Italy * Croatia - culture and scenic contrast program

Mit ca. 1,4 Millionen Einwohnern ist die Hauptstadt der Lombardei die zweitgrößte Stadt Italiens (hinter Rom). Nicht nur Kunst und Kultur wird hier gelebt, sondern Mailand ist ebenso ein führender Wirtschaftsstandort. Die Stadt ist von einer mehr als 2400 Jahre alten Siedlungsgeschichte geprägt. Teilweise im Zehnjahresrhythmus wechselten die Machthaber bis sie 196 v. Chr. endgültig den Römern unterworfen worden sind, so dass man aus Mailand heraus sogar zeitweise das römische Weltreich regierte. 

Im Jahr 774 gliederte man die Stadt dem Frankenreich an. Die erste Blütezeit erlangte Mailand im 11. Jahrhundert mit der Gründung des Lombardischen Städtebundes, in der die Stadt eine führende politische Stellung hatte. 1450 übernahm das Adelsgeschlecht der Sforza die Herrschaft, so dass Mailand zum Zentrum für Kunst und Kultur avancierte. Als Herzog von Mailand förderte insbesondere Ludovico Sforza Künstler wie Leonardo da Vinci.

Ende des 15. Jh. erlangte zunächst Frankreich die Macht über die Stadt, bis nach dem Spanischen Erbfolgekrieg 1714 die Lombardei mit Mailand schlussendlich den Habsburgern zugesprochen wurde. Der 5-Tage-Aufstand im Jahr 1848 legte den Grundstein für die Revolution, der die Österreicher vorübergehend vertrieb. Durch die folgenden Feldzüge in der Lombardei 1859, wurde Mailand endgültig Teil des Königreichs Italien.

Mit dem Hop On - Hop Off "CitySightseeing Milano" verschafft man sich einen groben Überblick. Für einen Preis von 24€ (24h) bzw. 28€ (48h) cruised man mit vier Linien durch die Stadt.

Bei unserem kurzen Aufenthalt stand das abendliche Navigli-Viertel, der Mailänder Dom, die Galleria Vittorio Emanuelle II und das Castello Sforzesco auf dem Programm.

Der mächtige Dom zählt nicht nur zum größten Besuchermagneten Mailands, sondern ist auch eine der größten gotischen Kathedralen der Welt. Geweiht wurde sie 1418, die weiße Marmorfassade mit ihren mehr als 3500 Skulpturen, vollendete man erst 1813 unter Napoleon. Dieser ließ sich hier acht Jahre zuvor zum König von Italien krönen. 

Im Innern wird das Hauptschiff des Sakralbaus von 52 Pfeilern getragen. 

Eine tolle Aussicht hat man von hoch oben, den sogenannten Domterrassen - zurzeit finden umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten an mehren Teilen des Doms statt. 

Das Ticket „Dom ohne Dachterrassen“ kostet 11,00 €. Hat man keine Höhenangst, sollte man sich das komplette Programm „Domterrassen mit Aufzug und Dom“ für 27,00 € (Stand 09/23) gönnen. Für alle Sportlichen tuen es auch die 158 Stufen, Ticket entsprechend günstiger.  

Tipp: Die Tickets unbedingt vorab online buchen. Man erspart sich das teilweise lange Anstehen. Vormittags ist leerer als nachmittags.

Die florierende Stadt an der Etsch ist weitaus mehr als nur ROMEO UND JULIA - seit 2000 gehört die malerische Altstadt zum UNESCO Weltkulturerbe – ist die größte Stadt im Veneto (auch vor Venedig). Verona wird in einem Atemzug mit Rom, Mailand oder Venedig genannt. Dies kommt nicht von ungefähr. Im antiken Stadtkern mit seinen engen Gassen und hübschen Plätzen, sind viele römische Baudenkmäler zu finden. 

Das berühmteste Wahrzeichen der Stadt dürfte die „Arena di Verona“ sein. Das 30 n. Chr. fertiggestellte Amphitheater ist das drittgrößte der Welt und fasste damals beinahe die gesamte Stadtbevölkerung. In der Antike lieferten sich die Gladiatoren ihre Wettkämpfe, heute gehört es zu den großen Opernbühnen unter freien Sternenhimmel, auf der sich nicht nur Klassik wohlfühlt, sondern auch gerockt wird.

Von der Piazza Bra flaniert man auf feinstem Marmor bis zu einem der schönsten Markplätze Italiens – der Piazza delle Erbe, die nach dem alten Kräutermarkt der Stadt benannt wurde. Der Platz ist von Palästen aus der Renaissance mit kunstvollen Fassaden umsäumt und von einem romanischen Campanile bewacht. 

Zu Weltruhm gelangte Verona durch William Shakespeares dramatische Liebesgeschichte von Romeo und Julia, die die Menschen seit über 400 Jahren beschäftigt. Unweit der Piazza delle Erbe steht die Casa di Giulietta (Haus der Julia), wo Romeo auf den Balkon geklettert sein soll. tatsächlich handelt es sich um ein restauriertes Gasthaus aus dem 13. Jh. Der berühmte Balkon wurde nachträglich für die vielen Touristen anbaut. (Montags geschlossen)

Der 130 Kilometer lange Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse, die zwischen 1902 und 1935 als Schmalspurbahn die Orte Triest und Portorož verband, verläuft nun von Triest bis Poreč. Damals wurden 33 istrianische Orte mit 35 Haltestellen angefahren. Außer den täglichen Passagieren transportierte man auch Waren, so dass die Verbindung eine große Bedeutung für die Entwicklung des Tourismus und der Wirtschaft darstellte.

Heute ist die Trasse 116 Kilometer lang und Bikern und Spaziergängern vorbehalten. Mit unseren E-Bikes fahren wir vom Campingplatz in Ankaran nur wenige Kilometer, um auf die gut ausgebaute Strecke zu gelangen. Über Koper geht’s nach Izola - schöne Altstadt mit nettem Sportboothafen, weiter durch zwei Tunnel und ein hübsches Tal, bis man schließlich über Portorož in Piran angelangt. 

Auf dem Rückweg machten wir einen Schlenker in das Naturreservat Strunjan, mussten allerdings nach wenigen Metern umkehren. Wahrscheinlich aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Wochen, waren die vorgesehenen Wege für uns mit Trekking-Bikes nicht befahrbar.

https://www.komoot.de/tour/1297454161?ref=itd

Die Hafenstadt Triest oder auch Trieste im äußersten Nordostwinkel Italiens hat schon ein besonderes Flair. Über 500 Jahre gehörte die 200.000-Einwohner-Stadt zum Habsburger Reich Österreich, ein Einfluss, der heute noch an den vielen Prachtbauten erkennbar ist. Aufgrund der exponierten Lage am Mittelmeer war Trieste für Österreich eines der wichtigsten Handelszentren zum Nahen Osten. Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie im 20 Jh. waren die goldenen Jahre des Aufschwunges vorbei. Die Stadt schloss man Italien an, das mehr als genug Mittelmeerhäfen besitzt. 

Durch die Nähe zu Jugoslawien kam der kalte Krieg hinzu, was Trieste weiter in die Krise brachte. Neben den Österreichern hinterließen ebenso griechische und jüdische Kulturen ihre Spuren, so befindet sich im Zentrum von Trieste neben der katholischen die aufwendig verzierte serbisch-orthodoxe Kirche. 

Die Altstadt besticht durch ihre vielen verwinkelten Gassen, durch die man sich stundenlang zu Fuß treiben lassen kann. Die bunten Farben der Häuser erinnern ein bisschen an die Toskana – am Canal Grande hingegen fühlt man sich wie in Venedig.

Mit dem Wohnmobil kann man am Sportboothafen am Ende gut parken.

https://www.komoot.de/tour/1298780215?ref=itd

In der Antike nannte man Krk „die goldene Insel“, was sie ihrem milden mediterranen Klima und ihrem natürlichen und historischen Erbe zu verdanken hat. 

Die über eine 1450 Meter lange Brücke mit dem Festland verbundene Insel, liegt an der nördlichen Adria in der Kvarner Bucht, unweit von Rijeka. Während weite Teile der östlichen Adriaküste an Venedig fielen, blieb die Kvarner Bucht unter der Kontrolle kroatisch-ungarischer Könige. Prachtvolle Paläste aus damaligen Zeiten kann man heute u.a. auch noch auf Krk bewundern. 

Obwohl in vielen Reiseführern Krk immer noch als die größte Adria-Insel angesehen wird, haben wohl neue geografische Untersuchungen und Messungen (nach 2012) ergeben, dass die Nachbarinsel Cres ebenso groß ist. Wie dem auch sei, Krk scheint mit mehr als 19000 Einwohnern zumindest die bevölkerungsreichste Insel an der Adriaküste zu sein. 

Die Brücke nach Krk ist seit dem 15.06.2020 nicht mehr mautpflichtig. Man muss allerdings in der Hauptreisezeit aufgrund des starken Verkehrs mit Stau rechnen. 

Radfahren und Wandern vom 

Standort: Škrila Sunny Camping:

Die meisten Wanderwege sollen auf der Insel auch zum Biken genutzt werden können. Von unserem Standort aus gab es diese Möglichkeiten nicht wirklich. Das Gelände ist für Ungeübte grundsätzlich zu steil und felsig. 

Radfahren und Wandern (Standort: Škrila Sunny Camping)

Der Campingplatz Škrila Sunny liegt einsam und ruhig in der Nähe des Ortes Stara Baška. Von hier führt zunächst die Straße hoch und runter nach Punat und dann über den gut ausgebauten Fahrradweg gen Krk (Stadt).

Die Stadt Krk ist wohl eine der ältesten bewohnten Orte in Kroatien. Sie entstand im Mittelalter über dem römischen Curicum. Im historischen Zentrum sind die Stadtmauer und drei venezianische Tore noch erhalten. Auf dem Platz Kamplin befindet sich eine der wenigen erhaltenen Frankopanen-Burgen mit einem aus dem Jahre 1191 stammenden quadratischen Turm und einem runden venezianischen.

Das Bike sollte man abstellen und sich einfach mal durch die pittoresken Gassen treiben lassen. 

https://www.komoot.de/tour/1307057474?ref=itd

Europa wartet mit einigen großartigen Küsten auf. Die Jadranzka Magistrale mit ihren 1000 Kilometern soll nicht nur eine der schönsten Küstenstraßen auf dem Balkan sein, sondern eine der schönsten der Welt. – Naja, wie immer liegt es im Auge des Betrachters. 

Auf dem wirklich kurvenreichen Weg zur Fähre in Prizna, genießen wir zumindest den fantastischen Ausblick auf das blaue Meer. 

Zeit einplanen!

Sollte man sich mal gönnen!

Katharina von der Dive-Base fuhr eine tolle Tour und erklärte sehr viel zu den einzelnen Inseln. 

Preise (Stand Mitte September 2023): 

Eine Person: 170 €

Zwei Personen 200 €

Wie schon auf Krk, ist es auf Pag ähnlich. Es gibt keine Fahrradwege und die „Landstraße“ könnte durchaus eine Schotterpiste sein. Alles in allem ist es abenteuerlich und gefährlich auf zwei Rädern hier unterwegs zu sein. 

https://www.komoot.de/tour/1314724287?ref=itd

An der Uferstraße von Zadar befindet sich das weltweit einzige experimentelle von der Natur betriebene Musikinstrument - die Meeresorgel. 

Vom Architekten Nikola Bašić 2005 wurde unter den weißen Stufen der Promenade ein System aus Rohren und Resonanzkörpern installiert, dass durch den Rhythmus der Wellen Klänge erzeugt. 

Man sollte sich hier einen Moment mehr gönnen - am späten Nachmittag bei einem kühlen Glas Rosé …!

Zum Sonnenuntergang bestimmt auch wunderbar, allerdings vollkommen überfüllt, so dass das „spirituelle Gesamtpaket“ in unseren Ohren gelitten hätte. 

In unmittelbarer Nähe der Meeresorgel, errichtete Bašić 2008 den „Sonnengruß“, der aus 300 kreisförmigen begehbaren Glasplatten besteht. Der Kreis stellt modellhaft das Sonnensystem mit seinen Planeten dar. Die Solarmodule an den Platten absorbieren tagsüber das Sonnenlicht und geben nach Sonnenuntergang ihre Energie durch tolle Lichteffekte wieder frei. 

Die in der Antike von den Illyrern einst als Siedlung gegründete Stadt Zadar mit weichem „S“, avancierte unter den Römern zum Hafenort für Holz- und Weinhandel. Im 12. und 13. Jh. war die Stadt zwischen Venedig und Ungarn umkämpft, erlebte unter venezianischer Herrschaft ihre Blütezeit, in der Kirchen und Paläste erbaut wurden. Zadar hieß früher „Zara“, der italienische Einschlag ist unverkennbar. Nach dem 2. Weltkrieg änderte sich das, Zadar kam zu Jugoslawien. 

Das auf einer Halbinsel gelegene Zadar ist heute mit seinen ca. 70.000 „Stadtbewohnern“ das norddalmatische Wirtschafts- und Touristenzentrum.

Wir haben unsere Bikes abgestellt und schlenderten zu Fuß durch die schmalen Gassen dieser wunderschönen Altstadt - mal rechts mal links abbiegen, einfach treiben lassen. Ein kleiner Abstecher an den Hafen lohnt ebenfalls, um ein paar nette Yachten zu bestaunen. 

Die Plitvicer Seen sind der älteste und größte Nationalpark der Republik Kroatien, der schon 1949 als Nationalpark unter Schutz gestellt wurde. Der Park umfasst ca. 295 Quadratkilometer und schaffte es im Jahr 1979 auf die Liste des UNESCO-Welterbes.

Nachdem wir vor einigen Jahren bereits im Krka-Nationalpark waren, stand nun ein weiteres Highlight und „Must See“ in Kroatien an. Dies nicht von ungefähr, denn der wasserreiche Korana-Fluss schaffte mit den Plitvicer Seen ein tiefes Tal, das durch den Einbruch des darunterliegenden Höhlensystem teilweise noch weiter vertieft worden ist. Die sechzehn Seen, die kaskadenförmig angeordnet und durch unzählige Wasserfälle verbunden sind, erlangten weltweite Berühmtheit – nicht zuletzt als Kulisse der Winnetou-Filme, in denen Pierre Brice auf den Seen mit dem Boot paddelte und durch die Landschaft ritt. Die höchsten Wasserfälle ergießen sich aus 76 Meter Höhe. 

Also sind wir  mal per pedes auf verschiedenen Wanderwegen und Holzstegen in dieser grundsätzlich farbenfrohen Traumkulisse aus türkis, blau und grün unterwegs. 

Acht Routen führen durch den Nationalpark. Die Distanzen variieren zwischen drei bis achtzehn Kilometern. Da ich über lange Stecken nicht gut zu Fuß bin, entscheiden wir uns für die „Route H“. Die Steckenlänge umfasst ca. 8,6 Kilometern. 

H beginnt am südlichen Eingang in den Park („Eingang 2“). Leider meinte es der Wettergott nicht gut mit uns. Am Anfang unserer Tour nieselte es ein wenig, was zunächst kein Problem war. Allerdings wurde der Nieselregen zu "fiesem" Regen, so dass wir vor der letzten Etappe unsere Wanderung abbrachen.

Die Eintrittskarten kann man bequem online kaufen und erspart sich so etwaige lange Warteschlangen.

Das Tagesticket kostete 40€ (Stand 09/2023).

Istrien bietet mit seinem mediterranen Klima, seinen hübschen Küstenstädtchen im venezianischen Style und den satten Oliven- und Weinplantagen im Hinterland ein reizvolles Kontrastprogramm – und noch dazu die Küste mit schönen Stränden. Im 2. Jh. war Istrien von den Römern besetzt. Architektonische und kulturhistorische Zeitzeugen aus dieser Zeit sind das Amphitheater in Pula, und die Euphrasius-Basilika in Poreč. Ab 1420 unterstand das Gebiet 400 Jahre der Seerepublik Venedig. Nach Ende des 1. Weltkrieges fiel Istrien an Italien. 1943 wurde die Halbinsel Jugoslawien angegliedert.

https://www.komoot.de/tour/1320870456?ref=wtd&share_token=a4D7KPvmJplUHpNh7Fs9lVanro2mK2L8Fi3lBJNNaKKVL9WyeZ

Pula ist die größte Stadt in der Region und entstand als römische Kolonie Pietas Julia. Das Amphitheater aus diesen Zeiten dominiert das Stadtbild. Pula war schon einiges … Bischofssitz (425), nach der Zerstörung durch die Ostgoten avancierte es zum byzantischer Flottenhafen (6. und 7. Jh.) und 1856 zum österreichischen Kriegshafen. Heute ist Pula ein wichtiger kroatischer Hafen mit guter Infrastruktur. 

Rovinj war einst ein Inselstädtchen und wurde erst im 18. Jahrhundert mit dem Festland verbunden. Nach der Herrschaft der Byzantiner und Franken unterstand die Hafenstadt bis 1797 über 500 Jahre lang Venedig.

Ich für meinen Teil habe mich ein bisschen verliebt! Es ist absolut nachvollziehbar, warum Besucher von dem 15000-Einwohner- Städtchen schwärmen, dass mit einer wechselvollen Geschichte aufwartet.

Viele drückten Rovinj ihren Stempel auf. Erst die Römer, dann die Byzantiner, ab dem 13. Jh. die Italiener, dann die Habsburger und schlussendlich war die Stadt ein Teil von Jugoslawien. 

Bis heute ist das Hafenstädtchen zweisprachig. Die Italiener haben ihre Spuren hinterlassen .

Mit dem E-Bike ist es vom Campingplatz Val Saline ein Katzensprung auf dem Fahrradweg nach Rovinj und den Rückweg fährt man über die Lagune. Einfach schön!

https://www.komoot.de/tour/1329960185?ref=wtd&share_token=a06htmh0aUW7EypXVZLovr3BdA7HvHa5PUMY3Rchf296wWYJzJ

https://www.komoot.de/tour/1340059067?ref=wtd&share_token=aPMSs3TS8OZimpq1emCXIQZqH1W9zjSMqV5D4s0izZ2niNEii2