felsen und Höhlen direkt an der Loire zu finden. Der Radweg zweigt hier aber und steigt hoch in die Weinberge zur Église Saint-Maurice (14) und zum Château de Villeneuve (15).

Gut zu wissen. Souzay-Champigny ist eine französische Gemeinde mit 691 Einwohnern im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement und Kanton Saumur. Die Gemeinde liegt 6 Kilometer östlich von Saumur und besteht aus zwei Siedlungen, die zwei Kilometer auseinanderliegen, Souzay und Champigny. Die Zusammenlegung der beiden Orte datiert aus dem Jahr 1930. Das Gemeindegebiet ist Bestandteil des Regionalen Naturparks Loire-Anjou-Touraine. Sehenswürdigkeiten: Château de Villeneuve; Manoir de La Vignolle, auch "Château de Marguerite d’Anjou" genannt, Witwe des englischen Königs Heinrich VI., starb hier am 25. August 1482; Parcours Troglodytique. © Wikipedia.

Die Kulinarik. Nach der schönen Fahrt durch die Weinberge komme ich nun bei Turquant wieder zurück zur Loire und zum Restaurant Bistroglo (1-2). Das Lokal ist natürlich im Fels beheimatet und bietet traditionelle Gerichte an: Boudin noir aux Champignon; Filet de poulet mariné; L'Eclat de Loire aver le Sorbet Mandarine (3-5); Das Verre de Vin blanc aus dem eigenen Weinberg. Ein ganz spezielles Erlebnis.

Der Besuch. Drei Kilometer weiter liegt mein zweites Ziel, der kleine Ort Montsoreau an der Loire (6). Ich laufe eine halbe Stunde durch den Ortskern (7-9) bis zum Château (10). Der Blick von aussen genügt mir, auf das Musée verzichte ich. Ich folge nun für die Rückfahrt der Loire flussabwärts und komme unter anderem vorbei am Chàteau de la Fessardière (11), einem der vielen Châteaus in dieser Gegend, kleinen, grossen, erhaltenen oder am Verfallen. Traumhaft ist aber auch die Fahrt durch den Naturpark mit den Ausblicken auf die Loire (12-14). Dann kommt die Chapelle Royale des Ardilliers (15) ins Sichtfeld und damit endet die heutige Velotour. Im Zentrum von Saumur kaufe ich ein und genehmige mir auf dem Boulevard noch ein Grimbergen Ambrée. 

Das Fazit. Eine bereichernde Velotour sowohl dank der Natur an der Loire als auch der geschichtliche Rückblick mit den Felsenbehausungen. Das Plus: Der Parcours Troglodytique. Kein Minus. Erlebniswert: ●●●●○. 

Gut zu wissen. Montsoreau ist eine französische Gemeinde mit 416 Einwohnern im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Sie gehört zum Arrondissement und Kanton Saumur. Das Dorf Montsoreau wurde auch durch sein Schloss bekannt, Ort der Liebesgeschichte zwischen Louis de Bussy d’Amboise und Diane de Méridor in dem Roman Die Dame von Monsoreau von Dumas. Von der Vereinigung Les plus beaux villages de France wurde Montsoreau zu einem der schönsten Dörfer erklärt. Das Gemeindegebiet ist Bestandteil des Regionalen Naturparks Loire-Anjou-Touraine. Zwischen Ortschaft und Loire befindet sich das Schloss Montsoreau aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Die strategisch Lage sicherte einst die Strasse von Chinon nach Saumur. Vom Wehrgang des Schlosses geht der Blick auf die Loire und über die Dächer von Montsoreau. © Wikipedia.

Das Wetter. Es bleibt wie in den Vortagen schön und sommerlich warm, nachts mit 13 Grad, tagsüber 20 bis 24 Grad. 

Der Plan. Weiterfahrt nach Bourges im Central-Val-de-Loire. Besichtigung der Kulturhauptstadt 2028, insbesondere Kathedrale Unesco Weltkulturerbe. Übrnachtung im Camping Car Park von Bourges.

Die Fahrt. Ich fahre zunächst die geplanten 225 Kilometer von Saumur nach Bourges. Die ersten 55 Kilometer folge ich wieder der D952 Route de Loire (1-6) bis nach Langeais.

Der Besuch Langeais. Im kleinen Ort Langeais parke ich das Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz an der Loire und spaziere eine knappe Stunde durch den Ort mit seinem Schloss (7-13). Dann laufe ich zurück zur Loire bei der Pont de Langeais und setze meine Fahrt nach Bourges fort.

Gut zu wissen. Langeais ist eine 4‘370 Einwohner zählende französische Gemeinde in der Region Centre-Val de Loire im Département Indre-et-Loire. Das Gemeindegebiet ist Bestandteil des Regionalen Naturparks Loire-Anjou-Touraine. Langeais liegt 50 Meter über Meer und 25 Kilometer südwestlich von Tours am rechten Ufer der Loire. Das Gemeinde- und Stadtgebiet wird vom Fluss Roumer durchquert, der am südlichen Stadtrand in die Loire einmündet. Die 2002 bei Langeais gefundene Maske von La Roche-Cotard ist ein aus dem Moustérien stammendes Artefakt, deutlich älter ist als die Kunstwerke des Jungpaläolithikums (die Venusfiguren) und daher als „Proto-Figurine“ aus dem Mittelpaläolithikum bezeichnet wird. Sie belegt die Anwesenheit von Neandertalern vor 75‘000 Jahren. Langeais bestand bereits im fünften Jahrhundert als Alangavia. Gegen Ende des zehnten Jahrhunderts liess Graf Fulko Nerra von Anjou auf dem Hügel oberhalb des heutigen Ortes eine Burg errichten um seine Gebietsansprüche gegenüber Graf Odo von Blois zu unterstreichen. Diese fiel im Jahre 1044 an das Haus Plantagenet und kam mit Heinrich II. im Jahre 1154 an die englische Krone. Anfang des dreizehnten Jahrhunderts fiel Langeais infolge eines Sieges des französischen Königs Philipp August über Johann Ohneland an Frankreich. Im Hundertjährigen Krieg gaben 1428 die bis dahin siegreichen Engländer sie nur unter der Bedingung frei, dass sie bis auf den Donjon geschleift wird. So sind von dieser Burg nur noch einige Mauerreste des Donjon geblieben. Eine imposante neue Burg entstand in den Jahren 1465–1469 auf Befehl des Königs zum Schutz der Krondomäne; hier fand 1491 die Hochzeit von König Karl VIII. und Anne de Bretagne statt. Langeais blieb bis 1631 königlicher Besitz. Im Jahr 1886 erwarb es Jacques Siegfried, dem die Ausstattung des Schlosses mit historischem Mobiliar zu verdanken ist; er vermachte die Burg samt Einrichtung und Kunstwerken 1904 dem Institut de France. Sehenswürdigkeiten: Schloss Langeais; Reste des 950 errichteten rechteckigen Donjons, des ältesten Frankreichs, befinden sich auf einem künstlichen Hügel (Motte) im Gartenbereich des Schlossgeländes; Romanische Kirche Saint-Laurent aus dem zwölften Jahrhundert war lange Zeit eine Prioratskirche der Abtei Beaulieu, später dann bis zum Beginn der Französischen Revolution Pfarrkirche; Die  Pfarrkirche Saint-Jean-Baptiste aus dem zwölften Jahrhundert ist Johannes dem Täufer geweiht; Das Maison de Rabelais aus dem sechzehnten Jahrhundert beherbergt heute ein Café; Die Hängebrücke über die Loire wurde zwischen 1846 und 1849 erbaut und nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren wiedererrichtet. © Wikipedia.

Die Weiterfahrt. Kurz nach Langeais verlasse ich die Route de Loire und fahre auf der A85 Autobahn zügig die restlichen 150 Kilometer bis nach Bourges. Die Stadt empfängt mich mit starkem Verkehr und ich brauche lange bis zum gewählten Stellplatz von Camping Car Park am Rande der Stadt.

Die Planänderung. Der Stellplatz neben den Sportanlagen, eigentlich ideal für die Stadtbesichtigung. Der Platz ist aber in schlechtem Zustand, die letzten zwei Fahrzeuge wollen den Platz verlassen, das System funktionert aber nicht und die Barrière öffnet sich nicht. Da mir ein Holländer erzählt, dass auch der einzige Campingplatz vor Ort nicht in besserem Zustand sei, entscheide ich spontan, auf den Besuch von Bourges zu verzichten und heute noch zum nächsten Tourziel weiterzufahren. Schade, denn der Ort hätte mich interessiert, ist er doch Europas Kulturhauptstadt 2028 und hat eine Kathedrale, die zum Unesco Weltkulturerbe zählt.

Das Wetter. Es bleibt auch heute weiterhin frühsommerlich, mit leicht weniger warmen Temperaturen von 10 Grad nachts und 15 bis 18 Grad am Tag.

Der Plan. Velotour durch den Naturpark Morvan zum Stausee Lac du Pannecière. Spaziergang in Château-Chinon. Übernachtung im Camping Car Park verlängert.

Die Fahrt um den See. Im Verlauf des Vormittags beginne ich die Rundfahrt durch das Morvan. Es geht meist auf Landstrassen, es gibt keine Radwege, einige wenige Forstwege, die aber wegen des Gefälles zu Fuss mit dem eBike passiert werden müssen. Es sind am Ende 40 Kilometer, die Route von Komoot ist anspruchsvoll mit vielen starken Steigungen und den steinigen Stellen zu Fuss. Ohne eBike wäre es ein Mühsal, zurück im Camp ist der Akku denn auch vollends leer. Zum Ziel, dem Lac du Pannecière geht es 12 Kilometer auf der Landstrasse auf und ab durch Wald und vorbei an Wiesen (1-2). Dann kommt der See in Sicht (3) und die Route geht über Feldwege (4) hinunter zum Beginn der Umfahrung (5-8) und weiter bis zur Passage du Pannecière über die Staumauer (9-10). Die Passage ist aber für jeglichen Verkehr inklusive Velo und Fussgänger gesperrt (11). Eine Umleitung führt über den kleinen Lac de Pannecière (12-13) mit einem kurzen Sentière zum  Observatoire Ornithologique Morvan. Aber auch die Beobachtungshütte ist verschlossen. Ich setze die Umfahrung fort und bin bald am anderen Ende der Passage und zurück am See (14-15).

Gut zu wissen. Der Regionale Naturpark Morvan (Parc naturel régional du Morvan) schützt die Wälder und Heiden des Morvan. Dieses französische Mittelgebirge in der Region Bourgogne-Franche-Comté ist zu 60 % von dichten Mischwäldern bedeckt. Der Naturpark wurde 1970 eingerichtet und ist mit einer Fläche von 281‘400 Hektaren einer der weitläufigsten Naturparks von Frankreich in 117 Gemeinden der Départements Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire und Yonne. Der Sitz der Parkverwaltung mit angeschlossener Ausstellung befindet sich in Saint-Brisson im Département Nièvre. © Wikipedia.

Die Kulinarik. Es gibt kaum offene Gastronomie rund um den See. Ich nutze die erste Gelegenheit und halte 2 Kilometer nach der Passage beim Hotel Les Terrasses in Blaisy, setze mich auf einen Tisch auf die gedeckte Veranda mit Blick auf den See und bestelle Escargots und Cocotte de Poisson (1-3). Einfach, aber noch recht gut.

Die Rückfahrt. Dann folge ich weiter den vielen Wendungen und Armen des Sees (4-6) bis zum Hauptort Chaumard (7-8). Der kleine Ort wirkt verlassen, in der Vorsaison ist alles geschlossen. Nach dem kurzen Halt fahre ich weiter bis an das obere Ende des Stausees (9-11) und dann eine andere Landstrasse zurück nach Château-Chinon. Ich deponiere das eBike beim Wohnmobil.

Der Spaziergang. Ich habe noch genug Zeit für einen ein stündigen Spaziergang über den Hügel, der dem Kalvarienberg gegenüberliegt. In diesem Ortsteil befinden sich zwei grosse Lycéen und das Hospital (12-15), besondere Bauten, die meine Interesse beim Blick vom Kalvarienberg gestern geweckt haben. Nach der Erkundung geht es zurück ins Zentrum zu einem Pression vor dem Le Montana, einem Treffpunkt für Motorradfahren, und verfolge das emsige Treiben rund um den Place mit der Porte Notre-Dame.

Das Fazit. Eine schöne Velotour in einer ansprechenden Landschaft. Das Plus: Der Lac du Pannecière. Das Minus: Keine Radwege. Erlebniswert: ●●●○○.

Gut zu wissen. Der Lac de Pannecière ist ein Stausee im Département Nièvre in Frankreich . Er liegt auf einer Höhe von 320 Metern und hat eine Fläche von 5,2 Quadratkilometern mit einem Einzugsgebiet von 220 Quadratkilometern. Er ist der grösste See des Morvan. Sein Bau wurde nach den grossen Überschwemmungen der Seine von 1910 geplant als öffentlicher Versorgungsbetrieb erklärt und Teil der EPTB Seine Grands Lacs. Die Arbeiten begannen 1937, wurden im Zweiten Weltkriegs unterbrochen, 1946 wieder aufgenommen und 1949 abgeschlossen. In Zeiten hoher Auslastung waren bis zu 550 Arbeiter auf der Baustelle. Zum Bau gehörten auch 16 Kilometer Strassen und sechs Brücken. Zwei Weiler wurden bei der Stauung des Stausees überflutet: „Pelus“ (vollständig) und „Blaisy“ (teilweise). Überreste sind noch heute bei der jährlichen Teilentleerung oder der vollständigen Entleerung alle zehn Jahre zu sehen: Zum Beispiel Steinhaufen, Steinbrücken, und Strassen, die die Weiler durchquerten. Im Jahr 1950 wurde ein von EDF verwaltetes Wasserkraftwerk errichtet. Dieses Kraftwerk nutzt den durch den Damm entstandenen Wasserfall zur Stromerzeugung. © Wikipedia.

Das Wetter. Es bleibt am Ende der Tour frühsommerlich schön mit 8 Grad in der Nacht und 18 bis 21 Grad am Tag. Erst Montag Abend zuhause soll es wieder regnen.

Der Plan. Ruhetag. Wohnmobilpflege. Mittagessen. Kurzer Spaziergang in der Umgebung. Übernachtung im Camping Car Park Château-Chinon verlängert.

Die Umsetzung. Am Vormittag reinige ich das eBike, Bad, Garage und Front des Wohnmobils gründlich. Dann gehe ich zum Mittagessen ins Hotel au vieux Morvan im Ort. Am Nachmittag finde ich einen zweistündigen Rundweg, ehe ich den letzten Abend wieder im Wohnmobil verbringe. 

Die Kulinarik. Auf halb ein Uhr laufe ich zum Gourmetrestaurant im Hotel au vieux Morvan, dem einzigen gehobenen Lokal in Château-Chinon (1-2). Ein letztes Mal bestelle ich vom Formule die Auswahl Tartine de Filet de Truite, Tournedos de Magret de Canard und Fromages régionale (2-5), dazu ein Glas Savigny Les Beaunes. Alles ist excellent.

Der Spaziergang. Danach folge ich dem Hinweis für einen Sentière zur Chapelle du Chêne, der zwar schän durch den Wald, aber auf Motocross strapazierten Wegen, in einer weiten Schleife hinunter ins Tal zur Kapelle und auf der anderen Seite wieder hinauf und zurück zum Ort führt (6-13). Durch die Porte Notre-Dame (14) und die Hauptstrasse (15) erreiche ich das Zentrum und die Bar Le Montana mit seinem guten Pression d'Alsace. 

Das Fazit. Ein guter Abschluss dieser Tour. Zufrieden gehe ich morgen auf die letzte Etappe nach Hause. Das Plus: Sauberes Wohnmobil. Das Minus: Keine richtigen Wanderwege. Erlebniswert: ●●●○○.