Spring 2024. Western Iberia. Portugal and Northern Spain.

Ich beginne die Tour mit einer zügigen Hinfahrt nach Málaga über Rhône-Tal, Pyrenäen und Zentralspanien. Danach ergibt sich die Tour in erster Linie aufgrund der Lage der National- und Naturparks. Ich beabsichtige, nach dem Parque Nacional de Doñana (noch in Andalusien, Spanien) wenn möglich alle zehn Naturparks Portugals nacheinander zu besuchen: Parque Natural da Ria Formosa, Algarve, Portugal; Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Alentejo, Portugal; Parque Natural da Arrábida, Regíao Centro, Portugal; Parque Natural de Sintra-Cascais, Portugal; Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, Portugal; Parque Natural do Tejo Internacional, Portugal; Parque Natural do Douro Internacional, Portugal; Parque Natural da Serra da Estrela; Parque Natural de Montesinho, Portugal; Parque Natural do Alvão, Portugal; Parque Nacional da Peneda-Gerês, Portugal; in Nordspanien dann noch die Nationalparks Islas Atlánticas de Galicia und Picos de Europa. Ein weiterer Schwerpunkt ist der erstmalige Besuch der Algarve, der Südküste Portugals. Auf dem Weg von Málaga dorthin geht es über Gibraltar und die Altstadt von Cadiz. In der Algarve interessieren mich: Das Fischerdorf Vila Real de Santo Antonio mit der Burg Castro Marim gleich nach dem Grenzübertritt; Eine Bootstour im Naturpark Ria Formosa; die Altstadt von Faro mit der Knochenkapelle; der Markt von Loulé; Die Praia da Marinha und die Grutas da Benagil am Percurso dos Sere Vales Suspensos; Das Bergdorf Silves mit seinem Castello; Das Fischerdorf Ferragudo; Die Stadt Lagos mit der Ponta da Piedade; Das Fischerdorf Sagres mit den Fortalezas; Das Cabo de São Vicente; Die Fischküche. Die Route führt dann der Küste entlang durch die Regiâo Centro, später im Hinterland durch die Regiâo Norte Portugals, primär den Naturparks aber auch kulturellen Sehenswürdigkeiten folgend: Das Fortoleza Queimada beim Badeort Porto Covo, Alentejo; Das Convento de Santa Maria da Arrábida und das Cabo Epichel beim Badeort Sesimbra, Regiâo Centro; An Lissabon fahre ich vorbei, auf den Besuch Lissabons verzichte ich, Bea und ich hatten 1987 vier schöne Tage dort erlebt und viel gesehen; Das Cabo do Roca, den Nationalpalast Pena in Sintra und den Nationalpalast von Mafra, Regiâo Lisboa; Das Mittelalter in der Vila da Óbidos und den Caminho Atlantico in Peniche, Região Centro; Die heiligen Stätte Alcobaça, Batalha und Fátima, Região Centro; Der Fluss Tejo und der Jardim do Paço Episcopal in Castelo Branco, Região Centro; Die Weinberge am Douro und Altstadt Vila Real, Região Norte; Die Ribeira und Umgebung Porto, Regiâo Norte; Der Monte da Penha und die Altstadt Guimarães, Região Norte; Der Wallfahrtsort Bom Jesus do Monte und Ponte da Lima, Regiâo Norte; Das Naturcamp Lima Escape im Nationalpark Peneda-Gerês, Regiâo Norte. Mit den Hórreos de Combarro beginne ich dann in Galizien die Weiterfahrt quer durch Nordspanien mit folgenden Zielen: Die Halbinsel O Grove, Galicia; Die Kathedrale im Pilgerort Santiago de Compostela, Galicia; Die Halbinsel mit Leuchtturm Fisterre, Galicia; Die Hafenstadt A Coruña, Galicia; Der Blick auf den Golf der Biskaya bei Foz, Galicia; Die Altstadt von Gijón, Asturia; Die Sierras Asturiens, das Bergdorf Potes und die Santo Torribia am Rande des Nacional Parque Pico de Europa, Cantabria; Das Mittelalter in Santillana del Mar, Cantabria; das Cabo Mayor bei Santander, Cantabria; die Rúa de Pescadores in Hondarribia, País Vasco. In vier Etappen fahre ich anschliessend wieder nach Hause und übernachte auf Stellplätzen von Camping Car Park in: Pierrefitte-Nestalas in den Pyrenäen (Occitanie); Lac de Ponty bei Ussel (Nouvelle-Aquitaine) und Brégnier-Cordon (Auvergne-Rhône-Alpes).

Der Tag. Montag, der 8. April 2024.

Das Wetter. Die Nacht bleibt verhangen mit angenehmen 12 Grad, am Tag wird es meist sonnig bei 18 bis 22 Grad, gegen den Abend beginnt es zeitweise zu regnen.

Das Ziel. Besichtung von Toledo, Unesco Weltkulturerbe.

Der Bericht. Ich laufe wieder vom Camping hinunter zur Puente de San Martin, überquere die Brücke und beginne dort den Stadtrundgang entlang der 30 Sehenswürdigkeiten. Es geht in Gassen bergauf, bergab und vorbei an historischen Häusern, Kirchen, Plätzen und Aussichten (3-10), bis ich zur imposanten Kathedrale komme (11-15). Fortsetzung folgt. 

Toledo bei Wikipedia. Toledo (wohl von lateinisch Toletum) ist die Hauptstadt der spanischen Provinz Toledo sowie der autonomen Region Kastilien-La Mancha und liegt 65 Kilometer südsüdwestlich von Madrid am Fluss Tajo. Die Stadt hat 85.085 Einwohner und ist Sitz des Erzbistums Toledo. Zusammen mit Segovia und Ávila gehört sie zu den drei historischen Metropolen in der Umgebung der spanischen Hauptstadt Madrid. Die Altstadt mit der Kathedrale Santa María aus dem dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert, dem Alcázar aus dem sechzehnten Jahrhundert sowie zahlreichen weiteren Kirchen, einem Kloster und Museen wurde im Dezember 1986 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Das ehemalige Hospital de Santa Cruz nahe dem Alcázar wurde in ein Museum umgewandelt. Die Puente de Alcántara über den Tajo diente seit der Römerzeit als Hauptzugang zur Stadt und wurde im Spätmittelalter durch die Puente de San Martín ergänzt, deren fünf Spitzbögen Spannweiten bis zu 40 Metern erreichen. Sehenswert sind auch zwei der wenigen erhaltenen mittelalterlichen Synagogen, El Tránsito und Santa María la Blanca, die nach der Vertreibung der Juden 1492 als Kirchen genutzt wurden. Ein imposantes Stadttor ist die um 1550 errichtete Puerta Nueva de Bisagra mit einem grossen kaiserlichen Wappen auf der Aussenseite; die von einem Hufeisenbogen überspannte Puerta Vieja de Bisagra aus dem neunten Jahrhundert steht in unmittelbarer Nähe.

Der Bericht (2/2). Beim zentralen Plaza de Zocodover (1) unterbreche ich den Stadtrundgang und besteige für eine gut einstündige Tour den City-Sightseeing-Bus. Die zehn Stops sind alle ausserhalb der engen Altstadt, bei umliegenden Aussichtspunkten (2-8). Hop off lohnt sich nicht. Zurück in der Altstadt setze ich den Rundgang zu Fuss fort und sammle weitere Eindrücke der Stadt (9-15). Gegen vier Uhr beende ich die Stadtbesichtigung und nehme den Linienbus 72 zurück zum Camp.

Der Tag. Donnerstag, der 11. April 2024.

Das Wetter. Die Nacht ist trocken und mit 12 Grad wieder angenehm, der Tag bleibt sonnig mit 23 bis 27 Grad,

Das Ziel. Mit der Fähre zur Besichtigung der Altstadt von Cádiz.

Der Bericht (1/2). Die Fähre (1-3) bringt mich um 9.40 Uhr von Puerte Sta Maria in 40 Minuten nach Cadiz. Im Hafen stehen drei Kreuzfahrer (4), es wird viel Betrieb in der Altstadt sein. Ich beginne den Rundgang quer durch die Altstadt vorbei an Plätzen und der Kathedrale (5-8). Ein Besuch des Mercato Central de Abastos (9-12) lohnt immer. Dann laufe ich zum Stadtrand und den Festungsmauern (13) entlang rund um die Altstadt und komme auf halbem Weg zum interessanten Castillo de Santa Catalina (14-15).

Cádiz bei Wikipedia. Cádiz (andalusisch Cái, latinisiert Gades) ist die Hauptstadt der Provinz Cádiz in der Autonomen Region Andalusien in Süd-Spanien mit 113’066 Einwohnern. Die Stadt erhebt sich auf einer Landzunge, die in die Bucht von Cádiz vorspringt. Diese ist ein kleiner Teil des Golfs von Cádiz. Die Altstadt mit den Vierteln (spanisch barrios) El Pópulo, La Viña und Santa María steht in starkem Kontrast zu den Hochhäusern der modernen Neustadt. Das Stadtbild wird durch viele kleine Plätze geprägt. Cádiz hat viel Sehenswertes.

Der Bericht (2/2). Nach dem Castillo setze ich meinen Rundgang fort auf den Festungsmauern (1-3) mit einer Pause im Kultlokal Juanito Vilar Peña Flamenca (4). Kurze Zeit später erreiche ich erst den Parque del Geneovés (5-6) und etwas später den Plaza de Espagna (7-8). Ich beende den Rundgang um die Stadt und laufe wieder ins Zentrum zum Restaurante Sonámbulo (9). Ich bestelle gegrillte Artischockenblüten (10) und ein Entrecote vom lokalen Rind (11). Eine gute Wahl. Dann laufe ich noch eine gute Stunde kreuz und quer durch die Altstadt (12-14) bevor ich um fünf Uhr wieder auf die Fähre (15) zurück nach El Puerto Sta Maria gehe.

Der Tag. Samstag, der 13. April 2024.

Das Wetter. Es bleibt sommerlich schön und warm  bei 14 Grad nachts und 27 Grad tagsüber.

Das Ziel. Mit dem Velo nach El Ricoi, Wallfahrtsort mit Besucherzentrum. Spaziergang Charco de la Boca.

Der Bericht (1/2). Ich fahre heute mit dem eBike 22 Kilometer nach El Ricoi, erst 12 Kilometer auf der Landstrasse durch den wunderschönen Wald im Nationalpark (1-5), dann verlässt die Strasse den Nationalpark und führt durch endlose Erdbeer-Plantagen (6) und zuletzt vorbei an der El Ranchito (7-9) nach El Ricoi. Bereits eingangs der Stadt kreuzt mich der erste Reiter (10). Ich fahre weiter - sehr mühsam über tiefe Sandpisten - ins wirklich sehenswerte Stadtinnere (11-15). 

El Rocío bei Wikipedia. El Rocío, kurz Rocío, ist ein kleiner Ort in Spanien direkt am Nationalpark Coto de Doñana in der Provinz Huelva. Rocío heisst auf Deutsch Morgentau. Er gehört zum Gemeindegebiet von Almonte und liegt quaderförmig östlich der A-483, die Almonte mit Matalascañas verbindet. Der Ort verfügt ausser der am Rand verlaufenden A-483 über kaum befestigten Straßen, die verbreitetsten Verkehrsmittel im Ort sind daher Geländewagen und Pferdefuhrwerke. Die überwiegend zweistöckig errichteten Gebäude und grosse Sandplätze lassen den Eindruck einer (im überwiegenden Teil des Jahres) verlassenen Westernstadt entstehen, da viele Gebäude der Bruderschaften auch nur zur Wallfahrt an Pfingsten bewohnt und belebt sind. Das Zentrum des Ortes erstreckt sich um die Kirche Ermita del Rocío herum, dort ist auch die Touristeninformation. Es gibt einige kleine Souvenirläden, mehrere Restaurants und Bars sowie wenige Hostels und Hotels. Westlich der A-483 liegt am südlichen Ortsrand das Museo de El Rocío. Nach Süden hin schliesst der Ort direkt an den Nationalpark Coto de Doñana an, vom Platz vor der Kirche aus überblickt man eine in den Wintermonaten gewässerte Fläche (Marismas), während weiter südlich ausgedehnte Pinienwälder beginnen.

Der Bericht (2/2). Nach dem kurzen Bummel durch den Wallfahrtsort fahre ich noch 2 Kilometer weiter zum Besuchszentrum des Nationalparks D0ñana (1-2). Dort gibt es einen gut einstündigen Spaziergang Charco de la boca (3), der unter anderem zu vier Beobachtungsstellen hier brütender Vögel führt. Der Weg (4-12) ist denn auch sehenswert, meist auf Bohlen angelegt, und an den besagten Stellen treffe ich auf einige wenige andere Besucher, leider aber auf fast keine Vögel. Ich fahre dann nochmal zurück nach El Ricoi für eine Erfrischung in der kleinen Taberna de Manuela (11), bevor ich wieder die 22 Kilometer auf dem gleichen Weg (14-15) Zurück zum Camp fahre.

Parque Nacional de Doñana bei Wikipedia. Der Nationalpark Coto de Doñana (auch Parque Nacional de Doñana) an der Costa de la Luz in Andalusien ist heute, nach einer Erweiterung 2004, 54’252 Hektar gross, dazu kommen noch einmal 26’540 Hektar als Pufferzone (preparque). Er war Spaniens wichtigstes Feuchtgebiet. Dies lag vor allem an den marismas; einem flachen, periodisch überschwemmten Feuchtgebiet. Die Coto de Doñana war nicht nur eine einzigartige Landschaft, die Fauna war ebenso vielfältig. Neben der Überwinterung tausender Zugvögel lebten seltene Vogelarten in den ehemaligen Feuchtgebieten. Das Gebiet ist bekannt für die zweitgrösste Population des stark bedrohten Pardelluchses. Der Nationalpark ist Teil des Natura-2000-Gebiets „Doñana“. 2022 trockneten die Feuchtgebiete aufgrund der Wasserentnahme durch Landwirtschaft und Tourismus vollkommen aus. Ob sich die Natur davon erholen wird, ist derzeit fraglich. Der Nationalpark ist für Besucher nur nach Voranmeldung zugänglich. Von der Nationalparkstation El Acebuche (bei Matalascañas) gibt es die Möglichkeit, geführte Unimog-Touren durch den Park zu buchen. An den Stationen Las Rocinas und Palacio del Acebron (bei El Rocío) und El Acebuche gibt es ausserdem mehrere Kilometer lange Naturlehrpfade durch verschiedene Feuchtgebiete, zum Teil mit Vogelbeobachtungsstationen. Der Cerro del Trigo war eine Ausgrabungsstätte, an der man das antike Tartessos vermutete. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, per Schiff von Sanlucar de Barrameda auf dem Guadalquivir mit einigen Stopps am Nationalparkufer entlangzufahren. Mögliche Ausgangsbasen für einen längeren Aufenthalt im Nationalpark sind die Orte Matalascañas und El Rocío.

Der Tag. Montag, der 15. April 2024.

Das Wetter. Wiederum schön bei 14 Grad nachts und 25 Grad tagsüber.

Das Ziel. Mit dem Linienbus zur Stadtbesichtigung von Faro.

Der Bericht (1/2). Direkt vor dem Camp fährt kurz vor zehn Uhr der Ortsbus nach Olhão, von dort geht es mit dem Linienbus 63 bis nach Faro zum Terminal Rodoviário. Vorbei am Núclea Museológico (1) besuche ich zuerst das Algarve Informação turistica (2), dann geht es gleich daneben durch den Arco da Villa (3) in die kleine historische Altstadt (4-6). In dessen Zentrum steht die Catedral de Faro (7-8) mit kleinem Museum (9), schönem Innenhof mit Kapelle (10-12) und vorallem der Turmbesichtigung mit Ausblick über Faro und den Naturpark Ria Formosa (13-15). Neben der Kathedrale im belebten Café (14) gibt es dann eine erste Pause.

Faro bei Wikipedia. Faro ist eine portugiesische Stadt mit 46’310 Einwohnern im Stadtgebiet. Sie ist Hauptstadt der Subregion Algarve, die wiederum zur gleichnamigen Region und zum Distrikt Faro gehört, der mit einer Fläche von 202 Quadratkilometern und 67’650 Einwohnern in 4 Gemeinden unterteilt ist. Der Kreis grenzt im Norden und Westen an den Kreis São Brás de Alportel, im Osten an Olhão, im Westen an Loulé und im Süden an den Atlantischen Ozean. Aus einer älteren phönizischen Siedlung, die auch von den Griechen zeitweilig genutzt wurde, entstand in römischer Zeit das Oppidum Ossonoba. Aufgrund seines Hafens und der Nähe zu reichen Fischgründen wurde es zu einem wichtigen Handelsplatz für Wein, Öl und Produkte der Fischverarbeitung, insbesondere des in der gesamten antiken Welt begehrten Garum, aber auch gepökelten Fischs. Ossonoba wurde bereits im ersten Jahrhundert vor Christus von Strabon und im ersten Jahrhundert nach Christus von Plinius in seiner Naturalis historia unter den grossen Oppida der Iberischen Halbinsel aufgezählt. Im Jahr 418 zogen die Westgoten siegreich nach Faro ein und nannten die Stadt „Santa Maria“. Ende des sehsten Jahrhunderts gehörte Faro kurzzeitig zur oströmischen Provinz Spania. 713 wurde die Stadt von den Arabern/Mauren eingenommen und in al-Uqshunuba oder Shantamariyyat al-Gharb umbenannt. Auch der Ortsname Hárune ist überliefert, von dem sich der heutige Name ableitet. Bakr Ben Yahia gründete eine Dynastie, befestigte Faro und herrschte von 875 bis 931 hier über ein Fürstentum an der Algarve. Im frühen elften Jahrhundert entstand hier das Taifa von Santa María del Algarve mit Faro als Hauptstadt. 1217 plündern Kreuzritter während der Reconquista die Stadt. Nachdem sie Faro von seinem Hinterland abgeschnitten hatten, eroberten sie unter dem portugiesischen König Afonso III. die Stadt im Jahr 1249. Dank der Druckerei der jüdischen Gemeinde erschienen im fünfzehnten Jahrhundert die ersten in Portugal gedruckten Bücher in Faro. Erst 1540 erhielt Faro das Stadtrecht. 1577 wurde der Bischofssitz von Silves nach Faro verlegt. Robert Devereux, der Earl of Essex, liess bei seinem Feldzug gegen das spanische Cádiz im 1596 die Stadt plündern und brandschatzen. Nur die Kirchen Misericórdia und São Pedro blieben unversehrt. Die wertvolle Bischofsbibliothek gelangte als Beutekunst nach Oxford. In den Jahren 1722 und 1755 verwüsteten Erdbeben an der Algarve auch Faro. Infolge des letzten Erdbebens wurde 1756 der Regierungssitz des Königreiches Algarve von Lagos ins weniger zerstörte Faro verlegt. 1808 nahmen napoleonische Truppen Faro unter dem Befehl von General Junot ein; ein Aufstand führte jedoch zu ihrer Vertreibung. Seit 1979 verfügt Faro über eine eigene Universität. Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen besteht aus Häusern des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, deren schlechte Bausubstanz jedoch in vielen Fällen zu einem Auszug der Bewohner geführt hat. Nur das Erdgeschoss vieler Häuser wird noch zu Geschäftszwecken genutzt. Sehenswürdigkeiten sind: Durch den Arco da Vila oder den Arco do Repousado gelangt man in die mauerumgürtete Altstadt, die Vila Adentro, an deren höchstem Punkt sich die Kathedrale Sé aus dem dreizehnten Jahrhundert am Largo da Sé sowie das langgestreckte Gebäude des ehemaligen Priesterseminars und das Rathaus befinden; Das ehemalige Kloster Nossa Senhora da Assunção aus dem sechzehnten Jahrhundert verfügt über einen schönen Renaissance-Kreuzgang und dient seit 1973 als archäologisches Museum, in dem unter anderem Exponate aus dem nahegelegenen römischen Milreu, aber auch Azulejos und sakrale Kunst und Malerei gezeigt werden; Die barocke Karmeliterkirche Nossa Senhora do Carmo aus dem achtzehnten Jahrhundert, deren schaurige Attraktion das mit Schädeln und Knochen verzierte Beinhaus Capela dos Ossos ist: Im Gebäude des Hafenmeisters befindet sich das Museu Marítimo, mit historischen Schiffsmodellen und Fischfangmethoden der Algarve; Das ethnographische Museu Regional zeigt Fotos über die Lebens- und Wohnverhältnisse und kunsthandwerkliche Gegenstände, Trachten und detailgetreue Modelle der gesamten Algarve.

Der Bericht (2/2). Ich setze meinen Rundgang fort vorbei an Castelo und Citade de Velha (1-3) in denen es auch Fado-Abende (4) gibt. Dann, etwas ausserhalb der Altstadt besuche ich die Knochenkapelle (5-6), eine weitere Top Sehenswürdigkeit an der Algarve. Viel gibt es sonst in Faro - zu meiner leichten Enttäuschung - nicht zu sehen. Ich gehe wieder zurück in die Altstadt (7-10) mit einigen wenigen Einkaufsstrassen und interessanten Gebäuden. Hinter der Kathedrale habe ich mir die Taberna Modesta (11) gemerkt, nicht speziell, aber sehr gut besucht von Einheimischen und mit Feijão com Polvo (12) auf der Karte, das ich bisher nicht kannte und probieren wollte. Ich fand das Essen sehr gut. Gestärkt gehe ich wieder zurück zum Busbahnhof und nehme diesmal den Linienbus 66, der direkt in die Nähe des Camps fährt. Von der Haltestelle Pinheiros de Marim sind es gute zehn Minuten zu laufen, aber durchaus nicht langweilig vorbei an einigen gepflegten Vorstadthäusern (14-15) ohne oder mit Boot.

Der Tag. Dienstag, der 16. April 2024.

Das Wetter. Unverändert schön bei 15 Grad nachts und 28 Grad tagsüber.

Das Ziel. Morgens Besuch des Markts in Olhão, dann mit der Fähre durch den Naturpark Ria Formosa zur Ilha do Farol.

Der Bericht (1/2). Frühmorgens fahre ich mit dem Ortsbus ins Zentrum von Olhão. Vom Busterminal ist es eine knappe halbe Stunde zu Fuss durch den langsam erwachenden Ort (1-4). Der langgezogene Mercato (5) ist in eine Fisch- und eine Gemüsehalle unterteilt. Und es ist immer wieder von Neuem ein faszinierendes Erlebnis an den Ständen die frischen Produkte zu bestaunen (6-13), dem Feilschen der Einheimischen zuzuhören. Die Zeit reicht noch, in einem der zahlreichen Marktcafés eine Pause einzuschalten. Dann geht es zum Anstehen an der Anlegestelle der Fähre (14-15). 

Der Bericht (2/2). Ein letzter Blick auf den Yachthafen von Olhão (1) und die gut freqentierte Fähre zu den Stränden auf der Insel Culatra geht pünktlich auf ihre Durchquerung der Lagune zwischen dem Festland und den Inseln des Naturparks Ria Formosa (2) und dreht Richtung offenes Meer mit dem Blick zurück auf Faro im Hintergrund (3). Nach einer halben Stunde legt die Fähre bei Culatra an, gut drei Viertel steigen hier aus und die Fähre legt sogleich wieder ab. Nach einer weiteren Viertelstunde erreichen wir die Endstation, den Anleger (4) beim kleinen Badeort Farol mit seinen gepflegten Ferienhäusern (5-7), einer Marinestation (8), einem langen Damm (9) zum südlichsten Punkt Portugals, mit Leuchtturm und Strand (10). Auf der ganzen Fahrt und auch hier auf der Insel sehe ich ausser Möwen kaum Vögel, und so verzichte ich auf längeres Bleiben und gehe gleich wieder zurück zum Anlager (11) und auf die Fähre. Sie fährt Viertel vor Eins wieder zurück, ansonsten hätte ich bis Vier warten müssen. Viel Neues auf der Rückfahrt sehe ich nicht, ausser vielleicht der obligaten Schiffs-Flagge (12). Zurück in Olhão suche ich wieder eine Fisch-Taverne der Einheimischen. Etwas abgelegen hinter dem Yachthafen finde ich mit dem Restaurante Grupo Naval (13) das Richtige, tatsächlich sitzen hier Arbeiter neben Angestellten und Pensionären schön direkt am Meer. Meine Amêijonas a Bulhão Pato (14) und die Dourada grelhada (15) sind in diesem Ambiente einfach besser. Ein guter Abschluss dieser zwei Tage in Olhão. 

Parque Natural da Ria Formosa bei Wikipedia. Der Parque Natural da Ria Formosa ist ein Naturpark um eine Lagune an der südportugiesischen Algarve und mit einer geschützten Fläche von 170 Quadtrakilometern eines der grössten lagunaren Schutzgebiete Europas. Die Lagune ist über fünf natürliche und einen 1927 bis 1952 geschaffenen künstlichen sechsten Ausgang mit dem Atlantik verbunden, letzterer dient als Verbindungsweg vom Atlantik zum Hafen von Faro am Nordrand der Lagune. Der Park erstreckt sich zwischen Quinta do Lago im Westen, 20 Kilometer westlich von Faro, bis nach Manta Rota, östlich von Tavira. Die Lagunenlandschaft in der jetzigen Form ist durch das Erd- und Seebeben von 1755 entstanden. Die der Lagune vorgelagerte Inselkette besteht aus der Ilha de Faro, Ilha Deserta, Ilha da Culatra, Ilha da Armona, Ilha de Tavira, Ilha de Cabanas und Peninsula de Cacela. 1978 waren von den 83 Quadratkilometern der Lagune deren 48 Salzmarschen, Sanddünen. Watt, und deren 35 Kanäle, Bäche, Salinen oder sonstige Wasserflächen. 1975 wurden erstmals Wattvögel gezählt, wobei bei 12’775 Vögeln 20 Arten registriert wurden. Für sie sind die Salinen von grosser Bedeutung, wie 1984 und 1985 nachgewiesen werden konnte. Das 60 Kilometer lange Gebiet wurde 1987 unter Schutz gestellt, um einerseits den Fischfang weiterhin zu ermöglichen, andererseits den Rastplatz für Zugvögel zu erhalten, aber auch einen natürlichen Schutzwall gegen den Atlantik. 1980 bis 1986 und 2001 bis 2002 wurden Untersuchungen der Fischbestände angestellt, bei denen jeweils 57 Arten registriert wurden. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass die Meeräschen stark zurückgegangen waren. Daraus wurde gefolgert, dass die Menge des organischen Materials in der Lagune, weniger an den Abflüssen, stark von menschlichen Eingriffen abhängt. Im Westen der Lagune wurden Untersuchungen angestellt, wie schnell die Volumina der Salzmarschen angesichts des steigenden Meeresspiegels anwachsen, da die Marschen vertikal anwachsen. Ihr Gesamtvolumen wurde auf 1,5 Millionen Kubikmeter geschätzt.

Der Tag. Donnerstag, 18. April 2024. 

Das Wetter. Es bleibt weitgehend sonnig bei 14  Grad nachts und 22 Grad tagsüber, gegen Abend nimmt die Bewölkung zu.

Das Ziel. Mit dem Velo zu einer Rundwanderung am Fluss Arade und über Silves zurück zum Camp.

Der Bericht (1/2). Gut vier Kilometer mit dem Velo auf Landstarssen sind es vom Camp bis zum Parkplatz und dem Ausgangspunkt der Rundwanderung Levadas da Ilha do Rosário. Die erste Hälfte der knapp neun Kilometer führt meist ein Fusspfad entlang der von Madeira bekannten Levadas (1-2) und dem Fluss Odelouca (3-4) bis sich dieser mit dem Fluss Arade (5) vereint und dann diesem Arade ein Stück (6-10) weiter folgt bis in der Ferne Silves zu erkennen ist. Von hier beginnt der Rückweg, der meist auf Forstwegen über einen langgezogenen Hügel (11-14) führt, von dem ein toller Rundblick (15) die Mühen des Aufstiegs belohnt. 

Der Bericht (2/2). Nach einer kurzen Pause und einem letzten Blick (1) ins Rund ist es nicht mehr weit und über Feldwege und Nebenstrassen erreiche ich wieder den Ausgangspunkt beim Parkplatz Mira Rio, ein Ausflugslokal, das schon besssere Tage gesehen hat. Ich steige wieder auf's Velo und fahre zurück zum Camp, aber gleich vorbei und nochmal nach Silves zur Taverna Portuguesa (2-3), zu einem Salada Primavera (4) und einer Robala Grelhada (5). Essen und Service sind wieder erstklassig. Dann streife ich noch die kleine Stadtzentrum mit den schmalen Gassen und Restaurants (6-10), ehe ich mit dem Velo zum Abschluss noch einmal die Stadt umrunde und ein paar Eindrück (11-15) ausserhalb der Stadtmauer mitnehme.

Der Bericht (2/2). Das Restaurante A Lota hat sieben Tische und ich bekomme gerade noch einen freien Platz (1). Als Amuse-bouche gibt's frische Garnelen (2), dann bestelle ich die Venusmuscheln (3) und eine Goldbrasse aus der Vitrine (4). Wie schon wiederholt erfahren, ist auch diese Fischküche exzellent. Kulinarisch jedenfalls geht die Reise voll auf. Der Ort selbst bietet nicht viel Sehenswertes. Auf dem Weg ans Westende (5) komme ich noch an der kleinen Fortaleza vorbei, von der nur noch das Tor (6) und die Capela (7-8) erhalten sind. Interessante Malereien modern oder keramisch (9-10) fallen auch noch ins Auge. Dann endet die Promenade und beginn eine Fussweg über die ersten Klippen (11-14). Ich blicke nochmal zurück auf den Ort (15) und laufe gemächlich durch Nebenstrassen zurück zum Camp.

Der Tag. Samstag, 20. April 2024.

Das Wetter. In der Nacht bie 14 Grad und am Vormittag bie 20 Grad bleibt es stark bewölkt, am Nachmittag bricht die Sonne durch, aber es bleibt bei 21 Grad.

Das Ziel. Die Steilküste mit den Grotten von Benagil. Gleich drei der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Agarve liegen dicht nebenan und sind auf einem Veloausflug zu erreichen: Praia de Marinha, Percurso dos Sete Vales Suspensons und Grutas das Cavernas de Benagil.

Der Bericht (1/3). Ich fahre früh am Morgen mit dem Velo die 9 Kilometer vom Camp zum Parkplatz bei der Praia da Marinha, die erste Hälfte auf noch ruhigen Landstrassen, die zweite Hälfte führt mich Google Maps über Feld- und Waldwege (1-3) durch das Küstenhinterland. Der Parkplatz ist voll, die Aussichtsplattform (4) am Ziel ist es nicht. Ich wähle als erstes, auf den Klippenweg der sieben Täler (5) zu gehen und das spektakuläre Naturschauspiel 6-15) aufzunehmen.

Der Bericht (2/3). Der ganze Weg ist knapp 10 Kilometer lang. Ich begnüge mich mit den ersten 3 Kilometer bis nach Benagil (1), das langsam näher kommt und sich die Blicke auf die Grotten, Strände, Villen und Ausflugsboote neben der schönen Natur neben den Wegen (2-12) richten. Beim Rückweg nehme ich immer wieder Abzweiger in das ebenso faszinierende Hinterland der Steilküsten (13-15).

Der Bericht (3/3). Auf eine Bootsfahrt zu den Höhlengrotten verzichte ich, der Blick auf sie (1-3) von aussen genügt mir. Nochmal bestaune ich die schöne Natur auf dem Rückweg (4-10) immer wieder, zumal jetzt auch die Sonne die Szenerie ausleuchtet. Zurück am Parkplatz lachen mich die Herzkirschen (11) für eine Pause an. Dann gehe ich noch den kurzen Weg zur Praia da Marinha (12-14) hinab , verweile einen Moment und steige wieder hinauf zum Parkplatz. Hier beende ich meinen heutigen Ausflug und fahre mit dem Velo wieder zurück zum Camp. Diesmal bleibe ich auf den Landstrassen, auch wenn der Weg 3 Kilometer länger ist. Aber auch der führt durch eine schöne Landschaft, die geprägt ist von beeindruckenden Villen.

Praia da Marinha bei Wikipedia. Praia da Marinha ist ein Strand an der Algarve, der südlichsten portugiesischen Provinz. Er gehört zum Verwaltungsgebiet von Lagoa und befindet sich an der so genannten „Felsalgarve“. Viele Urlauber des nahen, 5 Kilometer entfernten Urlaubsortes Carvoeiro nutzen den Strand zum Baden, Tauchen und Schnorcheln. Der Strand ist zum Norden hin durch 30 Meter hohe Felsklippen geschützt. Die Felsen halten gerade in der Nebensaison kühlere Nordwinde ab, so dass man selbst zur Winterzeit bei Hochdruckwetterlage bei angenehmen Temperaturen sonnenbaden kann. Man erreicht den Strand, indem man von Carvoeiro aus ostwärts in Richtung des Küstenortes Benagil fährt. Von dort ist der 2 Kilometer entfernte Strand gut ausgeschildert. Oberhalb des Strandes befindet sich ein grosser Parkplatz. Ostwärts ist der Zugang zum Strand, der über einige Treppen zu erreichen ist. Der Strand gliedert sich in drei Bereiche, dem ersten mit 80 Metern mit Snackbar schliesst sich in Westrichtung ein schmaler Bereich mit 20 Metern, der sich am Westende wieder öffnet zum dritten Abschnitt mit nochmal 60 Metern. Ein weiter westlich gelegener Abschnitt ist nur durch Überwinden der Reste eines im Jahr 1998 zusammengestürzten Felsens erreichbar. Im Sommer werden Tretboote vermietet. In unmittelbarer Nähe befinden sich die grössten Meeresgrotten der Algarve bei Benagil, zu denen in der Saison Fischerboote Fahrten anbieten. Der Parkplatz oberhalb des Strandes eignet sich als Ausgangspunkt zu einer Klippenwanderung zur Wallfahrtskirche Nossa Senhora da Rocha oder nach Carvoeiro. Seit 2010 ist der Wanderweg ausgeschildert und markiert.

Der Tag. Sonntag, der 21. April 2024.

Das Wetter. Die Bewölkung hat sich vollends verzogen, es ist schön mit 12 Grad nachts und 21 Grad tagsüber.

Das Ziel. Besuch von Albufeira und der Praia do Ninho de Andorinha. Die Gegend ist zu schön für ein Doce sem fazer nada auf dem Campingplatz.

Der Bericht (1/2). Ich fahre mit dem Velo 12 Kilometer durch die schöne Landschaft (1) ostwärts nach Albufeira und erreiche als erstes die Marina und ihre Aussenquartiere (2-4). Von dort geht es mit dem Velo an der Hand hinauf zu den Miradores (5-6), hinter denen auch gleich die interessante Altstadt (6-13) anschliesst. In den kleinen Gassen im Zentrum reihen sich unzählige Läden, Bars und Restaurants (14-15) aneinander. Die Praixa ist heute Sonntag sehr belebt.

Albufeira bei Wikipedia. Albufeira ist eine Kleinstadt und ein Kreis in der Subregion Algarve, welche zur gleichnamigen Region gehört, die sich im Süden Portugals befindet. Der Kreis hat eine Fläche von 141 Quadratkilometern und besteht aus 4 Gemeinden, die 44’168 Einwohner im verzeichnen. Albufeira hat eine 2000-jährige Geschichte. Die Römer nannten es Baltum oder Balteus. Der arabische Name für das Gebiet lautete al-buḥaira (der See). Die auf dem Felsen erbaute Stadt galt wegen ihrer Lage als uneinnehmbar. Die Mauren konnten erst 1249 von Afonso III. aus der Stadt vertrieben werden. Infolge des Erdbebens von Lissabon wurde die Stadt 1755 fast völlig zerstört. Ein Tsunami überflutete die untere Stadt. 1823 wurde Albufeira während der blutigen Auseinandersetzungen zwischen Liberalen und Miguelistas von den Miguelista-Guerrilleros unter Remexido eingekreist und angezündet. Ein Teil der Bevölkerung wurde massakriert. An die alte Stadt erinnert heute fast nichts mehr. Dort, wo sie einst stand, am höchsten Punkt der Stadt (Rua da Bateria), stehen heute das alte Rathaus, ein Hospital und ein Glockenturm. Die bisherige Kleinstadt (Vila) Albufeira wurde im Jahre 1986 zur Stadt (Cidade) erhoben. Obwohl die Stadt aufgrund der Zerstörungen der letzten Jahrhunderte nur noch wenige geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten aufweist, ist sie selbst sehenswert mit ihren Gässchen, den vielen Läden, Boutiques, Cafés, sowie mit ihren Stränden Praia do Peneco und Praia dos Pescadores westlich davon. Interessant ist das Cerro da Vila, das Altstadtviertel. In Alcantarilha im Nachbarkreis Silves schmücken 1'500 menschliche Schädelknochen die Wände der Totenkapelle der Dorfkirche.

Der Bericht (2/2). Ich schlendere weiter durch die Altstadt und komme zum Vergnügungsviertel (1-3) mit vielen englischen Pubs, denn Albufeira scheint fest in Hand britischer Touristen zu sein. Ich gehe wieder zurück in die Altstadt zum Restaurante Tasca Terraco hoch über den Dächern mit Blick aufs Meer und habe wieder gut gewählt und eine ausgezeichnete Fischküche (7-8) gefunden. Ich habe danach noch genug Zeit, auf dem Rückweg nochmal einen kurzen Spaziergang auf einer der vielen Felsklippen einzulegen. Auch beim Praia do Ninho de Andorinha sind die Elemente (9-14) eindrücklich und die Wege auf den Klippen zahllos. Dann fahre ich zurück zum Camp, auf anderen Strassen aber gleich schöner Landschaft (15).

Der Tag. Dienstag, der 23. april 2024.

Das Wetter. Es bleibt weiterhin schön bei 12 Grad nachts und 22 Grad am Tag.

Das Ziel. Vormittags Strandspaziergang in Luz, nachtmittags im Camp am Pool.

Der Bericht. Der kleine Badeort Luz mit dessen Praia liegt unweit vom Camp. Ich spaziere die 2 Kilometer der Strasse entlang dorthin (1/2) und der schönen Strandpromenade (3-4) des ruhigen und gepflegten Badeorts, zur Igreja de Nossa Senhora da Luz (5-6) und der Fortaleza da Luz (7-8). Ostwärts geht eine Wanderung über den Rocha Negra (9) bis nach Lagos und dem Ponte da Piadade, ist mir heute aber zu weit. Ich wende mich westlich (10) dem Wanderweg in Richtung dem nächsten Fischerdorf Burgau. Der Weg (11-13) ist schön zu gehen, nach einer halben Stunde kehre ich dann um und laufe über das Hinterland die 4 Kilometer zurück zum Camp (14). Den Nachmittag verbringe ich dann am Pool und bei einer Erfrischung im Restaurant.

Luz bei Wikipedia. Luz ist eine Gemeinde und Kleinstadt an der Algarve im Süden Portugals, die international besonders als Badeort bekannt ist. Traurige Bekanntheit erlangte der Ort zudem durch den Vermisstenfall Madeleine McCann, bei dem 2007 ein britisches Mädchen aus dem ortsansässigen Ocean Club verschwand. Der heutige Ort entstand vermutlich im fünfzehnten Jahrhundert, als Fischer sich hier niederliessen. 1673 wurde der Ort als Nossa Senhora da Luz oder Senhora da Luz erstmals erwähnt. Später war er als Praia da Luz bekannt. Luz war eine Ortschaft der Gemeinde Santa Maria, bis sie Anfang des achtzehnten Jahrhunderts selbstständig wurde. Ab 1928 besuchten Badegäste zunehmend den Strand von Luz. Seither entwickelte sich der Ort zu einem bekannten Seebad, insbesondere seit Beginn des Massentourismus an der Algarve ab den 1960er Jahren. Luz wurde am 2001 zur Kleinstadt (Vila) erhoben. Die Fortaleza da Praia da Luz ist eine ehemalige Befestigung des Ortes, die heute ein Restaurant beherbergt. Diesem gegenüber befindet sich die Kirche des Ortes. Zudem finden sich in Luz Überreste eines römischen Badehauses (balnearium). An der Strandpromenade befinden sich zahlreiche Souvenir-Läden und Restaurants. Am östlichen Strandende befindet sich ein hoher Felsen, der aufgrund seiner schwarzen Färbung Rocha Negra genannt wird.

Bericht (2/2). Der noch erhaltene Eingangsbereich der Festung ist noch immer beeindruckend und misst die ganze Breite der grossen Klippe (1-2). Gleich nach dem Passieren des Tors fällt die kleine schlichte Kapelle (3-4) auf. Eine gute Stunde benötige ich für den schönen Weg zur Umrundung der Ponta de Sagres (4-8), der mächtigen Felsklippe auf dem die Festung steht. Zurück beim Eingang besuche ich in die  interessanten Ausstellung zur Gechichte Sagres (9-13), bevor ich mit zum Schluss noch die kreisrunde Rosa dos Ventos (14) im Boden vor dem Eingang. Dann gibt's noch eine Erfrischung in einer italienischen Gelateria und die Rückfahrt zum Camp (15), diesmal über Naturwege.   

Fortoleza de Sagres bei Wikipedia. Das Fortaleza de Sagres, ein portugiesisches Nationaldenkmal von überragender Bedeutung, befindet sich südwestlich von Sagres auf der einen Kilometer langen Klippe Ponta de Sagres. Die gesamte Anlage und die umliegende Landschaft stehen unter Naturschutz. Innerhalb des Forts befindet sich die bekannte Rosa dos Ventos aus dem fünfzehnen Jahrhundert.

Der Tag. Donnerstag, 25. April 2024.

Das Wetter. In der Nacht ziehen bei 12 Grad vermehrt Wolken auf, am Tag frischt der Wind markant auf bei 18 Grad. Am Freitag könnte es regnen. 

Das Ziel. Mit dem Velo zum Farol da Cabo de São Vicente und Wanderung entlang der Rota Vicentina.

Der Bericht (1/2). Es sind lange 8 Kilometer mit dem Velo vom Camp zum Leuchtturm am Kap Vicente, bei Gegenwind von bis zu 70 km/h. Willkommende Halte sind so die Praia do Belixe (1) und kurz danach das Fortoleza de Belixe (2-6). Kurz vor dem Leuchtturm (8-9) fällt natürlich der kleine Imbisswagen mit der letzten Bratwurst vor Amerika (7) auf. Ich folge aber dem Wanderweg (10)  und der hier beginnenden Rota Vicentina der Küste entlang Richtung Norden (11). Der Weg ist sehr schön, aber teils beschwerlich wegen den vielen Steinen (12-15).  

Fortaleza de Belixe bei Wikipedia. Die Fortaleza de Belixe (offiziell Forte de Santo António de Belixe) ist ein kleines Fort an einer 50 Meter hohen Steilküste des Atlantiks in Sagres in der Gemeinde Vila do Bispo Portugal. Sie liegt zwischen dem Cabo de São Vicente und der Fortaleza de Sagres. In der Anlage befindet sich die Kapelle Capela de Santa Catarina. Deren barockes Altarbild befindet sich seit 1997 in der Igreja de Nossa Senhora da Graça, der Kirche der Festung von Sagres. Als Entstehungszeitraum der Anlage wird die Herrschaft von König Manuel I. oder seines Nachfolgers Johann III. angenommen, also die Zeit zwischen 1495 und 1557. Belegt ist die Beschädigung der Anlage durch Francis Drake im Jahr 1587. Unter Philipp III. wurde die Anlage weitgehend neu aufgebaut und 1632 wieder eröffnet. Das grosse Erdbeben und der Tsunami von 1755 verursachten erhebliche Zerstörungen an der Festungsanlage. Der Wiederaufbau erfolgte erst im Rahmen der Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten anlässlich des 500. Todestags von Heinrich dem Seefahrer im Jahr 1960. Hierbei wurde auf den Fundamenten der Kaserne ein Teehaus errichtet. Für einige Jahre gab es ein Restaurant und einige Hotelzimmer in der Anlage, die zum Hotel Pousada de Sagres gehörten. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zu der Anlage seit einigen Jahren gesperrt, da durch die fortschreitende Küstenerosion Einsturzgefahr besteht.

Farol da Cabo de São Vicente bei Wikipedia. Der Leuchtturm Cabo de São Vicente befindet sich am Cabo de São Vicente in der Algarve bei Sagres in Portugal. Er steht am südwestlichsten Punkt des europäischen Festlands und wurde 1848 erbaut und 1908 um 6 auf 28 Meter erhöht. Seine Feuerhöhe beträgt 86 Meter. 1908 erhielt der Turm auch eine neue Fresnel-Linse mit einer Brennweite von 1330 Millimeter und einem Durchmesser von 3,58 Meter. Sie zählt zu den grössten Fresnel-Linsen der Welt. Ihr Lichtkegel reicht 32 Seemeilen, also knapp 60 Kilometer über den Atlantik. Er gilt als der lichtstärkste Leuchtturm Europas. 1914 wurde ein Nebelsignal installiert. 1926 erfolgte die Elektrifizierung. Seit 1982 kann von hier der Leuchtturm von Sagres ferngesteuert werden. Bereits im sechzehnten Jahrhundert gab es hier einen Vorgängerbau, der 1587 von dem Korsaren Francis Drake zerstört wurde.

Der Bericht (2/2). Folgt.

Der Tag. Freitag, der 26. April 2024.

Das Wetter. In der Nacht bei 11 Grad  flacht der Wind langsam ab, es bleibt stark bewölkt bei 18 Grad tagsüber mit  kurzen Regenschauer und Aufhellungen am Nachmittag.

Das Ziel. Putzen, Planen, Ruhen und eine kurze Velotour zur Ostküste Sagres.

Der Bericht. Noch ohne Ziel fahre ich mit dem Velo durch das Hinterland von Sagres (1-3) Richtung Ostküste. Nach einigen Kilometern nehme ich eine Abzweigung, die zur Praia do Martinhal und einem Wanderweg führt. Ich gehe ein Stück auf dem Klippenweg zur Praia do Barranco (4), der ganze Weg ist mir aber zu weit. So spaziere ich eine Stunde am schönen Praia do Martinhal (5-10) entlang. Auf der Rückfahrt durch die Villenviertel hinter dem Strand (11) beginnt es heftig zu regnen und ich fahre nochmal zurück zum Restaurante Martinhal (12) und warte beim Café Americano bis ich wieder trocken bin. Es geht schnell, es hellt bald wieder auf (13) und ich fahre nun definitiv zurück zum Camp vorbei an Sagres (14) und seinem Fortoleza (15).

Der Bericht (2/2). Vom Camp laufe ich eine Viertelstunde ins Zentrum (1-2) und zum kleinen Hafen (3). Von dort besuche ich zuerst die Altstadt mit ihren Plätzen und Gassen (4-8), ehe ich eine gute Stunde dem Küstenpfad folge mit vielen Miradors auf die spektakuläre Küste und die Brandung des Atlantiks (9-15). Es ist Samstag und die wenigen Tavernen sind voll mit einheimischen Familien bei ihren ausgedehnten späten Mittagessen. Ich ziehe mich zum Lesen ins Camp zurück. 

Porto Covo bei Wikipedia. Porto Covo ist eine Gemeinde im Kreis Sines im Alentejo Litoral in Portugal und liegt im Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, einem Naturschutzgebiet, das sich an der gesamten südwestportugiesischen Küste entlangzieht. Auf einer Fläche von 50 Quadratkilometern leben 1’091 Einwohner. Porto Covo hat nach wie vor einen alten Dorfkern, der in der Haupturlaubszeit von Feriengästen belebt wird. Rund um den Ort sind Neubauten für Übernachtungen und private Sommerhäuser entstanden. Porto Covo hat einen winzigen Hafen für die örtliche Fischerei. Es gibt über Treppen erreichbar diverse kleine Strände, die im Sommer von Badegästen stark besucht werden. Vor Porto Covo befindet sich die Ilha do Pessegueiro mit einem alten Fort.

Der Tag. Sonntag, der 28. April 2024.

Das Wetter. Es bleibt weitgehend schön, aber bei doch deutlich weniger warmen Temperaturen als zuletzt von 10 Grad nachts und 16 Grad tagsüber. Ein markant bisiger Wind ist ständiger Begleiter.

Das Ziel. Küstenwanderung auf der Rota Vicentina und Besuch von Forte de Nossa Senhora da Queimada.

Der Bericht (1/2). Um elf Uhr laufe ich durch Porto Covo hindurch und dann der Rota Vicentina gute 5 Kilometer Richtung Süden. Der Küstenpfad über viel Steine und noch mehr Sand, dreimal auch mit Querung von kleinen Barrancos ist durchaus beschwerlich, aber die beeindruckend schöne Küstenszenerie entschädigt vieles. Die Bilder (1-12) sprechen für sich. Nach eineinhalb Stunden erreiche ich das Forte de Nossa Senhora da Queimada (13-15), das nur aussen zu besichtigen ist (oder mit einer Führung). Es hat aber ein gut besuchtes Ausflugslokal für eine Erfrischung.

Der Bericht (1/2). Nach der Rast gehe ich wieder hinunter zum Strand (1) und blicke auf die fast greifbare nahe Illha do Pessequeiro (2-3). Es gibt aber hier keine Boote zum übersetzen, um beispielsweise die Ruinen zu sehen. Also beschliesse ich, den Rückweg anzutreten und entscheide mich für die Alternative durch das Hinterland, statt den gleichen Küstenpfad nochmal gehen zu müssen. Das erste Drittel ist Landstrasse (4), der Rest eine Sandpiste (5). Eher reizlos, dafür Zeit, das Hinterland (6) und die Flora (7-9) ins Auge zu nehmen. Und schon bald kommt auch Porto Covo wieder ins Blickfeld (10) und das Restaurante Miramar (11) oberhalb des Hafens. Ich bestelle Cogumelos con Ovos (12) und natürlich meine Polpo à Alentejana (13), die in dem kleinen Lokal inmitten von Einheimischen besonders gut schmecken. Auf dem Weg zurück zum Camp fallen mir dann einmal mehr die teils schönen Bugalows von Porto Covo (14) auf, aber auch die vielen Fliesenbilder (15) an fast jedem dritten oder vierten Haus.

Ilha do Pessegueiro bei Wikipedia. Die Ilha do Pessegueiro (Insel der Pfirsichbäume) ist eine kleine portugiesische Insel, gehört zur Gemeinde von Porto Covo und zum Landkreis Sines im Alentejo Litoral und liegt 250 Meter vor der Atlantikküste, fünf Kilometer südlich von Porto Covo. Neben einem Fort aus dem sechzehnten Jahrhundert sind hier der Strand und die Natur des Nationalparks Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina sehenswert. Obgleich es vereinzelt vorrömische Funde aus dem dritten Jahrhundert vor Christus gibt, und die Insel mit dem Ort „Poetanion“ aus Flavius Avienus „Ora maritima“ identifiziert wird, waren es die Römer, die Mitte des ersten Jahrhunderts die ersten belegbaren Gebäude auf der Insel errichteten. Die römischen Ruinen im Sattel an der Südspitze der Insel wurden von 1980 bis 1984 freigelegt. Man erkennt rechteckige Gebäude, die in einigen Fällen über zwei oder mehrere Innenräume verfügen sowie zwei rundliche Grundrisse. Ein Brot- und ein Schmelzofen für Metalle sind an den Löchern im Stampflehmfussboden erkennbar. Die Gebäude und die Öfen gehören in das erste Jahrhundert die Becken für die Fischverarbeitung, wie auch eine Badeanlage, dem dritten Jahrhundert entstammen. Im sechzehnten Jahrhundert, als das Fort errichtet wurde, war geplant, an der Nordspitze der Insel eine Kaimauer bzw. einen Hafen anzulegen. Die Arbeiten begannen 1588, wurden aber schon 1603 wegen Undurchführbarkeit eingestellt. Aus dieser Zeit stammen auch der Steinbruch sowie die liegengebliebenen Werkblöcke an der Nordseite. Das Fort, das später ein Pendant gegenüber auf dem Festland erhielt, hatte die Aufgabe, die Bauarbeiten vor Angriffen der Korsaren zu schützen.

Der Tag. Doienstag, der 30. April 2024.

Das Wetter. In der Nacht bei 10 Grad zieht starke Bewölkung auf. Am  Tag bleibt es meist veränderlich bei 15 Grad mit einigen Regenschauern, aber mit zunehmenden Aufhellungen.

Das Ziel. Velotour zum Cabo Espichel. Spaziergang im Naturpark. Alternativ-Programm, da Weiterfahrt wegen Regens um einen Tag verschoben.

Der Bericht (1/2). Gegen zehn Uhr nutze ich eine Regenpause und fahre 15 Kilometer vom Camp zum Cabo Espichel. Zunächst geht es auf Schotterstrassen steil hinauf, dann auf einer Landstrasse flach über ein langgezogenes Plateau, das bis zum Cabo führt. Die letzen 5 Kilometer bin ich wieder im Naturpark Arrábida (1). Am Cabo Espichel (2) angekommen beginnt es wieder zu regnen. Ich sehe mir zuerst die sehr interessante Klosteranlage (3-9) und als der Regen wieder nachlässt spaziere ich den Rundweg (10-13) entlang, von dem auch der benachbarte Leuchtturm (14) sichtbar wird. Ich spaziere also eine gute halbe Stunde weiter über einen Küstenpfad (15) dorthin. 

Der Bericht (2/2). Der Farol do Cabo Espichel (1-5) bleibt immer im Blickfeld und kommt immer näher. Die Architektur der Anlage gefällt und lohnt den Besuch. Der Turm ist aber nur mittwochs zu besichtigen. Ein weiterer kurzer Spaziergang führt hinab zur früheren Anlage (6-8), dann gibt es noch einen stündigen Rundgang über das Plateau des Naturparks (9-10), der mich auch wieder zurück zum Kloster (11-12) und zum Velo bringt. Nach einer kurzen Erfrischung fahre ich anfänglich den gleichen Weg zurück. Unterwegs gäbe es noch die Möglichkeit, drei Steinplatten mit Saurier-Spuren (13) zu besichtigen, doch ich verzichte, denn Regen kündigt sich an. Ich fahre noch einen kleinen Umweg zum Castelo do Sesimbra (14-15) und bin kurz vor drei Uhr wieder im Camp, gerade noch rechtzeitig bevor der nächste heftige Regen über die Region fällt.   

Farol do Cabo Espichel bei Wikipedia. Der Leuchtturm von Cape Espichel liegt an der Westküste der Gemeinde Gemeinde Sesimbra Castelo, im portugiesischen Distrikt Setúbal und wurde 1790 erbaut an der Stelle einer Einsiedelei, die im vierzehnten Jahrhundert gegründet wurde, um ein Bild der Jungfrau aufzubewahren, das auf einem Felsen gefunden worden war. Eine kleine Gemeinde entstand, um Pilger aufzunehmen, und im Laufe der Jahrhunderte entstanden Gasthäuser, Häuser und Geschäfte. Das Heiligtum Nossa Senhora do Cabo Espichel zieht weiterhin viele Besucher an. Bereits 1430 hatten die Mönche der Einsiedelei an dieser Stelle ein Leuchtfeuer errichtet. Trotz dieser und ähnlicher informeller Bemühungen entlang der portugiesischen Küste wurde die Küste von ausländischen Schiffen, insbesondere den britischen, als „schwarze Küste“ bezeichnet, da es kein Beleuchtungssystem zur Unterstützung der Navigation gab. Der Bau des heutigen Leuchtturms ist zu einem grossen Teil den Reformen zu verdanken, die auf das Erdbeben von 1755 folgten und dazu führten, dass der Marquis von Pombal 1758 einen organisierten Leuchtturmdienst einrichtete und den Bau von sechs Leuchttürmen anordnete. Das Licht von Cape Espichel stammt aus dem Jahr 1790 und liegt 600 Meter vom Heiligtum entfernt. Es besteht aus einem sechseckigen Turm mit drei Ebenen, der aus dicken Mauerwerksmauern besteht. Die untersten beiden Ebenen haben geneigte Wände, während die Wände im oberen Teil vertikal sind. Im Aussehen ähnelt es sehr dem Guia-Leuchtturm in der Nähe von Cascais, einem weiteren der sechs vom Marquis von Pombal vorgeschlagenen Lichter. In einem Bericht aus 1865 wurde festgestellt, dass der Leuchtturm mit siebzehn Argand-Lampen ein festes weisses Licht erzeugte, das einen Bogen von 260 Grad abdeckte und eine Reichweite von 13 Seemeilen hatte. Die Höhe des Gebäudes wurde mit 30,70 Metern angegeben und darauf hingewiesen, dass 1817, 1846 und 1848 Wiederaufbauarbeiten durchgeführt wurden. 1886 wird der Leuchtturm mit einer neuen Laterne, die Beleuchtung mit Öl betrieben und mit einer mechanisch betätigten Glocke ausgestattet, die 1925 durch eine Druckluftsirene ersetzt wird. Auf einer Höhe von 168 Metern über dem Meeresspiegel hat der Leuchtturm heute eine Reichweite von 26 Seemeilen. Mithilfe eines katadioptrischen Systems wird das Licht sowohl auf den Horizont als auch in den Himmel gerichtet, wobei Letzterer als Ersatznavigation für Flugzeuge dient bei Anflügen auf Lissabon.

Der Bericht (2/3). Bei der Besichtigung der vielen schönen Gassen, Plätze und Bauwerke von Óbidos (1-10) vergeht die Zeit schnell und es ist zwischenzeitlich Mittag geworden. In einer der Gasse mitten in der Altstadt stosse ich auf das Restaurante Conquistator (11-12). Für einmal wechsle ich die Taktik und setze mich an einen Tisch, obwohl ich im Vergleich zu anderen Lokalen hier der einzige Gast bin. Aber auch heute bin ich gut bedient mit den amêijoas bulhâo pato (13) und dem arroz de polvo (14), den es hier endlich auch für eine Person gibt. Dann verlasse ich die Festung durch die Porta do Vale ou Senhora da Graça (15) und laufe zurück zum Wohnmobil.

Der Bericht (2/3). Nach dem Besuch der Portas da Ródão fahre ich noch knapp 30 Kilometer weiter zur Stadt Castelo Branco und dort auf einen Parkplatz in einer Nebenstrasse nahe dem Jardim do Paço. Der Park ist nicht gross aber sehenswert. Die Bilder (1-12) des gut halbstündigen Rundwegs sprechen für sich. Eines der Wandbilder (13) weist auf die alte Burgstadt hin, die ich mir als Nächstes ansehen werde. Dazu geht es vom Park erstmal steil die Altstadt (14-15) hinauf.

Jardim do Paço bei Wikipedia. Der Jardim do Paço oder Jardim do Paço Episcopal befindet sich in Castelo Branco neben dem alten Bischofspalast . Er wurde im achtzehnten Jahrhundert von Bischof João de Mendonça geschaffen und ist nach einem formalen Muster organisiert, weist jedoch eine Fülle von Statuen auf . Der Stil ist barock und oft skurril, Heilige und Apostel säumen die Hecken, steinerne Löwen spiegeln sich in den Seen und Monarchen bewachen die Balustraden. Die verhassten Könige der 60 Jahre spanischen Herrschaft werden verkleinert. Der Bischofspalast diente den Bischöfen von Guarda und von 1771 bis 1831 den Bischöfen der Diözese Castelo Branco als ständige Residenz, einer Diözese , die dann mit der Diözese Portalegre verbunden wurde und die Diözese Portalegre-Castelo Branco bildete. Der Jardim do Paço Episcopal ist zusammen mit dem Paço Episcopal selbst und dem Gehweg seit 2018 als Nationaldenkmal eingestuft..

Der Tag. Sonntag, der 5. Mai 2024.

Das Wetter. In der Nacht bei 10 Grad zieht starke Bewölkung auf, am Tag beginnt es zu regnen bei 15 Grad.

Das Ziel. Ruhetag. Eventuell Velotour oder Spaziergang in der Umgebung des Camps.

Der Bericht. Es bleibt beim Ruhetag auf dem Camp. Keine Aktivitäten.