Spring 2023. Italy's south: Apulia. Calabria. Sicily.

Wissenswertes zum GOTTHARD-STRASSENTUNNEL bei Wikipedia.

Der Gotthard-Strassentunnel ist mit 16,9 Kilometern Länge der viertlängste Strassentunnel der Welt und der längste Strassentunnel in den Alpen und Teil der Schweizer Nationalstrasse A2 von Basel nach Chiasso. Das Nordportal bei Göschenen im Kanton Uri liegt auf 1'080 Meter über Meer, das Südportal bei Airolo im Kanton Tessin auf 1'145 Meter über Meer. Der Strassentunnel wurde von 1970 bis 1980 erbaut. Die Verkehrsbelastung schwankt saisonal stark, an Spitzentagen im August sind es über 34'000 Fahrzeuge. Erste Pläne in den 1950er Jahre gingen noch von zwei Tunnels aus. 1963 fertigte eine Studiengruppe einen Bericht für eine wintersichere Strassenverbindung, woraus die ausschreibungsfähigen Projekte hervorgingen. Parallel zum Strassentunnel wurde ein Rettungsstollen erstellt, der als Vorleistung für einen späteren Ausbau auf vier Fahrspuren betrachtet wurde. Der Vollausbau wurde jedoch durch die «Alpen-Initiative» vom Volk blockiert. Da in den Jahren 2020 bis 2025 eine Sanierung anstand, hat das Volk 2016 dem Bau einer zweiten Röhre zugestimmt. Die Bauarbeiten dauern von 2020 bis 2027. Der Verkehr geht dann für drei Jahre durch die «neue» Röhre, währendem die «alte» Röhre saniert wird. Anschliessend werden beide Röhren im Einspurbetrieb eröffnet. Wegen Pandemie erfolgte der Baubeginn erst 2021, die Tunnelbohrungen beginnen 2024, der Durchschlag ist 2026 und die Fertigstellung 2029. Ab 2032 werden beide Röhren mit jeweils einer Fahrbahn zur Verfügung stehen gemäss Artikel 84 der Bundesverfassung, wonach die Strassenkapazität im Alpengebiet nicht erhöht werden darf. 1980 wurde mit der Tunneleröffnung der Autoverlad durch den Eisenbahntunnel eingestellt. 1981 wurde der Strassentunnel bereits zum wichtigsten Schweizer Alpenübergang mit 171'000 Lastwagenfahrten. 1990 überquerten mehr als eine halbe Million Lastwagen die Alpen auf der Gotthardroute. In den Folgejahren verdoppelte sich der Verkehr auf 1'187'000 Lastwagen. Durch die Tunnelsperrung 2001 nach einem Unfall und anschliessender Einführung von Dosiersystemen ging die Zahl in den folgenden Jahren zurück. 2009 nutzten ihn 6,1 Millionen Fahrzeuge; durchschnittlich 16'700 pro Tag oder 700 pro Stunde. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h und das Überholen ist verboten. Lastwagen müssen im Tunnel einen Sicherheitsabstand von 150 Metern einhalten; sie werden im sogenannten Tropfenzählersystem in den Tunnel eingelassen. Zu Ferienzeiten führt die erhöhte Verkehrsbelastung regelmässig zu Staus vor den Tunnelportalen. Da der Gotthard-Strassentunnel zum schweizerischen Nationalstrassennetz gehört, genügt für seine Durchfahrung die jährliche Vignette; es werden keine zusätzlichen Mautgebühren erhoben. In Abständen von etwa 750 Metern sind wechselseitig Pannenbuchten von 3 Metern Breite und 41 Metern Länge vorhanden. Alle 250 Meter gibt es Schutzräume mit permanenter Überdruckbelüftung, die 60 Personen aufnehmen können und mit dem Rettungsstollen verbunden sind. Alle 125 Meter sind Feuerlöscher und Notruftelefone installiert. Alle 20 Minuten erfolgen Durchsagen auf den UKW-Programmen.

Wissenswertes zu CHIOGGIA Wikipedia.

Chioggia (venezianisch Cióxa) ist eine Hafenstadt an der Adria in der Region Venetien. Sie gehört zur früher „Provinzhauptstadt“ genannten Metropolitanstadt Venedig. Chioggia hat 48’971 Einwohner und eine Fläche von 185 Quadratkilometern. Die auf Holzpfählen errichtete Stadt liegt am Südende der Lagune von Venedig, etwa 25 Kilometer Seeweg von Venedig entfernt. Sie trägt wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Metropolitanstadt den Beinamen „Klein-Venedig“. Chioggia ist über eine Steinbrücke mit dem Festland verbunden. Der Vena-Kanal teilt die Stadt und wird von neun Brücken gekreuzt. Über den Ursprung von Chioggia berichtet die Legende, dass Antenor, Aquil und Clodio, flüchtig aus dem Trojanischen Krieg, sich an der oberen Adriaküste niederliessen. Aquil soll Aquileia, Antenor Padua und Clodio Clodia gegründet haben. Schon Plinius beschrieb die Hafenstadt Edron, die später Fossa Clodia genannt wurde. Der Name Clodia änderte sich im Laufe der Zeit zu Cluza und Clugia, um sich schliesslich zu Chioggia zu wandeln. Erste Nennungen der Stadt sind in byzantinischen Schriften aus dem fünften Jahrhundert zu finden. Im Mittelalter hatte Chioggia Stadtrecht, und 1110 wurde es zum Bischofssitz erhoben. Während des sogenannten Chioggia-Krieges, dem entscheidenden Zusammenstoss zwischen Venedig und Genua, eroberten die Genuesen 1379 die Stadt nach einer Invasion von der Seeseite aus, wurden aber 1380 von Venedig zurückgeschlagen. 1797 besetzte Napoléon Bonaparte Venedig, und somit war auch Chioggia der französischen Verwaltung unterstellt. Im Vertrag von Campoformio 1798 wurde die Stadt Österreich übergeben. Bis 1814 wechselte die Verwaltung zwischen den beiden Besatzungsmächten. Von 1814 bis 1866 war Chioggia mit Venetien Teil des Kaisertums Österreich, anschliessend kam es zu Italien. Die kunsthistorisch wichtigsten Kirchen sind die Kathedrale Santa Maria Assunta aus dem elften Jahrhundert, San Domenico aus dem dreizehnten und San Martino aus dem vierzehnten Jahrhundert. Daneben besteht noch eines der Stadttore, die Porta di Santa Maria Assunta. Von der Vigo-Brücke am Ende der Hauptstrasse aus hat man einen Blick über die Lagune zu den Inseln Pellestrina und dem Lido di Venezia und bis nach Venedig selbst. Den Corso del Popolo, die Hauptachse der Stadt, nannte der italienische Schriftsteller Curzio Malaparte ein einziges grosses Café im Freien. Abends ist die Strasse für den Verkehr gesperrt, und donnerstags findet hier der sehr umfangreiche Markt statt, ebenso wie der werktägliche Fischmarkt.

Mit dem Velo zur Hafenrundfahrt.

Es ist Mittwoch, der 12. April 2023. Die Nacht war bewölkt, aber trocken bei angenehmen 10 Grad. Am Vormittag blieb es bewölkt, am Nachmittag schien teilweise die Sonne bei 15 Grad ehe am Abend die Bewölkung wieder zunahm. Ich fahre gegen Mittag sechs Kilometer mit dem Velo einer typischen Küstenstrasse entlang zwischen Strand- und Hotelanlagen vom Camp ins Zentrum von Chioggia. Am Hafen gehe ich als erstes auf eine einstündige, abwechslungsreiche Hafenrundfahrt. Wir sind zu Dritt, die das Ausflugsboot der Ulisse (1-2) betreten. Es geht erst in den Canal Lombardo mit den verrottenden Hafenanlagen der früheren Salzhandels (3-4). Dann vorbei am Ponte di Vigo (5) am Eingang zum Canal Vena, weiter zum Canale San Domenico (6) mit dem Fischmarkt, dem Palazzi di Madonna (7) und der Kirche San Domenico (8-9). Weiter geht es nach Sottomarina (10), bekannt für seinen Fischhafen und den Trawlern mit den Metallreusen am Bug (11) für die Vongole, Miesmuscheln. Das Boot fährt nun hinaus in die weite Lagune, die bis Venedig reicht, vorbei an der verlotterten Festung San Felice, dem neuen Hafenprojekt Mose und dem Naturreservat Oase Ca'Roman, ehe es zurück zum Anlegesteg geht vorbei an den Pfählen der Miesmuschelzucht (12) und mit letztem Blick auf die drei Kirchtürme (13) im Zentrum von Chioggia. Bevor ich anschliessend den Stadtbummel in der Lagunenstadt beginne, besuche ich erst noch das Ristorante Antico Toro (14) und bekomme zuerst sehr gute Pappardelle con capesante e porcini und dann sogliola alla griglia (15).

Der Stadtbesichtigung über Kanäle und Brücken.

Am Nachmittag laufe ich gut drei Stunden erst entlang der zentralen Hauptstrasse Corso del Popolo (1) mit einigen imposanten Bauwerken und Kirchen (2-6). Dann spaziere ich den Canal Vena entlang über die neun Brücken hin und her und bestaune die Architektur (7-14), die teilweise an Venedig erinnert. Zurück nehme ich den Weg entlang des Canal Lombardo, der mich unter anderem noch durch den jetzt verlassenen Fischmarkt (15) führt. Gegen fünf Uhr genehmige ich mir noch ein typisch italienisches Gelato al Pistacchio und einen Americano, ehe ich mit schönen Eindrücken mit dem Velo zurück ins Camp fahre.

Wissenswertes zu ISOLAVERDE bei Wikipedia.

Isolaverde ist ein Weiler südlich der Gemeinde Chioggia, der in den 1960er Jahren auf der traditionell als Isola del Bacucco bekannten Insel entstand. Nach Brauch wird das gesamte Gebiet der Insel, das dem Meer zugewandt ist, heute gemeinhin als Isolaverde bezeichnet. Die Ortschaft wird durch die Mündungen der Brenta-Bacchiglione im Norden und der Etsch im Süden begrenzt, die einige Kilometer voneinander getrennt sind, sowie durch einen Kanal namens "Busiola" (früher das Bett des Flusses Bacchiglione), der die beiden Flüsse verbindet. Die Küste besteht aus einem zwei Kilometer langen Sandstrand, der von Dünen flankiert wird, die noch immer die besonderen Merkmale der Flora und Fauna bewahren (aus diesem Grund wurde sie zum Schutzgebiet erklärt). Ursprünglich kaum besiedelt (die ersten Siedlungen, von denen Spuren erhalten sind, die typischen „casoni“, stammen aus der zweiten Hälfte des  Neunzehnten Jahrhundert. Nach der touristischen Entwicklung von Sottomarina begann sich auch der dem Strand zugewandte Teil der Insel in Richtung Tourismus zu bewegen, mit dem fortschreitenden Bau von Residenzen, Campingplätzen und Badeanstalten, die für die lokale Wirtschaft sehr wichtig sind. Der Rest der Insel, durchzogen von Naturpfaden, wird noch kultiviert. Auf dem Teil des Strandes nördlich von Isolaverde wurden einige Szenen von We Are Who We Are gedreht , einer italienisch-amerikanischen Fernseh-Miniserie aus dem Jahr 2020 unter der Regie von Luca Guadagnino.

Eine Velotour zur Nachbarinsel Isolaverde.

Es ist Donnerstag, der 13. April 2023. In der Nacht beginnt es zu regnen bei noch 10 Grad, am Tag wird es veränderlich, aber meist bewölkt mit einigen starken Gewittern und viel Regen bei 13 Grad. Am Vormittag bleibe ich im Wohnmobil und lese. Als es über Mittag etwas aufmacht, beschliesse ich, noch eine kleine Velotour zu unternehmen und auf dem Heimweg einzukaufen. Der Naturpark Po-Delta ist mir dafür zu weit, so geht es auf die Nachbarinsel Isolaverde. Immer wieder ziehen nun die Gewitter auf und es regnet teils heftig. Über viele Brücken (1-2), Strassen und Naturstrassen durchquere ich die von Landwirtschaft geprägte Insel (3-8). In Bacucco (9-10) pausiere ich im Café del Mare, ehe ich eine kurzen Sparziergang zum dortigen Strand (11-13) unternehme. Der Regen wird immer heftiger und ich trete den Heimweg an. In Brendolo treffe ich auf einen Conan Supermercato (14), in dem ich die wichtigsten Vorräte wieder auffülle. Zurück im Camp spaziere ich zum Abschied nochmals hinaus auf die Mole (15) am Canale die Brenta.

Kurzer Spaziergang am Po di Goro.

Es ist Freitag, der 14. April 2023. In der Nacht stürmt und regnet es weiter bei noch knapp 8 Grad. Am Tag bleibt es unverändert nasskalt, erst gegen den Abend endet der Regen, die Sonne zeigt sich teilweise und die Temperaturen steigen auf 10 Grad. Ich fahre heute 209 Kilometer quer durch den Naturpark des Po-Deltas und weiter auf Nebenstrassen der Küste entlang nach Ricchione. Aufgrund des garstigen Wetters beschränke ich mich beim Naturpark auf den Besuch von Goro, einem Fischerdorf im Süden des Deltas. Beim Yachthafen (1-3) finde ich eine Übersichtskarte (4) und spaziere kurz entlang der Lagune (5-8), dem Fischhafen (9-10) und durch das kleine Städtchen Goro (11-14).

Parco regionale del Delta del Po bei Wikipedia.

Der Parco regionale del Delta del Po (deutsch Regionalpark des Podeltas) ist einer der fünf in der oberitalienischen Region Venetien ausgewiesenen Regionalparks in Italien; ein italienischer Regionalpark kommt in Ziel und Zweck etwa dem eines deutschen Naturparks gleich. Er befindet sich in der Provinz Rovigo und wird von der Ente Regionale del Parco del Delta del Po Veneto verwaltet. Er ist ein Biosphärenreservat der UNESCO.

Goro bei Wikipedia.

Goro ist eine Gemeinde in der italienischen Provinz Ferrara mit 3642 Einwohnern in der Region Emilia-Romagna in Oberitalien. Der Ort mit einer Gemeindefläche von 31,4 km² liegt am Po di Goro, dem südlicheren der beiden Seitenarme des Po, in die sich dieser Fluss an einer Stelle aufgabelt, die Porta del Delta (Delta-Pforte) genannt wird, bevor er ins adriatische Meer mündet (der nördlichere der beiden Seitenarme heißt Po di Venezia). Die Entfernung zur Provinzhauptstadt Ferrara beträgt 55 Kilometer. Goro liegt in einem Gebiet, das über Generationen hinweg in langwierigen, mühseligen Trockenlegungskampagnen dem adriatischen Meer abgerungen wurde. Der Ort entstand im achtzehnten Jahrhundert und ist nach dem Po di Goro benannt. Noch im Mittelalter zweigte der Po di Goro bei Codigoro von dem weiter südlich verlaufenden Seitenarm Po di Volano ab, floss von dort aus in nördlicher Richtung an Mezzogoro vorbei und bog dann vor Ariano nach Osten in Richtung des Meers an. Der Po bahnte sich dann jedoch einen neuen Weg zum östlichen Teilstück des Po di Gorao, woraufhin das in nördlicher Richtung verlaufende Teilstück zwischen Codigoro und Ariano versandete, um im Zuge der Trockenlegungsmaßnahmen dann völlig zu verschwinden. Goro war zunächst ein Fischerdorf und entwickelte sich dann zu einem bedeutenden Fischereihafen der nördlichen Adria. Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Hochseefischerei und die Muschelzucht auf den Muschelbänken der Lagune von Goro, in denen hauptsächlich Venusmuscheln geerntet werden. Sehenswert sind der Fischereihafen mit Fischmarkt und Versteigerung von Fisch nach Gehör sowie der Leuchtturm von Goro (Faro di Goro): Ein beliebter Anlaufpunkt, insbesondere für Motoryachten und Segelschiffe, in einer weitgehend unberührten Lagunenlandschaft mit typischer Vegetation und Vogelwelt.

Mit dem Velo auf der Strandpromenade nach Rimini.

Es ist Samstag, der 15. April 2023. Die Nacht bleibt bewölkt aber trocken bei 10 Grad. Am Vormittag lockert sich langsam die Bewölkung, am Nachmittag wird es mehrheitlich sonnig bei 15 Grad. Heute ist der legendäre Badeort Rimini mein Ziel, aber auch deren Altstadt mit römischer Vergangenheit. Auf dem knapp zwanzig Kilometer langen Hinweg nehme ich den Veloweg entlang der «zusammengewachsenen» Strandpromenaden von Riccione bis nach Rimini (1-7). Ich fahre zwischen unzähligen Hotelanlagen auf der linken Seite und über 250 nummerierten Strandabschnitten mit den unterschiedlichsten Strandrestaurants oder -bars auf der rechten Seite; 128 sind es in Riccione, 138 in Rimini. Am Ende erreiche ich das imposante Grand Hotel (8-9) und gleich danach den Hafen von Rimini mit den begehbaren Molen und schönen Rundblicken (10-15).

Rimini bei Wikipedia.

Rimini ist eine Stadt an der Adriaküste in der Emilia-Romagna mit 151’200 und Hauptstadt der Provinz Rimini. Sie ist heute ein Zentrum des Badetourismus. Die ausgedehnte Altstadt Riminis liegt zweieinhalb Kilometer von der Adriaküste entfernt. Die meisten Viertel der Stadt, die direkt am Meer liegen, sind Neubaugebiete. Rimini ist eine sehr alte Stadt. Hier fanden sich archäologische Reste der Villanovakultur und der Kelten. Sie war im sechsten Jahrhundert vor Christus Mitglied eines etruskischen Städtebundes und wurde 268 vor Christus zu einer römischen Kolonie latinischen Rechts, Ariminum genannt und unweit der Flussmündung des Ariminus (heute Marecchia) gelegen. Sie hatte grosse militärische Bedeutung und diente den Römern im dritten Jahrhundert vor Christus zusammen mit Arretium (heute: Arezzo) als Bollwerk gegen die in der Po-Ebene siedelnden Gallier. Früh hielt das Christentum Einzug in Rimini. So ist Stemnio, ein Bischof von Ariminum auf einem 313 nach Christus abgehaltenen römischen Konzil bezeugt. 359 fand das Konzil von Rimini statt, auf dem es zu Verhandlungen zwischen Katholiken und Arianern kam. Als militärisch wichtiger Ort erscheint Ariminum wieder in der Spätantike während der Gotenkriege im fünften und sechsten Jahrhundert. Totilas Gotenschar gelang 550 die Einnahme der Stadt, die Narses wenige Jahre später für das Byzantinische Reich zurückeroberte. Im Mittelalter wechselte die Vorherrschaft im elften Jahrhundert erst auf die römisch-deutschen Kaiser, im dreizehnten Jahrhundert auf Adelsfamilien der Malatesta und im sechzehnten Jahrhundert auf den römisch-katholischen Kirchenstaat. Ein Erdbeben verschüttete 1672 den Hafen Riminis, weitere Erdbeben folgten 1786, 1875 und 1916. Der Kirchenstaat verlor während der Kriege Napoleons für einige Zeit die Kontrolle über Rimini, das 1797 zur Cisalpinischen Republik und dann bis 1814 zum Département Rubicone des Königreichs Italien kam. Ab 1815 gehörte die Stadt wieder zum Kirchenstaat. 1860 kam Rimini schliesslich mit der Romagna zum Königreich Italien. Im neunzehnten Jahrhunderts entwickelte es sich zu einem Seebad. Im Zweiten Weltkrieg erlitt die Stadt schwere Zerstörungen und wurde 1944 von den Alliierten rückerobert, nach dem Krieg wiederaufgebaut und der Tourismus weiterentwickelt. Sehenswürdigkeiten in Rimini sind: Der Dom Tempio Malatesta, der Brunnen Fontana della Pigna, der Ehrenbogen Arco di Augusto, die Brücke Ponte di Tiberio.

Mit dem Velo zur und durch die Altstadt Riminis.

Vom Hafen bis zur Altstadt sind es knapp zwei Kilometer. Als erstes komme ich zu der Ponte di Tiberio und der dahinterliegenden schönen Parkanlage (1-2). Von dort geht es in die Altstadt und etwas später komme ich zum Piazza Cafour mit der Papststatue und mittelalterlichen Palazzi und Casas (3-9). An dem Platz liegt die Antica Drogheria Spazi, ein Lokal mit schönem Ambiente. Ich bestelle wieder Tagliatelle vongole (primo) und eine Grilliata con pesce di mare (secondo) – ausgezeichnet. Von dort geht es zum Museo Frederico Fellini beheimatet in einer mittelalterlichen Burg (10). Nach weiteren Plätzen und Gassen (11-13) erreiche ich den Arco di Augusto (14) am anderen Ende der Altstadt. Von dort führt mich eine Parkanlage mit Resten der alten Befestigungsmauern (15) fast bis zum Meer zurück, von wo ich die Rückfahrt zum Camp in Riccione antrete.

Mit dem Shuttlebus zum Stadtstaat San Marino.

Es ist Sonntag, der 16. April 2023. In der Nacht bei 10 Grad und am Tag bei 14 Grad ist es meist stark bewölkt, aber es regnet erst am Abend. Mein heutiges Interesse gilt San Marino, dem Stadtstaat 25 Kilometer westlich im Hinterland von Rimini und seiner historischen Festung auf dem prägnanten Felsmonolithen Monte Titano. Ich bin als erstes mit dem Velo zum Bahnhof Riccione gefahren (der Linienbus fuhr nicht, weil die Küstenstrasse für ein Velorennen gesperrt war). Von Riccione nach Rimini bin ich mit einem Elektrobus (1) gefahren, der auf einer eigenen Fahrspur parallel zur Eisenbahn bis zum Bahnhof Rimini zügig vorankommt. Vom Bahnhof Rimini (2) fährt dann ein Shuttlebus (3) von Bollanibus.it in fünfundvierzig Minuten hinauf nach San Marino. Mein Spaziergang führt mich als erstes über den Panoramaweg (4) zu den drei Festungen mit ihren Türmen und den Rundblicken auf das Meer bei Rimini und das Hinterland (5-15).  

San Marino bei Wikipedia.

Die Repubblica San Marino (Republik San Marino, Beiname La Serenissima „die Allerdurchlauchteste“) ist die vermutlich älteste bestehende Republik der Welt mit einer Geschichte, die der Überlieferung nach bis auf das Jahr 301 mit der Gründung durch den heiligen Marinus zurückgeht. Sie ist als Enklave vollständig von Italien umgeben. San Marino ist einer der sechs europäischen Zwergstaaten und sowohl mit einer Bevölkerung von 30’000 Einwohnern als auch mit einer Fläche von 61 Quadratkilometern der jeweils fünftkleinste international anerkannte Staat der Welt. Hauptstadt ist die gleichnamige Stadt San Marino, Amtssprache ist Italienisch. Der Staat ist Mitglied der Vereinten Nationen (UNO), des Europarats und der Lateinischen Union, nicht jedoch der Europäischen Union. Dennoch nutzt San Marino den Euro als Währung. San Marino gehört zu den reichsten Ländern der Welt, hat keine Staatsschulden und eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten der Welt. Das Staatsgebiet hat annähernd die Form eines Fünfecks und vollständig von Italien eingeschlossen. Die Grenze zu Italien ist 39 Kilometer lang zu den Regionen Emilia-Romagna im Nordosten und Marken im Südwesten. Die Kultur San Marinos ist durch seine Geschichte und den Freiheitswillen der San-Marinesen geprägt. So finden jedes Jahr Mittelaltertage statt, und die Einführung der Capitani Reggenti ist jedes halbe Jahr eine grosse Zeremonie. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Guardia del Consiglio Grande e Generale (Wache des Grossen und Allgemeinen Rates). Gegründet nach der Befreiung von der Herrschaft Kardinal Giulio Alberonis 1740 sind auch heute noch diese freiwillig dienenden San-Marinesen in historischen Uniformen für den Schutz der Staatsoberhäupter und des Parlaments zuständig und gestalten zusammen mit allen wichtigen weltlichen und geistlichen Bürgern San Marinos die Feierlichkeiten zur Einführung der neuen Regierungskapitäne. Dabei erklingt die Inno Nazionale della Repubblica, die Nationalhymne 1894 von Federico Consolo geschrieben. Zum Nationalfeiertag am 3. September herrscht Volksfeststimmung und Traditionen stehen im Vordergrund. So veranstaltet das seit 1295 bestehende san-marinesische Armbrustschützen-Korps „I balestrieri“ Vorführungen. Sehenswert sind die Kirche San Francesco und die im Jahre 1836 im neoklassischen Stil erbaute Basilika San Marino mit den Reliquien des Schutzheiligen Marinus, ebenso der Palazzo del Governo, der toskanisch-gotische Regierungspalast an der Piazza della Libertà. Von den Festungen, die im elften und dreizehnten Jahrhundert auf den drei Gipfeln des Monte Titano angelegt wurden, hat man einen weiten Blick zum Meer und ins italienische Landesinnere. Den Felskamm des zum UNESCO-Welterbe gehörenden Monte Titano krönen die drei Festungen Guaita, Cesta und Montale.

Weiter durch die mittelalterlichen Gassen im Centro storico.

Ich besuche die sehenswerte Basilika San Marino (1-2) und zünde für uns zwei Kerzen an. Ich bin zwar nicht gläubig, aber diese Symbolik in der schlichten Architektur der früheren Kirchenbauten ist ein schöner Moment, innezuhalten und an liebgewonnene Menschen zu gedenken, die nicht mehr unter uns sind. Ich schlendere weiter durch die Gassen (3-14) dieser alten Festungsstadt mit nicht wenigen Geschäften, die mehrheitlich Lederwaren oder Souvenirs aus der Fantasywelt oder Ritterzeit anbieten. Zwischendurch stärke ich mich heute mit einer Pizza Quattro Formaggi im gut gewählten Ristorante Spingarda. Gegen vier Uhr besteige ich wieder den Bus zurück nach Rimini, aus dem noch ein letzter Blick auf den eindrücklichen Monte Titano (15) mit den drei Festungen fällt.

Regione Puglia bei Wikipedia. Erster Schwerpunkt.

Puglia oder oft im Plural Puglie (Apulien) ist eine in Südost-Italien gelegene Region mit der Hauptstadt Bari. Sie hat 4 Millionen Einwohner. Die Halbinsel Salento im Süden Apuliens bildet den Absatz des sogenannten italienischen Stiefels und der Gargano den Stiefelsporn. Die Region erstreckt sich entlang des Adriatischen und des Ionischen Meers. Mit der Punta Palascìa erreicht die Küste bei Otranto den östlichsten Punkt Italiens, der nur 80 Kilometer von der albanischen Küste entfernt ist. Der südlichste Punkt ist die Punta Ristola. Das Gebiet besteht zu 53 % aus Ebenen, zu 45 % aus Hügelland und 2 % aus Gebirge. Damit ist Apulien die flachste Region Italiens. Die Landschaften teilen sich von Norden nach Süden in die bergige Halbinsel Gargano mit den vorgelagerten Tremiti-Inseln, der ebenen Tavoliere delle Puglie, der anschliessenden Ebene Terra di Bari, der Kalkhochebene der Murge, der Küstenebene von Tarent und des Valle d’Itria, das die südlichste Region, die grösstenteils ebene Halbinsel Salento abschliesst. Das einzige Gebirge über tausend Meter neben dem Gargano, die Monti della Daunia bilden die Grenze zu Kampanien und erreichen im Monte Cornacchia 1’152 m Höhe. Die Geschichte Apuliens ist interessant und umfangreich. Auszüge daraus sind: In apulischen Grotten und Höhlen fanden sich die Relikte steinzeitlicher Bewohner. Die ältesten in antiken Quellen erwähnten Bewohner waren im elften und zehnten Jahrhundert vor Christus möglicherweise aus Illyrien eingewanderte Daunier. Die griechische Kolonisation zwischen 750 und 550 vor Christus. Ausbreitung des römischen Reichs gegen Ende des vierten Jahrhunderts vor Christus. Legendäre Niederlage der Römer gegen Hannibal 216 vor Christus bei Cannae. Das Frühmittelalter unter Ostgoten, Byzantinern, Langobarden, Sarazenen und Karolinger. Das normannische Reich im elften Jahrhundert. Die Zeit der Staufer im zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Eine Provinz im unteritalienischen Reich im viertzehnten bis siebzehnten Jahrhundert. 

Apuliens Sehenswürdigkeiten. Top ten.

Aus verschiedenen Quellen entnommen sind meine Ziele in Apulien: (1) Castel del Monte, (2) Höhlen von Monopoli und Castellana, (3) Altstadt Bari, (4) Halbinsel Salento, (5) Nationalpark Gargano und Vieste, (6) Alberorello und die Trulli, (7) Naturpark Terra delle Gravine, (8) Weisse Stadt Ostuni, (9) Höhle der Poesie Lecce.

Über die Küstenstrasse entlang des Nationalparks Gargano.

Es ist Dienstag, der 18. April 2023. In der Nacht regnet es nochmal heftig bei 10 Grad, aber schon am Morgen scheint die Sonne und die Temperaturen steigen im Verlauf des Tages stetig an auf 17 Grad. Nach dem erstmaligen «z’Morgen» draussen unter der aufgehenden Sonne fahre ich heute 188 Kilometer von Vieste - mit einem Abstecher zum Castel del Monte unterwegs - zum Fischerstädtchen Trani. Den Tipp für diesen sehenswerten Ort habe ich von einem Paar aus Linz erhalten, meinen Nachbarn im Camp Apeneste. Gleich hinter Vieste steigt die Küstenstrasse steil an und bei der zweiten Kurve zeigt sich mir nochmal der einmalige Standort von Vieste auf dem imposanten Kalkfelsen (1). Auf und ab geht es nun an der hügeligen Küste weiter mit schönen Ausblicken (2-3). An einer der zahlreichen Kurven zweigt ein Wanderweg des Nationalparks (4-8) ab und gibt mir die Gelegenheit, doch noch in einem halbstündigen Spaziergang in den «mediterranen» Nationalpark Gargano einzutauchen und vielleicht ein Drittel des Wegs hinunter zum Kiesstrand zu laufen.

Der Parco nazionale del Gargano bei Wikipedia.

Der Parco nazionale del Gargano ist ein italienischer Nationalpark auf dem Gargano in Apulien. Er ist bekannt für seine alten Pinienwälder. Er schliesst das Naturschutzgebiet Foresta Umbra (dunkler Wald, schattiger Wald) ein, das von Buchenwäldern dominiert wird. Das Gebiet des Nationalparks umfasst eine Fläche von knapp 120’000 Hektar. Der Wald Foresta Umbra ist in vier mehr oder weniger konzentrische Zonen eingeteilt: Zone D ist für Besucher allgemein zugänglich; Zone C ist für den Autoverkehr gesperrt, aber für Fußgänger zugänglich; Zone B ist das eigentliche Naturschutzgebiet Foresta Umbra, wo es streng verboten ist, die Tier- und Pflanzenwelt zu stören oder zu beschädigen; Zone A, das schwer zugängliche Herz des Waldes, ist für Touristen und Spaziergänger vollständig gesperrt und dient als Schonraum für die Fauna des Gargano.

Und weiter entlang der Hafenpromenade.

Auf dem Weg zum Hafen besuche ich das Ristorante Bio72 am Piazza Mercantille (1). Ich bestelle wieder Spaghetti Vongole zur Vorspeise (2-3) und den fangfrischen Fisch (heute war es Goldbrasse) zum Hauptgang. Es war wieder eine gute Wahl. Anschliessend spaziere ich entlang der Hafenpromenade (4-9) und durch einige prächtige Alleen und Plätze (10-15) wieder zurück in die Altstadt. Vielleicht lag es an meiner heute nicht zum pulsierenden Leben Baris passenden Stimmung, vielleicht lag es auch an einem aufkommenden Empfinden, dass man Bari nicht unbedingt gesehen haben muss. Bari hat viel Sehenswertes, aber nichts Einmaliges, was man nicht auch anderenorts finden würde. Jedenfalls habe ich meinen Besuch in Bari relativ früh abgebrochen und bin um vier Uhr wieder mit dem Velo zurück zum Parkplatz Alberotanza gefahren.

Und weiter durch die Altstadt bummeln.

Die Eindrücke in diesem besonderen Ort sind so vielfältig. Fast nach jeder Weggabelung erschliesst sich ein neues Motiv für das fotografierende Auge (1-15). Um halb fünf Uhr schliesse ich mit einem Café Americano den Besuch von Monopoli ab und fahre zurück zum Campingplatz. Diesen Besuch kann ich guten Gewissens weiterempfehlen.

Durch gefühlt hunderte weitere weisse Gassen.

Ich steige bergumrundend wieder hinab und sammle weitere Beispiele der vielbeschreibenen Gassen von Ostuni (1-12), bevor ich am Ausgangspunkt meines Spaziergangs (13-14) wieder das Velo besteige und durch die Neustadt (15) zurück zum Campingplatz fahre.

Alternative: Frühling auf der Raststätte bei Squinzano.

Es ist Samstag, der 22. April 2023. Das Wetter bleibt unverändert schön auch bei den Temperaturen 10 und 18 Grad. Ich fahre heute 102 Kilometer von Ostuni nach Lecce der Küste und dem Naturschutzgebiet entlang. Wie immer, wenn es geht und lohnt, werfe ich erst nochmal einen Blick zurück auf den verlassenden Ort, diesmal den Hügel mit der La Città bianca (1). Etwas weiter südlich an der Küste halte ich ein erstes Mal beim Torre Santa Sabina (2-4) im gleichnamigen Badeort und nochmals weiter südlich beim Abzweiger Specchiolla (5-6). Die Orte wirken verlassen. Beim geplanten Zwischenziel, dem Naturschutzgebiet Torre Guaceto folgt die grosse Enttäuschung. An allen Abzweigern besteht Fahrverbot (7-8) und auch Parkmöglichkeiten sind bei allen Zufahrten nicht vorhanden oder abgesperrt. So ist es auch nicht möglich, mit dem Velo oder zu Fuss, den Torre Guaceto für eine Wanderung zu erreichen. Ich fahre weiter und halte an der Raststätte (9) bei Squinzano. Hier bietet sich zu meiner Überraschung eine Alternative für einen Spaziergang, denn hinter dem Rastplatz gibt es einen Rundweg (10) durch die Olivenfelder, Wälder und Wiesen (11-15).

Naturschutzgebiet Torre Guaceto bei Wikipedia.

Das Riserva naturale statale Torre Guaceto (staatliches Naturschutzgebiet) ist ein geschütztes Naturgebiet an der Adriaküste des oberen Salento, nur wenige Kilometer von den Zentren Carovigno und San Vito dei Normanni und 17 km nördlich von Brindisi entfernt. Die Carovigno-Küsten des Reservats, die Strände von Torre Guaceto und Punta Penna Grossa wurden 2007 mit der Blauen Flagge ausgezeichnet; Die erste italienische Oase, die den Blue Park Award erhalten hat. Der Schutz von Torre Guaceto geht auf 1970 zurück, als die Marquise Luisa Romanazzi Carducci den WWF Italien für das Gebiet gewann. 1975 wird Torre Guaceto zu einem Feuchtgebiet von internationalem Interesse erklärt. 1981 wird der Bau eines Kernkraftwerks verhindert. 1991 wird Torre Guaceto zu einem Meeresschutzgebiet und der Hafenbehörde von Brindisi anvertraut. 2000 wird es Naturschutzgebiet.

Penisola Salentina bei Wikipedia.

Die Penisola Salentina (Halbinsel Salento) ist eine 100 Kilometer langen und 40 Kilometer breite Halbinsel im äussersten Südosten Italiens und wird oft auch als Absatz des italienischen Stiefels bezeichnet. Administrativ gehört die Halbinsel zur Region Apulien und umfasst die Provinz Lecce sowie Teile der Provinzen Tarent und Brindisi. Ältere Namen für die Halbinsel sind Iapygia, Messapia, Calabria und Sallentina. Südlichster Punkt des Salento ist die Punta Ristola. Im Osten trennt die Strasse von Otranto den Salento von der Balkanhalbinsel. Die bedeutendsten Städte des Salento sind Lecce, Brindisi und Otranto. Aus vorgeschichtlicher Zeit sind Höhlenfunde (Grotta Zinzulusa) gemacht worden und Dolmen und Menhire als Reste der frühen Bauernkultur erhalten. In der Antike wurde das Gebiet von den Messapiern bewohnt, einem illyrischen Volksstamm, der seine Unabhängigkeit in Kriegen gegen die griechische Siedlung Taras (Tarent) verteidigen musste. Herodot berichtet von einem Krieg um das Jahr 474 vor Christus zwischen Taras und der Lega Peuceta (einem Bündnis aus dem Gebiet um Bari), die dabei von der Lega Messapica unterstützt wurde. In diesem Konflikt konnten die Messapier nach mehreren Kriegsjahren noch die Oberhand behalten, ab 280 vor Christus erlangte jedoch die Römische Republik in ganz Unteritalien die Vorherrschaft (siehe Tarentinischer Krieg). Zwischen dem neunten und dem zehnten Jahrhundert wurde der Salento oft von den Sarazenen angegriffen. Im Jahr 927 besetzten die Muslime die Stadt Taranto, die nur vierzig Jahre später vom byzantinischen Kaiser Nikephoros II wieder aufgebaut wurde. Nach der Eroberung durch die Normannen wurde die Grafschaft Lecce gegründet und 1088 das Fürstentum Taranto. Insbesondere Lecce, Geburtsort des Normannenkönigs Tankred, entwickelte sich während des Mittelalters zur Hauptstadt der Halbinsel Salento, damals auch Terra d’Otranto genannt. Von dieser Zeit zeugen die Festung Castello Aragonese in Otranto, das Schloss in Acaya und zahlreiche Stauferburgen. Gut erhalten ist auch der Wehrturm Torre Moro in Galatone, der zum befestigten Bauernhof „Masseria Vasce“ gehörte, sowie auch die kleine Kapelle San Pietro in Vicolo. Auch in der Architektur unterscheidet sich der Salento vom restlichen Apulien. Die traditionellen Wohnhäuser sind nach griechischer Art gebaut, d. h., sie sind weiß gekalkt und haben ein Flachdach. Die historischen Stadtzentren dagegen sind hauptsächlich im Lecceser Barock erbaut, mit typisch salentinischen Details wie der überbordenden Fassadenbemalung von Palazzi und Kirchen. Das beliebteste Baumaterial war die pietra leccese, ein Gestein mit einer warmen rötlich-gelben Farbe.Im übrigen Apulien ist der typische historische Baustil im Gegensatz zum Salento vorwiegend spanischer Barock bzw. romanisch.

Weiter zum Piazza del Duomo und dem Römischen Amphitheater

Nach dem guten Mittagessen spaziere ich weiter durch Lecces Altstadt zum Piazza del Duomo (1-5) und von dort zum Römischen Amphitheater (6-9). Nach diesen zwei für mich wichtigsten Sehenswürdigkeiten lasse ich mich dann eher ziellos durch die Strassen und Gassen (10-15) treiben.

Noch nicht genug geht’s ziellos, aber fasziniert weiter.

Die Faszination dieser Stadt mit ihrer Architektur, ihren Farben und ihrem Leben treibt mich an und ich laufe einfach kreuz und quer durch die Strassen. Fast an jeder neuen Ecke zeigen sich tolle Motive (1-15). Gegen sechs Uhr kehre ich zurück zur Porta San Biagio, trinke noch einen Café Americano und besteige das Velo für die dreissig Minuten Fahrt zurück zum Campingplatz. Lecce ist zweifelsfrei ein weiteres Highlight der Reise. 

Auf den Spuren einer Siedlung aus der Bronzezeit.

Es ist Sonntag, der 23. April 2023. Das Wetter bleibt unverändert zu den Vortagen, am Nachmittag steigt das Thermometer sogar auf 20 Grad. Ich fahre heute 63 Kilometer von Lequile bei Lecce über Roca Vecchia nach Otranto. Bereits um halb zehn Uhr finde ich gleich neben der Ausgrabungsstätte Roca Vecchia einen Parkplatz für das Wohnmobil. Wie meist in Italien «beaufsichtigt» ein älterer Mann den Platz für den symbolischen Euro. Ich brauche gut zwei Stunden für das ganze, doch recht weitläufige Gelände, wenn man noch den danebenliegenden Torre die Maradico (1-5) noch einbezieht, der über einen Küstenpfad mit der Felsplatte (6) verbunden ist, auf der die bronzezeitlichen Siedlung gelegen hat. Ich wandere über die Felsplatte und suche die Spuren der frühzeitlichen Siedlung (7-13), ehe ich zum Schluss noch einen Blick in die Grotte della Poesia (14-15) werfe, die interessanterweise die meisten der doch vielen Besucher anzieht.

Roca Vecchia bei Wikipedia.

Roca Vecchia ist der Name eines archäologischen Fundorts, der nur wenige hundert Meter südlich der modernen Ortschaft und Fraktion Roca Vecchia, die 8 Kilometer östlich vom Stadtzentrum Melendugnos, in der italienischen Provinz Lecce in Apulien liegt. Der Fundort Roca Vecchia umfasst vor allem eine mehrphasige, befestigte Siedlung, die trotz mehrerer Zerstörungen vom sechzehnten bis siebten Jahrhundert kontinuierlich bewohnt war. Einzigartig ist die sehr hohe Anzahl sowohl einheimischer als auch importierter Tongefässe, die bei den Ausgrabungen in Roca Vecchia ans Licht kamen. Auch die bereits während der mittleren Bronzezeit errichtete sehr massive Wehrmauer sucht in der Region ihres gleichen. Im Mittelalter und in der Renaissance wurde das Areal teilweise überbaut. Unweit davon befindet sich eine Höhle, die Grotta della Poesia, in der sich Spuren vorgeschichtlicher und antiker Kulthandlungen fanden, insbesondere tausende von Felsinschriften, Felszeichnungen oder Felseinritzungen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus bis in die Zeit der römischen Republik, darunter hunderte messapische Graffiti. In der Umgebung wurden ferner Reste vorgeschichtlicher und antiker Nekropolen entdeckt. Die Ausgrabungsstätte liegt wenige hundert Meter südöstlich des modernen Orts auf einer heute annähernd kreisförmigen, ins Meer ragenden Halbinsel. Durch Erosion hat sich die Grösse der Halbinsel seit der Antike verringert. Die Siedlung erstreckte sich während der Bronzezeit über eine Fläche von mindestens fünf Hektar. Westlich davon befand sich sehr wahrscheinlich eine weitläufige Lagune, so dass man sich der Siedlung nur von Südsüdwesten her nähern konnte. Der natürlich gut geschützte Ort wurde zusätzlich stets landeinwärts mit einer imposanten Wehrmauer befestigt. Bereits der Humanist De Ferrariis berichtet in seinem Werk De situ Japigiae von 1510 von einer antiken Siedlung und einer von Walter VI. von Brienne Mitte des vierzehnten Jahrhunderts erbauten und „Rocca“ genannten Festung.

OTRANTO. Uno dei borghi più belli d'Italia.

Am Nachmittag schlendere ich durch die kleine Altstadt Otrantos und sammle wahllos einige weitere Impressionen (1-15). Es ist Sonntag und viele Besucher sind gekommen. Manchmal wird es direkt eng in den schmalen Gassen und den unzähligen Galerien, Souvenirläden und natürlich Gelaterias.

Stadt- und Hafenbummel, Jugendstil-Villen an der Promenade.

Francesco, der Betreiber, geschätzt doppelt so alt wie sein Campingplatz führt mich herum und erklärt mir, wo ich alles Wichtig finden kann. Er spricht nur italienisch, mit meinen wenigen Kenntnissen verstehe ich einiges, aber bei weitem nicht alles. Bea konnte die Sprache gut und ich habe sie früher immer vorgeschickt. Francesco empfiehlt mir das Ristorante La Conchiglia (1) gleich eingangs von Santa Maria di Leuca. Nachdem ich mit dem Velo dort ankomme, ist das Lokal von Einheimischen gut besetzt. Es gibt aber noch einen Tisch für mich und ich bestelle Ravioli di Pesce (2) und Tagliata die Manzo (2). Wie zuletzt ist auch hier Essen und Service sehr gut. Ich beginne nun den Spaziergang entlang der Promenade und den angrenzenden prächtigen Villen (4-11). Am Ende der Promenade geht ein schön angelegter Bohlenweg (12-13) rund um den ansehnlichen Hafen. Auf einer Nebenstrasse gehe ich zurück und treffe dort auf die Chiesa Christo Re (14). Und ganz am Ende des Städtchens hat auch dieses seinen Turm, den Torre dell'Omomorto (15) wie überall auf der Halbinsel Salento.

Mit dem Velo zu Grotten, Leuchtturm und Basilika.

Es ist Dienstag, der 25. April 2023. In der Nacht bleibt es leicht bewölkt, im Verlauf des Vormittags setzt sich aber markant die Sonne durch und es wird 20 Grad warm. Ich habe mich entschieden, heute noch einen Tag im botanischen Garten der Villa Paradiso zu bleiben. Als erstes besuche ich die Felsklippe Punta Ristola eingangs von Santa Maria di Leuca und spaziere gut eine Stunde auf die Klippe hinaus und zur Grotte del Diavolo (1-7). Ich kann zwar nur von oben den Eingang erkennen, denn das Innere der Grotte selbst ist nur vom Meer aus einsehbar. Jetzt in der Vorsaison werden aber keine Bootsausflüge angeboten. Nach diesem Naturschauspiel der Küstenbrandungen fahre ich mit dem Velo weiter auf die andere Seite von Santa Maria di Leuca auf das angrenzende Kap Punta Meliso mit dem Leuchtturm der Basilika. Spätestens jetzt fallen mir im Gegensatz zum gestrig fast verlassenen Ort die vielen Menschen auf, die die Strassen und Sehenswürdigkeiten heute beleben. Aus dem Internet lese ich dann, dass in Italien Feiertag ist. Man gedenkt an die Befreiung Italiens von den Faschisten am 25. April 1945. Der Leuchtturm (8) und die Basilika Santa Maria de Finibus Terrae (9-11) sind schlichte, aber nicht minder eindrucksvolle Bauwerke. In der Basilika wird gerade eine Messe gelesen (12). Und der Blick vom Kap auf Santa Maria di Leuca (13-15) ist ebenfalls eindrucksvoll. 

Letzte Impressionen vom Mittag bis am Abend.

Vom Kap geht es wieder zurück ins Zentrum zum Mittagessen. Auch heute treffe ich mit dem alteingesessenen Strandrestaurant Lido Azzuro (1) eine gute Wahl. Es gibt zwei ausgezeichnete Gänge Risotto ai Gamberi (2) und Polpo fave e cicorie (3). Auf der Rückfahrt gibt es wahllos noch einige Motive am Strassenrand und an der Küste (4-12). Ich bin heute früh zurück im botanischen Garten der Villa Paradiso. Zeit für Pflege am Wohnmobil und noch etwas Carpe Diem auf dem Stellplatz. Am Abend umrunde ich nochmals den Campingplatz (13-15). 

Nach der Rundherum noch ins Innere der Festungsinsel.

Auf einem Ortsschild lese ich noch, dass Gallipoli sich auch Città del Poesia nennt. Nach dem Rundgang begebe ich mich nun also auf Spurensuche dieser Poesie und als nächstes zur Piazzetta Santa Teresa und der Kathedrale Sant'Agata (1-2). Der Turm der Kathedrale ist einsehbar, der Rest leider in Restauration und verhüllt. Ich sammle weiter Eindrücke der Altstadt (3-6) ehe ich zum Teatro Garibaldi und gleich daneben zum Ristorante Le Garibaldine komme (7). Innen ist alles besetzt, ich setze mich – trotz des Winds – draussen hin und bestelle Orecchiette ai Frutti di Mare (8) und Pescatrice con Panatura rustica (9). Wieder sind Essen und Service ausgezeichnet. Ich laufe anschliessend noch eine Stunde durch den Rest der Altstadt (10-15), ehe ich gegen vier Uhr wieder zurück zum Agricamper fahre, unterwegs bei Famila das Notwendigste noch einkaufe und den Abend in der untergehenden Sonne relaxe.

Weiter geht’s am späteren Nachmittag auf dem Itinerario turistico.

Der Weg führt mich nun zig-Treppen durch Gassen (1-6) und auf Kopfsteinpflasterstrassen hinab fast zur Talsohle, um anschliessend wieder hoch zur imposanten Kirche des Klosters Sant Agostino (7). Von dort führt der Itinerario der Via Bruno Buozzi (8) entlang zur Piazza San Pietro Caveoso mit der Chiesa di San Pietro e Paolo (9-11), auf der James Bond in seinem letzten Film 2021 die Räder durchdrehen liess. Dort blicke ich hinüber auf die andere Seite der Schlucht und die Grotten (12) der Murgia Matera und entscheide, morgen auf einer Velotour dorthin zu fahren. Jetzt ist Zeit, wieder die Gassen (13-14) zurück zum Museo aufzusteigen und langsam an die Rückfahrt zur Azienda Agrituristica. Unterwegs treffe ich noch auf eine Panificio, die das bekannte Brot von Matera (15) ausgestellt hat. Der Leib hat geschätzt 60 Zentimeter Länge oder vermutlich 10 Kilo. Eine Familiensache.

Velotour auf die andere Seite der Gravina-Schlucht.

Es ist Freitag, der 28. April 2023. Das Wetter bleibt schön, es wird am Nachmittag mit 22 Grad schon recht sommerlich warm. Ich habe heute knapp 40 Kilometer Velofahrt vor mir, teils mit nahrhaften Steigungen aus der Schlucht hinauf auf beiden Seiten. Im Ristorante der Azienda trinke ich noch einen Espresso (1), ehe ich als erstes eingangs Matera beim Castello Tramontano (2-4) nochmal anhalte und rundherum laufe. Innen besichtigen kann man es nicht. Vom Castello auf dem Lapillo-Hügel hat man eine schöne Weitsicht (5) auf das umliegende Land, in der Ferne erkennt man noch knapp drei schneebedeckte Berge. Nun geht es abenteuerlich quer durch Matera bei starkem Verkehr und viel Gehupe. Ends Matera geht es steil hinunter in die Schlucht, um auf der anderen Seite wieder steil den Hügel hinauf zu trampen. E-Bike sei Dank. Nach 5 Kilometern Richtung Taranto zweigt eine Stichstrasse ab, die nochmals steil den Berg hinauf zum Plateau der Murgia Materana führt. Auf dem Plateau hat man schöne Rundblicke auf den Parco Murgia Materana (6), auf die Gravina-Schlucht (7) und auf Matera (8) auf der anderen Seite der Schlucht. Ich spaziere nun gut eineinhalb Stunden auf dem weitläufigen Gelände der Murgia (9) mit den Felsgrotten herum. Besonders beeindruckend war für mich die Chiesa Madonna delle tre Porte (10-11), leider vergittert und das Innere nur durch einen Spalt erkennbar, sowie die Chiesa Rupestre di San Falciano (12). Beeindruckend auch immer wieder die Blicke über die Schlucht auf Matera (13-14). Gut auch die Beschilderungen und Erläuterungen (15) der Begebenheiten.

Parco regionale della Murgia Materana bei Wikipedia.

Der naturhistorische archäologische Park der Felsenkirchen von Matera, auch Park der Murgia Materana genannt, ist ein geschütztes Naturgebiet der Basilikata nach dem regionalen Gesetz Nr. 11 vom 1990. Seit 2007 wurde die Definition „Sassi von Matera“ in der Liste der UNESCO-Welterbestätten auf „Die Sassi und der Park der Felsenkirchen von Matera“ erweitert. Die Region hat den Park mit dem Ziel gegründet, das Gebiet der Murgia Materana zu schützen, wiederherzustellen und aufzuwerten, das von prähistorischer und historischer Archäologie betroffen ist, und den Lebensraum der Felsen und das Erbe der Felsenkirchen zu schützen und zu verbessern auf dem Gebiet der Gemeinden Matera und Montescaglioso. Die Parkverwaltung wurde 1998 per Regionalgesetz eingesetzt. Der Park liegt am östlichen Ende der Basilikata, nahe der Grenze zu Apulien. In seinem Gebiet befindet sich die Gravina di Matera, eine tiefe Kalksteinrinne, in deren Grund der gleichnamige Bach fliesst, der nachdem er die Sassi von Matera und die Stadt Montescaglioso umgangen hat, er nach etwa zwanzig Kilometern im lukanischen Territorium in den Fluss Bradano mündet. Das gesamte Gebiet der Murgia Materana ist ein eingeschlossenes Kalksteinplateau, das mit typischer mediterraner Vegetation bedeckt ist. In diesem seit prähistorischen Zeiten bewohnten Gebiet gibt es noch Siedlungen aus dem Paläolithikum, wie die Fledermaushöhle, und aus dem Neolithikum, wie die zahlreichen befestigten Dörfer. Im Nationalen Archäologischen Museum Domenico Ridola in Matera werden viele Zeugnisse der prähistorischen Zeit aufbewahrt. Eines der wichtigsten Merkmale des Parkgebiets ist das Vorhandensein von etwa 150 Felsenkirchen, die entlang der Murgia und der Schluchten verstreut sind. Die Anwesenheit sowohl benediktinischer als auch byzantinischer Mönchsgemeinschaften ist seit dem frühen Mittelalter in der gesamten Region dokumentiert. Die zahlreichen Gotteshäuser, oft mit Fresken und Gravuren verziert, sind die spektakulärsten Zeugnisse der Felsenbesiedlung. Die Kirchen haben einen einzigen Saal oder zwei oder drei Schiffe; manchmal enden sie in Apsiden, denen oft Querschiffe vorangehen. In einigen Fällen sind Kuppeln zu sehen, die durch linsenförmige Ausgrabung hergestellt wurden. Typische Agrar- und Lebensmittelprodukte sind unter anderem das Matera-Brot, die Matera-DOC-Weine und das durch Zertifizierung geschützte Öl aus dem Park der Felsenkirchen. Der Park umfasst 923 Arten von Flora, von denen etwa hundert selten und sehr selten sind, 61 erst neu in der Basilikata gemeldet wurden und schliesslich 36 endemische und subendemisch sind. Das Symbol des Parks ist der Rötelfalke (Falco naumanni), ein kleiner Greifvogel, der in zahlreichen Kolonien im gesamten Matera-Gebiet vorkommt und oft auf den Dächern der Sassi von Matera nistet . Andere in der Gegend vorkommende Raubvögel sind der Schmutzgeier, der kleinste europäische Geier, der Bussard und der Rotmilan.

Die Farben des Frühlings am Wegrand in der Murgia Materana.

Nicht weniger eindrucksvoll ist neben den historischen Sehenswürdigkeiten auch immer wieder der Blick auf die natürlichen Schönheiten des Landes (1-15). Vögel habe ich keine gesehen, ausser vielen kleinen Eidechsen auch keine weiteren Tiere. Gegen zwei Uhr fahre ich wieder den gleichen Weg zurück, wie ich gekommen bin. Im Zentrum von Matera in einer typischen Bar mit Panoteca stärke ich mich mit einem Focaccia con Tonno, bevor ich heimfahre und auf der Azienda den Rest des Nachmittags dem “Dolce far niente” nachlebe.

Regione Calabria bei Wikipedia. Zweiter Schwerpunkt.

Calabria (Calàbbria, Kalabrien) ist die südlichste Region des italienischen Festlandes. Bildlich gesprochen nimmt es die Stiefelspitze der Italienischen Halbinsel ein. Es hat eine Fläche von 15 Quadratkilometern und 1.9 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt der Region ist Catanzaro. Kalabrien grenzt im Norden an die Basilikata, im Westen an das Tyrrhenische Meer und im Süden und Osten an das Ionische Meer. Die Küste erstreckt sich über eine Länge von 780 Kilometern. Die Strasse von Messina trennt Kalabrien von der Insel Sizilien. Kalabrien ist fast vollständig von Gebirgszügen bedeckt. Im Süden liegt der Aspromonte mit dem Montalto (1’955 Meter über Meer). Es folgen die Gebirge der Sila und der Serre und im Norden das Massiv des Pollino mit dem höchsten Berg der Region, dem Serra Dolcedorme (2’267 Meter über Meer). Kalabrien wird von zahlreichen Flüssen durchzogen, die allerdings in den Sommermonaten kein Wasser führen. Der längste Fluss ist der Crati, der als einziger ganzjährig Wasser führt. Zu den grössten Seen zählen die Stauseen Lago di Cecita, Lago Arvo und Lago Ampollino. Vor allem die südlichen Gebiete Kalabriens sind bedingt durch die Messina-Verwerfung immer wieder Erdbeben ausgesetzt. 1783 ereignete sich im südlichen Teil ein Erdbeben, das 300 Dörfer zerstörte und 30’000 Menschen das Leben kostete. Das Erdbeben von Messina 1908 zerstörte Reggio Calabria nahezu vollständig. Fundstücke und Steinritzzeichnungen (zum Beispiel in der Grotta del Romito) belegen, dass Kalabrien in der Altsteinzeit durch Menschen besiedelt war. In der mittleren bis zur End-Bronzezeit (1700–950 vor Christus) entstanden grössere, teils befestigte, Siedlungen der einheimischen Bevölkerung. Es gab Handel mit anderen Regionen Süditaliens und Siziliens, aber auch intensive Kontakte zum östlichen Mittelmeerraum, die durch Funde ägäischer und zypriotischer Herkunft, insbesondere durch Mykenische Keramik, gut belegt sind (zum Beispiel in Punta di Zambrone und Broglio di Trebisacce). Ab dem späten achten Jahrhundert vor Christus wurden mit Einsetzen der griechischen Kolonisation die ursprünglichen Bewohner ins Landesinnere zurückgedrängt. Bis 500 vor Christus waren alle Orte an der Küste griechisch. Nach dem zweiten punischen Krieg wurde Kalabrien römische Provinz. Im Altertum hiess das heutige Gebiet Kalabriens Bruttium. Mit Calabria wurde der Stiefelabsatz Italiens bezeichnet, die Halbinsel Salento in Apulien. Diese Bezeichnung wurde im frühen Mittelalter, als beide Gebiete unter byzantinische Herrschaft gerieten und verwaltungsmäßig eine Einheit bildeten, auf das bisherige Bruttium übertragen. Vom sechsten bis ins elfte Jahrhundert gehörte Kalabrien zum byzantinischen Reich. Die Küstenorte wurden immer wieder von Sarazenen heimgesucht und geplündert. Im elften Jahrhundert wurde Kalabrien von den Normannen erobert und gehörte ab 1130 unter Roger II. zusammen mit anderen süditalienischen Gebieten zum Königreich Sizilien. Ende des dreizehnten Jahrhunderts fiel das süditalienische Festland unter die Herrschaft von Anjou und bildete das Königreich Neapel. In den folgenden Jahrhunderten geriet das Königreich unter die Kontrolle der Krone Aragon, der Habsburger und der Bourbonen. Im Zuge des Risorgimento gelangte es 1861 zum vereinten Königreich Italien. In den folgenden Jahren kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Briganten, die sich gegen die neuen Machthaber auflehnten. Wirtschaftliche Not führte Ende des neunzehnten Jahrhunderts dazu, dass jeder dritte Einwohner Kalabrien verliess. 1946 wurde Italien eine Republik und Kalabrien eine italienische Region. In den 1960er Jahren emigrierten 338’000 Kalabresen, um im Norden Italiens oder im Ausland Arbeit zu finden. Die Überreste antiker Bauwerke in Kalabrien sind unter anderem in Ausgrabungsstätten von Lokroi und Sybaris zu besichtigen. Auch das Museo Nazionale della Magna Grecia in Reggio Calabria zeigt antike Architekturfragmente. Aus byzantinischer Zeit sind Kirchenbauten erhalten wie zum Beispiel die Cattolica in Stilo, die Oratorien San Marco und Panaghia in Rossano und die Chiesa San Giovanello in Gerace. Unter normannischer Herrschaft entstanden neben weiteren Kirchenbauten auch zahlreiche Befestigungsanlagen. Dazu zählen die Kastelle von Vibo Valentia, Nicotera, Cosenza und Crotone. Auf Grund schwerer Erdbeben wurden viele historische Bauten zerstört und wieder neu aufgebaut. Ein Beispiel neoromanischer Architektur ist die Kathedrale von Reggio Calabria, die nach dem Erdbeben 1908 neu erbaut wurde.

Kalabriens Sehenswürdigkeiten. Top ten.

Aus diversen Quellen habe ich neben den drei Nationalparks Sila, Aspromonte und Pollino folgende Ziele gewählt: (1) Capo Vaticano, (2) Santa Maria dell’Isola in Tropea, (3) Altstadt von Tropea, (4) Strand von Tropea, (5) Chianalea di Scilla, (6) Burg von Rocca Imperiale, (7) Castrum Petrae Roseti in Roseto Capo Spulico, (8) Morano Calabro, (9) Le Castella, (10) Cattolica di Stilo.

Zurück ans Meer und über die Grenze von Apulien nach Kalabrien.

Es ist Samstag, der 29. April 2023. Das Wetter ist beständig, es wird nochmals sonnig und warm mit 22 Grad. Gegen Abend nimmt aber die Bewölkung zu und in den folgenden Tagen soll es Regen geben und wieder etwas abkühlen. Ich fahre heute von Matera in Basilikata 194 Kilometer nach Corigliano in Kalabrien. Ich beende damit meinen ersten Schwerpunkt Apulien und beginne den zweiten Schwerpunkt Kalabrien mit zwei Zwischenhalten bei historischen Festungen in Rocca Imperiale und Roseto Capo Spulica. Zuerst geht die Fahrt noch durch das interessante Hinterland vorbei an einigen Bergdörfern wie Picciolo (1) und durch grüne Täler und Hügel (2-5). Erfrischung gibt es in einer typischen Bar (6) am Strassenrand. Nach gut 90 Kilometern, inzwischen wieder am Meer und in Kalabrien erreiche ich das Bergdorf Rocca Imperiale (7), uno dei Borghi più belli d’Italia. Vom Parkplatz (8) geht ein steiler Weg (9-10) die letzten Windungen hinauf zum Kastell. Die Burg ist wegen Restaurierung nicht begehbar und lediglich von drei Seiten (11-13) von aussen zu betrachten. Dafür ergeben sich von hier oben schöne Rundblicke (14-15).

Rocca Imperiale bei Wikipedia.

Rocca Imperiale ist eine italienische Gemeinde mit 3’312 Einwohnern in der Provinz Cosenza in Kalabrien. Rocca Imperiale liegt 124 Kilometer nördlich von Cosenza. Im historischen Ortskern von Rocca Imperiale steht die Ruine eines Kastells aus dem dreizehnten Jahrhundert, die der Staufer Kaiser Friedrich II erbauen liess. Diese Burg wurde im fünfzehnten bis siebzehnten Jahrhundert mehrfach erweitert und umgebaut. Seit einigen Jahren sind Bemühungen im Gange, mit Hilfe von EU-Geldern Restaurierungsarbeiten durchzuführen. Rocca Imperiale Marina liegt mit 300 Metern näher an der Küste des Ionischen Meeres als der historische Teil mit vier Kilometern Entfernung. Der Strand ist 7 Kilometer lang. Entlang des Lungo-Mare finden sich vorwiegend Stein/-Kieselstrände, welche zwischendurch durch Sandstrände (Richtung Campingplatz) unterbrochen werden. Wie praktisch jede Ortschaft, verfügt auch Rocca Imperiale Marina nebst einer Piazza im Zentrum über einen 'Lungo-Mare', eine Promenade. Im Sommer finden diverse Konzerte in Rocca Imperiale oder Rocca Imperiale Marina statt. Paese dei limoni (Land/Gemeinde der Zitronen) - Auch heute noch finden sich zahlreiche Zitronenbäume/-plantagen an diesem schönen Ort. Dort wo das neue Rocca Imperiale mit dem Zusatz Marina entstanden ist, wuchs früher ein Grossteil dieser Frucht. Man kann dem beschilderten Weg der Zitronen folgen. Nicht nur Zitronen wachsen in dieser Region ausgezeichnet. Orangen- und Mandarinenbäume, Olivenhaine, Gemüse und Weintrauben, aus welchen vor allem in der Nähe (Nova Siri) leichte und fruchtreiche Weine hergestellt werden. Die Vielfalt der Produkte und die Nähe zum Meer spiegeln sich in der reichhaltigen, abwechslungsreichen, leichten Küche der Region wider. In Rocca Imperiale Marina steht auch das 'Magazzino', das 1731 im Auftrag von Herzog Fabio Crivelli erbaut wurde. Es diente nicht nur als Lager, sondern auch als Markt, ist aber heutzutage nicht frei zugänglich. Man kann die Kunst des Handwerks auch an der zum Teil eingestürzten, aufwändigen Dachkonstruktion (Gebälk) erkennen. In unmittelbarer Nähe steht ein eindrucksvoller quadratischer Wachtturm aus dem sechzehnten Jahrhundert. Die beiden Bauten belegen die Wichtigkeit von Rocca Imperiale im Bereich Handel und als strategische Örtlichkeit.

Nach Rocca's Centro storico geht’s weiter zur nächsten Burg.

Nach den geschlossenen Türen im Castello besichtige ich die kleine, aber eindrückliche Altstadt Centro storico von Rocca Imperiale in der steilen Hanglage unterhalb des Castello. Der Passeggio dei Limoni führt mich in einer knappen halben Stunde durch die engen Gassen (1-7) hinauf und hinauf, teils über steile Treppen, mit steter Fernsicht über die Dächer hinaus und an interessanten Gebäuden vorbei. Nach der Besichtigung geht es wieder hinab zum Parkplatz. Weit und breit alles geschlossen, nicht mal eine Bar für den obligaten Espresso. Ich fahre also zwanzig Kilometer der Küste entlang zu meinem zweiten Zwischenhalt zum Castrum Petrae Roseti bei Roseto Capo Spulica. Der Parkplatz liegt direkt an der Strasse beim Castello selbst, damit benötigt die Besichtigung der Burg (8-13) eigentlich wenig Zeit. Inbegriffen ist noch ein Blick auf die Küste bei Roseto Capo Spulica (14) und auf das Gebirge im Pollino Nationalpark (15).

Roseto Capo Spulico bei Wikipedia.

Roseto Capo Spulico ist ein Ort in der Provinz Cosenza in der italienischen Region Kalabrien mit 1’916 Einwohnern und liegt 110 Kilometer km nördlich von Cosenza. Zu sehen ist das Kastell Castrum Petrae Roseti. Das Castello della Pietra di Roseto ist eine befestigte Burg zur Verteidigung der Küste des hohen ionischen Cosentino aus der normannischen Zeit, die im dreizehnten Jahrhundert nach dem Willen des Kaisers und Königs von Sizilien, Friedrich II., wieder aufgebaut und bis ins sechzehnte Jahrhundert mehrfach umgestaltet wurde. Das Herrenhaus war in der normannischen Zeit von strategischer Bedeutung, da es die Teilung der Grafschaft Sizilien zwischen Robert Guiscard und seinem Bruder Roger markierte. Es steht auf einem alten basilianisch-normannischen Kloster, nicht weit entfernt vom kleinen Steindorf Roseto, heute Roseto Capo Spulico.

Erster Strandspaziergang am Vormittag.

Es ist Sonntag, der 30. April 2023. In der Nacht und am Vormittag ist es leicht bewölkt und wieder angenehm warm, am Nachmittag nimmt die Bewölkung stark zu und gegen Abend beginnt es leicht zu regnen. Für die nächsten drei Tage ist Regenwetter angesagt. Wir werden es sehen. Heute steht für einmal keine Besichtigung auf dem Programm, ich entscheide mich für zwei vielleicht einstündige Strandspaziergänge am Vor- und Nachmittag. Und so gehe ich gegen elf Uhr zuerst den einsamen Strand entlang nordwärts (1-3). Schon bald führen mich auch Wege in die schönen Wälder und Wiesen (4-14), die an den Strand angrenzen. Beim Zurückgehen begegne ich dann auch erstmals anderen Strandgängern, besser Strandreitern (15).

Ausgezeichnetes Mittagessen, zweiter Strandspaziergang.

Kurz vor der Rückkehr zum Camp, es ist inzwischen ein Uhr, sehe ich ein Strandrestaurant, das beim Hinweg noch geschlossen war. Es ist Sonntag und das Restaurant Lido Aurora (1-3) ist gut frequentiert. Ohne lange zu überlegen frage ich nach einem freien Tisch. Ich habe Glück und es hat noch einen Platz für mich. Ich bestelle das Menu del giorno, bestehend aus Risotto con Frutti di Mare (4) und Polpo su purè di patate (5). Ich hatte eigentlich in dieser Abgeschiedenheit nicht mit dieser Gelegenheit gerechnet, umso erfreulicher die Überraschung in schönem Ambiente. Gegen vier Uhr mache ich mich auf zum Spaziergang auf die südliche Seite des Strands (6-15) beim Campingplatz. Nach weniger als einer halben Stunde kehre ich aber um, denn es beginnt zu nieseln und es kühlt merklich ab.

Gestern einsame Strände, heute einsame Strassen.

Es ist Montag, der 1. Mai 2023. In der Nacht und den ganzen Tag regnet es fast ununterbrochen. Zeitweise nieselt es nur, meist regnet es aber auch heftiger bei noch 10 Grad nachts und 15 Grad tagsüber. Auch in Italien ist heute Feiertag, vieles ist geschlossen, Ausflüge lohnen sich nicht. Ich hatte geplant, weiterzufahren, bleibe aber wetterbedingt nochmals einen Tag im Onda Azzura und wiederhole den gestrigen Tag mit Spaziergängen in die Umgebung des Campingplatzes. Am Vormittag gehe ich die Zufahrtsstrasse entlang und sehe mir an, was für Motive sich mir zeigen rechts und links dieser Strasse (1-11). In unmittelbarer Nähe zum Campingplatz waren mir neben dem Ristorante Lido Aurora einzig noch ein ansehnliches Ferienressort (12) und ein Bauernhof (13-15) mit Kühen und Wachhund aufgefallen.

Und nochmals Lido Aurora und nachmittags am Strand entlang.

Über Mittag versuche ich nochmal einen Platz im Ristorante Lido Aurora zu bekommen. Es ist Sonntag, zudem Feiertag, und das Lokal ist vor allem mit grösseren Familien voll belegt. Nach zehn Minuten wird dann ein Tisch frei. Heute nehme ich Ravioli con Gamberi (1) und ein Filetto alla griglia (2) und bin wieder sehr zufrieden. Es ist inzwischen drei Uhr geworden und ich entschliesse mich, nochmal den Strandweg Richtung Norden zu laufen (3-7). Nach einer Stunde wird der Regen stärker, Wind zieht auf und auch die Brandung nimmt hörbar zu (8-10). Auf dem Rückweg betrachte ich die Brandwunden im Kiefernwald (11), sehe aber auch, wie sich die Natur selbst erholt und auch aus den angesengten Nadelbäumen neues Leben (12-14) wächst. 

Stadt- und Hafenbummel trotz garstigem Regenwetter.

Nach Besichtigung der Festung gehe ich zurück über den Steg ins Zentrum (1-8) des Orts, spaziere durch die Gassen und suche dabei auch ein Lokal für ein verspätetes Mittagessen. Meine Wahl fällt auf das Ristorante Da Mimmo, dort haben sie leider keinen Platz für mich. Gleich daneben jedoch im Ristorante Poseidon (9-10) sind kaum Gäste da. Ich bestelle Paccieri con granchi (11) und eine Grigliata Pesce misto (12). Das Essen ist noch recht gut, der Service ist eher demotiviert und träge. Nach dem Essen setze ich meinen Fussweg fort und laufe über den Yachthafen (13-14) dann langsam im strömenden Regen zurück zum Parkplatz (15). Den Abend vertreibe ich mir mit Lesen. 

Vom Blick auf den Nationalpark Aspromonte zurück ans Meer.

Auf dem Hügel bei der Chiesa Parrocchiale di Tutti i Santo sieht man im Hinterland die Berge (1-2) im Nationalpark Aspromonte und über die Dächer von Bianco (3-4). Ich gehe nun zurück ins Zentrum (5-6) und zur Santuario Maria S.S. di Pugliano (7). Nach einer Stärkung in einer Caffeteria gehe ich weiter zum Lungomare (8-10) und verweile eine gute Stunde entlang des schönen Strands am Ionischen Meer (11-15). Den Abend verbringe ich wieder auf dem Campingplatz mit Lesen.

Wissenswertes zu Fähre und Strasse von Messina bei Wikipedia.

Die Villa San Giovanni Messina Fährstrecke verbindet das Festland Italiens mit Sizilien. Aktuell gibt es nur eine Reederei, die diese Strecke anbietet, Caronte & Tourist. Bis zu 54 tägliche Überfahrten werden angeboten mit Überfahrtdauer ab 20 Minuten. Die Strasse von Messina, italienisch Stretto di Messina (Enge von Messina) ist eine Meerenge zwischen Kalabrien auf der Italienischen Halbinsel und der Insel Sizilien. Sie verbindet das Tyrrhenische Meer im Norden mit dem Ionischen Meer im Süden. Die Meerstrasse ist 32 Kilometer lang, zwischen 3 und 8 Kilometer breit und maximal 250 Meter tief. Wichtigster Hafen ist Messina im Nordosten Siziliens. Es gab immer wieder Pläne für eine Brücke zwischen Sizilien und dem Festland, die aber jeweils an der Finanzierbarkeit und ungelösten Problemen für den Fall eines Erdbebens in dem stark gefährdeten Gebiet scheiterten. In antiker Zeit stellte bereits Archimedes entsprechende Überlegungen an. 2005 vergab das italienische Parlament unter der Regierung von Berlusconi einen Auftrag zum Bau einer Brücke über die Strasse von Messina an die italienische Baugesellschaft Impregilo. Das Projekt sollte von 2006 bis 2012 realisiert werden. Die Regierung unter Romano Prodi stoppte das Bauvorhaben 2006. Es wurde 2008 wieder aufgenommen und 2013 erneut verworfen. Am 16. März 2023 verabschiedete die Regierung Meloni ein Dekret, das "dringende Massnahmen für den Bau einer stabilen Verbindung zwischen Sizilien und Kalabrien" vorsieht. Die Brücke werde "das Flaggschiff der italienischen Ingenieurskunst darstellen", sagte Verkehrsminister Matteo Salvini.

Regione Sicilia bei Wikipedia. Dritter Schwerpunkt.

Sicilia (Sizilien) ist mit 25 Quadratkilometern und einer Küstenlänge von 1’152 Kilometern die grösste Insel im Mittelmeer. Gemeinsam mit einigen ihr vorgelagerten kleineren Inseln bildet sie die Autonome Region Sizilien der Italienischen Republik. In der Antike siedelten neben den einheimischen Völkern auch Griechen und Karthager auf der Insel, die als Hauptgebiet der Magna Graecia galt und seit 241 vor Christus zum Römischen Reich gehörte. Im Mittelalter prägten insbesondere Araber, Byzantiner und Normannen Sizilien; später bildete sich das Königreich Sizilien. All diese Kulturen hinterließen deutliche Spuren auf der Insel. Der aus Sizilien stammende Historiker Diodor schrieb im ersten Jahrhundert vor Christus „Als erstes werden wir über die Insel Sizilien sprechen, weil sie die bedeutendste ist und wegen des Alters der über sie erzählten Geschichten die erste Stelle einnimmt.“ Die Insel Sizilien liegt südwestlich vor der „Stiefelspitze“ Italiens und ist der Überrest einer Landbrücke, die einst Europa und Afrika verband. Das geographisch markanteste Merkmal der Insel ist der Vulkan Ätna. Die grössten Städte sind Palermo (Hauptstadt der Autonomen Region), Catania, Messina und Syrakus. Von der Italienischen Halbinsel ist Sizilien durch die Strasse von Messina (Stretto di Messina) getrennt, einer Meerenge, die an der schmalsten Stelle etwa drei Kilometer breit ist. Die Entfernung nach Malta beträgt 95 km, nach Tunesien 145 km. Sizilien hat die Form eines Dreiecks, der sie ihren griechischen Namen Trinakria (Drei-Kap), verdankt. Vor der in Ost-West-Richtung verlaufenden Nordküste liegt das Tyrrhenische Meer, vor der Ostküste das Ionische Meer und zwischen der Südwestküste und dem afrikanischen Kontinent die Strasse von Sizilien (Canale di Sicilia). Über 80 % der Fläche Siziliens sind Berg- oder Hügelland. Ebene Gebiete gibt es im Süden und im Hinterland von Catania. Im Norden setzen die Monti Peloritani, die Monti Nebrodi und die Monti Madonie die Gebirgskette des Apennin fort. Im Südosten erheben sich die Monti Iblei, im Landesinneren die Monti Erei und die Monti Sicani. Der höchste Berg Siziliens ist der Ätna mit 3’345 Meter über Meer, der zugleich der grösste und aktivste Vulkan Europas ist. Weitere aktive Vulkane sind Stromboli und Vulcano auf den im Nordosten vorgelagerten Liparischen Inseln. Der höchste nichtvulkanische Berg ist der Pizzo Carbonara mit 1’979 Metern in den Monti Madonie. Der Salso als längster Fluss Siziliens entspringt mit seinem Quellfluss Imera Meridionale in den Monti Madonie. Er mündet nach 144 Kilometern bei Licata ins Meer. Die Quelle des 113 Kilometer langen Simeto liegt in den Monti Nebrodi, seine Mündung südlich von Catania. Weitere grössere Flüsse sind der Platani mit 84 Kilometern und der Belice mit 77 Kilometern im Westen der Insel. Besonders bekannt ist der Alcantara mit 52 Kilometern wegen seiner Schluchten, den Gole dell’Alcantara, die er durch die Lava des Ätna gegraben hat. Der einzig natürliche See ist der Lago di Pergusa im Zentrum der Insel. Er ist vulkanischen Ursprungs und hat eine fast kreisrunde Fläche. Der grösste der zahlreichen Stauseen ist der Lago Pozzillo. Im Norden und Osten steigt das Land steil aus dem Meer auf. Unterbrochen werden diese Felsküsten von zahlreichen Buchten mit Sandstränden. Gegen Süden hin fällt das Land flach ab und es gibt längere Abschnitte mit Sandstrand. Vor der Nordküste liegen die Äolischen oder Liparischen Inseln (Isole Eolie), im Nordwesten die Insel Ustica. Die Westspitze wird von den Ägadischen Inseln (Isole Egadi) gesäumt. Zwischen der Südküste Siziliens und der tunesischen Küste befinden sich die Insel Pantelleria und die Pelagischen Inseln (Isole Pelagie). Die zentrale Lage Siziliens im Mittelmeer hat die wechselhafte Geschichte dieser Insel geprägt. Als Stützpunkte für Seefahrt und Handel hatten die Städte Siziliens stets eine grosse Bedeutung. Immer wieder bemächtigten sich deshalb neue Eroberer der Insel, blieben, vermischten sich mit der bereits ansässigen Bevölkerung und hinterliessen ihre Spuren in der Kultur Siziliens. Nur selten war die Insel politisch selbständig, zumeist wurde sie von Reichen oder Staaten beherrscht, die ihr politisches Zentrum anderswo hatten. Griechische Autoren aus der Zeit nach der griechischen Kolonisation Siziliens beschrieben drei verschiedene einheimische Bevölkerungsgruppen: Sikeler im Nordosten, Sikaner im Zentrum, Süden und Westen, und Elymer im Nordwesten der Insel. Ab 800 vor Christus begann die Periode der Kolonialisierung durch Phönizier, vornehmlich von der phönizischen Pflanzstadt Karthago aus, und etwas später durch Griechen, für die Sizilien ein Teil Grossgriechenlands wurde. Die bedeutendsten phönikischen Städte Siziliens waren Palermo und Lilybaion, die mächtigste griechische Polis auf der Insel war Syrakus. Nachdem die Griechen im Jahr 480 vor Christus in der Schlacht bei Himera die Karthager besiegt hatten, erlebte die griechische Kultur eine Blütezeit. Vor allem durch Getreideanbau erlangten Städte wie Selinunt oder Akragas enormen Reichtum. In diese Zeit fiel daher auch die Errichtung der meisten griechischen Tempel Siziliens. Die Rivalität mit Karthago, das sich in und westlich von Palermo behauptete, aber blieb. Die griechischen Städte schlossen sich zusammen, und die kriegerische Situation trug dazu bei, dass viele Orte von Tyrannen beherrscht wurden. Im fünften Jahrhundert vor Christus gewannen die Karthager zeitweilig die Oberhand und zerstörten einige bedeutende griechische Städte. Unter Dionysios, der ab 405 vor Christus als Tyrann regierte, erlebte die Stadt eine Blütezeit und beherrschte das westliche Mittelmeer. Unter Timoleon konnten die Griechen in der Mitte des vierten Jahrhunderts wichtige Siege über die Karthager erringen, die sich aber im Westen der Insel behaupten konnten, wo ihre uneinnehmbare Festung Lilybaion lag. 264 vor Christus setzte ein römisches Heer nach Sizilien über und löste damit einen verlustreichen Krieg mit den Karthagern aus. Am Ende dieses Ersten Punischen Krieges wurde Karthago 241 vor Christus in der Schlacht bei den Ägatischen Inseln besiegt und verzichtete im Friedensschluss auf Sizilien. Sizilien wurde zur ersten römischen Provinz des Römischen Reichs. Immer mehr griechische Sklaven kamen nach Sizilien und ihr Elend führte zu den beiden sizilischen Sklavenkriegen. In der Spätantike war Sizilien weitgehend romanisiert. Nach dem Untergang des Weströmischen Reichs im fünften Jahrhundert wurde Sizilien zunächst von den Vandalen und Ostgoten beherrscht und kam in der Mitte des sechsten Jahrhunderts zum Oströmisch-Byzantinischen Reich. Im neunten Jahrhundert ging die Kontrolle über Sizilien an eine muslimische Herrschaft. Der arabische Eroberungszug, begann 827. Als erstes wurde Lilibeum eingenommen, das heutige Marsala, im Spätsommer 831 Palermo, das zur Hauptstadt des arabischen Sizilien wurde. Als letzte byzantinische Festung fiel Taormina 902. Durch die von den Arabern eingeführten neuen Bewässerungstechniken erlebte die Landwirtschaft einen Aufschwung. Die normannische Eroberung Siziliens wurde 1091 erfolgreich abgeschlossen. Nun erlebte Sizilien eine weitere Blütezeit und wurde 1130 zu einem eigenständigen Königreich. Eine Symbiose aus byzantinischen, arabischen und normannischen Traditionen brachte viele bedeutende Kunstwerke hervor. Auch unter den Staufern, die auf die Normannenkönige folgten, dauerte diese Blüte noch an. Danach geriet Sizilien wiederum unter die Kontrolle anderer Mächte: Aragon, Spanien, Savoyen und Österreich folgten aufeinander. Unter den spanischen Bourbonen kam Sizilien zum Königreich Neapel, das nach dem Wiener Kongress zum Königreich beider Sizilien wurde und Sizilien und Unteritalien umfasste, wobei die Hauptstadt jedoch Neapel blieb. Aufständische Landarbeiter sollen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zur Entstehung der Mafia geführt haben. Nach einer neuen Studie soll die Mafia eher entstanden sein wegen der Nachfrage nach Zitronen, die gegen Skorbut gebraucht und sehr teuer wurden. Um sich gegen Diebstahl der Zitronen zu schützen, heuerten Landbesitzer „Campieri“ an, private Wachtrupps, die teilweise aus bewaffneten Banden rekrutiert wurden.Mit der Vereinigung Italiens, die mit Garibaldis Zug der Tausend in Sizilien begann, kam Sizilien 1861 zum neuen Königreich Italien. Nachdem Benito Mussolini im Oktober 1922 im Marsch auf Rom die Macht ergriffen und sich im Januar 1925 zum Diktator erklärt hatte, gab auch er den Auftrag, die Mafia hart zu bekämpfen. Mit der alliierten Landung auf Sizilien (Operation Husky) begann im Juli 1943 der Italienfeldzug. In den nachfolgenden Jahren kam es zur Bildung des Movimento Indipendentista Siciliano (MIS), einer politischen Partei, die die Unabhängigkeit Siziliens von Italien anstrebte. Seit 1946 hat Sizilien den Status einer autonomen Region mit umfassenden Selbstverwaltungsrechten mit Palermo als Hauptstadt.

Sehenswürdigkeiten Siziliens. Top ten.

Aus diversen Quellen habe ich neben der sehenswerten Landschaft folgende Ziele gewählt: (1) Altstadt Palermo, (2) Kultur und Strände Taormina, (3) Vulkan Ätna, (4) Weltkulturerbe Catania, (5) Weltkulturerbe Syrakus, (6) Weltkulturerbe Noto, (7) Tal der Tempel in Agrigent, (8) Treppe der Türken Realmonte, (9) Die Ägadischen Inseln, (10) Die Salinen bei Marsala.

Nochmal mit dem Velo die Serpentinen hinauf nach Taormina.

Es ist Freitag, der 5. Mai 2023. Das Wetter wird wieder schön und warm mit 14 Grad in der Nacht und 21 Grad am Tag. Nach dem Aufstehen sehe ich auf einen wolkenlosen Himmel. Deshalb laufe ich gut 500 Meter der Autobahn, die am Camp vorbeigeht (aber kaum hörbar blieb), entlang bis der Blick frei wird auf den Ätna (1). Ich entscheide mich, heute noch einen Tag auf dem Sosta Camper zu bleiben. Ich möchte mir das am Vortag Verpasste von Taormina noch ansehen. Ich bin gestern an einer Seilbahn vorbeigefahren, die die Besucher vom Meer hinauf zur Altstadt bringt. Diese Seilbahn ist nun mein Ziel. Als ich jedoch zur Talstation komme, ist der Betrieb wegen Seilproblemen eingestellt. Entsprechend stehen an der nächstliegenden Busstation schon Schlangen, um alternativ auf den Berg zu kommen. So setze ich mich halt wieder aufs Velo und fahre die gleichen 12 Serpentinen (Tornanti) wieder hinauf zur Altstadt. Als erstes besichtige ich das Amphitheater. Taormina ist heute gut besucht, schon beim Ticketkauf am Eingang stehe ich in einer langen Schlange. Aber schon der erste Blick auf das Theater mit dem Ätna im Hintergrund (2) entschädigt die Wartezeit. Gut eine Stunde spaziere ich durch die Anlage und sammle die schönen Motive (3-11). Vom Amphitheater gehe ich zurück zur Altstadt. In einer Gasse spricht mich das Ristorante La Tavernetta (12) zum Mittagessen an. Es gibt Tartare di pesce (13) und Grigliata di Filetto di manzo (14). Un bel Gatto (15) ist dabei mein Zuschauer. Das Essen und der Service sind das Beste meiner bisherigen Reise, hat aber auch seinen Preis. Für italienische Verhältnisse sind es stattliche 90 Euro, die aber gerne zahle.

Teatro Greco Antico bei Wikipedia.

Das antike Theater Taormina in Taormina ist nach demjenigen von Syrakus das zweitgrösste auf Sizilien. Ein Vorgängerbau wurde von Griechen im dritten Jahrhundert vor Christus als Theater zur Aufführung von Schauspielen errichtet. Daher wird auch die heutige Anlage häufig als Teatro Greco bezeichnet. Im zweiten Jahrhundert vor Christus entstand darüber ein römischer Bau und im zweiten Jahrhundert nach Christus in eine Arena umgebaut und erheblich erweitert. Danach fanden dort nur noch Gladiatoren- und Tierkämpfe statt. Nach dem Zusammenbruch des römischen Reichs verfiel das Theater und wurde durch Kriege beschädigt. Im neunzehnten Jahrhundert wurde das Bühnengebäude teilweise rekonstruiert. Die Marmorsäulen wurden zwischen 1835 und 1840 aufgestellt. 2017 diente das Theater als Kulisse zum Gruppenbild der Teilnehmer des Gipfeltreffens der G7-Staaten. Das Theater misst 120 Meter Länge, 50 Meter Breite und 20 Meter Höhe, ist nach Südwesten ausgerichtet und in die Bereiche Bühne, Orchester und Tribüne (Cavea) unterteilt. Da es auf einem älteren griechischen Theater errichtet wurde, ist es in den Hang eingebettet, während römische Theater ansonsten freistehende Bauten waren. Die Stufen der Tribüne wurden teilweise in den vorhandenen Felsen geschlagen und bieten Platz für 5’400 Zuschauer. Die unterste Stufe hat einen Radius von 62 Metern, die oberste von 147 Metern. Das in römischer Zeit aus Ziegelstein errichtete Bühnengebäude zeigt zur Zuschauerseite hin eine zweigeschossige Schaufassade mit Nischen, in denen Statuen und vorgesetzten Säulen standen. Eine etwa zehn Meter breite Öffnung gibt heute den Blick auf den Ätna und die Bucht von Giardini Naxos frei.

Zum Abschied ziellos durch die Altstadt von Taormina.

Nach dem ausgezeichneten Mittagessen im La Tavernetta spaziere ich eher ziellos durch Gassen und Treppen auf und ab. Irgendwann stosse ich auf das Castello Sarazeno (1) und den Stadtpark Giardino Pubblico (2) mit Blick auf den Palazzo Badia Vecchia und den Palazzo Duchi di Santo Stefano (3). Es geht weiter durch eher unbelebte Gassen (4-5) bis ich auf die Corso Umberto (6), die Hauptstrasse von Taormina, einbiege. Ich gehe diesen entlang über den Piazza IX. Aprile mit dem Torre dell’Orologio (7), dem Dom San Nicolò di Bari (8-10) und der Kirche Sant’Agostino (11). Beim Stadttor Porta Catania (12) endet der Corso und ich gehe diesen schönen Strassenzug mit seinen Palazzi (13) und Innenhöfen (14) wieder zurück bis zum anderen Ende, der Porta Messina (15). In einem Boulevard Café gibt es noch einen Americano und ein Aqua frizzante, dann fahre ich zurück zum Camp und suche dort noch etwas Ruhe nach der zwischenzeitlich doch stark belebten Altstadt von Taormina.

Zur Legende mit dem Castagno dei cento Cavalli.

Es ist Samstag, der 6. Mai 2023. Das Wetter ist wie am Vortag sonnig bei 15 bis 21 Grad. Ich habe mich entschieden, auf die ursprüngliche Überlegung einer Ätna-Umrundung mit der Eisenbahn zu verzichten (die regionale Ferrovia Circumetnea betreibt eine entsprechende Schmalspurbahn) und dafür die Rundfahrt um den Vulkan und durch den Regionalpark mit dem Wohnmobil zu unternehmen auf Strassen, die teils neben dem Bahntrassee verlaufen, teils auch etwas höher als die Schmalspurbahn liegen. Das gibt mir die Möglichkeit, dort anzuhalten, wo es mir gerade gefällt und vielleicht auch ein, zwei kürzere Spaziergänge in den Park zu unternehmen. Insgesamt fahre ich heute 138 Kilometer von Taormina um den Berg herum nach Catania und bin gut sieben Stunden unterwegs inklusive einigen Zwischenhalten. Als erstes fahre ich nahe dem Ausgangspunkt Taormina vom Meer ins Hinterland durch schmale Strassen (glücklicherweise bei mässigem Verkehr) kurvenreich den Berg hinauf nach Sant’Alfio zum Castagno dei cento Cavalli. Die Fahrt hat sich gelohnt, die Edelkastanie (1-5) ist tatsächlich sehr imposant. Unabhängig davon, auch bei mir bleibt die Frage offen, ob es nicht doch eher drei Kastanien sind. Wir sind im Regionalpark des Ätna, nicht verwunderlich also geht auch hier der Blick immer wieder zum Vulkan (6-7). Beim Platz mit der Edelkastanie gibt es auch kleine Spazierwege (8-9) und sogar ein kleines Caffe cento Cavalli (10) in dem ich meinen obligaten Americano bekomme. Ausser zwei Einheimischen bin ich allein. Von Sant’Alfio beginnt nun meine Rundfahrt um den Ätna weiterhin auf teils beängstigend engen Strassen (11-12), aber immer entlang toller Rundblicke (13-14). Dass wir nahe an einem Vulkan sind, beweisen immer wieder besondere Warnschilder (15).

Castagno dei cento Cavalli bei Wikipedia.

Der Castagno dei cento Cavalli (Kastanienbaum der hundert Pferde) ist ein besonders alter Kastanienbaum im Schutzgebiet des Parco dell’Etna (Regionalpark des Vulkans Ätna) nahe des Dorf Sant’Alfio. Die Castanea sativa (Edelkastanie) befindet sich im Wald von Carpineto und ist 22 Meter hoch und hat einen Umfang von 50 Metern und einen Durchmesser von 22 Metern. Faktisch ist der Baum heute in drei Teilstämme von 13, 20 und 21 Metern Umfang aufgeteilt. Es herrscht eine lebhafte Debatte darüber, ob es sich tatsächlich um einen einzigen Baum handelt. Das Guinness-Buch der Rekorde führt seit einigen Jahren die Kastanie als den dicksten Baum der Welt auf; Grundlage dafür ist allerdings die Erwähnung von 1780, die den damaligen Umfang mit 57,9 Metern angibt. Rai Uno hat DNS-Proben der Kastanie entnommen, die Resultate bestätigen zwar, dass es sich um eine einzige Pflanze handelt und er somit tatsächlich der Baum mit dem grössten Umfang der Welt ist, noch vor dem Árbol del Tule (Zypresse in Mexiko mit einem Umfang von 38 Metern), doch die Erkenntnisse sind umstritten. Die erste gesicherte Erwähnung des Kastanienbaums der hundert Pferde findet sich im Jahr 1636 bei Don Pietro Carrera. In seinem Werk Il Mongibello schreibt er von einem „Baum mit imposantem Stamm, gross genug, um dreißig Pferde in seinem Inneren zu beherbergen“. 1745 stellte das Tribunale dell’Ordine del Real Patrimonio di Sicilia den Baum unter Schutz, einen der ersten Naturschutzakte. 1923 überstand der Baum ein Feuer. Vormals im Besitz einheimischer adeliger Familien, wurde der Baum 1965 enteignet und zum Nationalmonument erklärt. Die Legende erzählt von einer Königin, die mitsamt hundert Reitern und Pferden während einer Treibjagd von einem Gewitter überrascht wurde und mit ihrem zahlreichen Gefolge unter den Zweigen Unterschlupf fand. Das Gewitter dauerte bis zum Abend an, und so verbrachte die Königin die Nacht unter den Blättern des Baumes in Gesellschaft von einem oder mehreren ihrer Liebhaber unter den Reitern ihres Gefolges. Es ist unklar, welche Königin dabei gemeint sein könnte, vielleicht Johanna von Aragón oder Johanna I. von Anjou. Wahrscheinlich entspringt die Legende aber der Volksphantasie, denn die Genannten sind niemals in Sizilien gewesen.

Weiter rund um den Ätna und ein kurzer Spaziergang.

Nach Sant’Alfio führt mich die Rundfahrt durch Orte wie Presa, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Randazzo und Bronte. Auf weitere Orte wie Milo, Viagrande, Maletto, Mascali, Nicolosi, Santa Maria di Licodia, Zafferana, Castiglione di Sicilia, Giarre, Trecastagni, Pedara, Ragalna, Adrano, Belpasso oder Biancavilla, die alle im oder am Regionalpark liegen, sehe ich beim Vorbeifahren. Und immer wieder der Blick auf den schneebedeckten Ätna, der sich aus allen Himmelsrichtungen beindruckend vor einem erhebt. Leider bieten die schmalen Strassen wenig Möglichkeiten anzuhalten und diesen Blick, den auf den umliegenden Regionalpark wie auch auf dessen Umgebung (1-15) in Bildern festzuhalten. Zwischen Randazzo und Bonte finde ich eine solche Stelle, die auch einen Wanderweg bietet, um einen Teil der schönen Pflanzenwelt zu betrachten. Nach einem halbstündigen Spaziergang beende ich die schöne, aber auch anstrengende Rundfahrt mit einer Stadtdurchfahrt in Catania bis zum gewählten Campingplatz, direkt am Meer.

Parco dell’Etna bei Wikipedia.

Der Parco dell’Etna ist ein italienischer Regionalpark auf Sizilien. Er wurde 1987 eingerichtet, um die einzigartige Flora und Fauna der Landschaft rund um den Vulkan Ätna vor der willkürlichen wirtschaftlichen und touristischen Erschliessung zu bewahren und die Nutzung des Territoriums zentral kontrollieren zu können. Das von Lavastein geprägte und deshalb äusserst fruchtbare Gebiet besitzt eine kaum zu vergleichende und in Europa in dieser Form einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Doch die rasche Erschliessung mit Strassen, die Waldrodungen und die uneingeschränkte Jagd bedrohten den Fortbestand dieses Lebensraums. Nach 1960 forderten Naturschützer die Einrichtung eines Regionalparks. Aber erst 1981 wurde Gesetz 98 eingeführt, die die Einrichtung dreier Regionalparks (Parco dei Nebrodi, Parco delle Madonie und Parco dell’Etna) regelte. 1987 wurde der Park offiziell eingerichtet mit der Parkverwaltung in Nicolosi. Der Parco dell’Etna hat insgesamt eine Fläche von 59’000 Hektaren und ist in vier Zonen eingeteilt. In der Zone A (19’200 Hektaren umschliessen den Gipfel) befindet sich die Natur in ihrem ursprünglichen Zustand und ist weitestgehend unangetastet. Die darunterliegende Zone B (25’400 Hektaren) ist auf traditionelle Bewirtschaftung und Bebauung beschränkt, während in den äussersten Zonen C (4’200 Hektaren) und D (9’600 Hektaren) eine naturverträgliche und nachhaltige Nutzung vorgeschrieben ist. An den Berghängen lassen sich mehrere Vegetationszonen unterscheiden. Bis 800 Meter über Meer sind es Felder und Pflanzungen mit Weizen, Zitrusfrüchten, Oliven, Feigen und Weintrauben. Darüber schliessen sich grosse Waldgebiete mit Eichen, Kastanien, Buchen, Kiefern und Pinien an. Ab 2’000 Meter über Meer sind es Buschwerk und Sträucher wie der Ätna-Ginster, dann folgen Flechten und Moosen, der Gipfel ist vegetationslos und meist schneebedeckt. Am Osthang des Ätna steht der Kastanienbaum der hundert Pferde. Er wird vielfach als der grösste und älteste Baum Europas angesehen. Zu den im Regionalpark lebenden Tieren zählen Wölfe, Füchse, Marder, Stachelschweine, Rotwild, Siebenschläfer, Wildkaninchen und Hasen. Besonders vielfältig ist die Vogelwelt mit etwa 70 verschiedenen Vogelarten. Neben zahlreichen Singvögeln sind Spechte und Greifvögel wie Königsadler und Wanderfalken zu beobachten. Der 3’300 Meter hohe Ätna ist der grösste und aktivste Vulkan Europas. Bereits 122 vor Christus ist eine heftige Gipfeleruption überliefert. Gut erschlossene Wege, eine Seilbahn, Geländebusse und erfahrene Guides machen eine Gipfeltour zum spannenden Abenteuer. Auf geführten Exkursionen beobachten Sie mit etwas Glück Rotwild, Wölfe, Stachelschweine und den mächtigen Königsadler. 2013 hat die UNESCO den Ätna in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Ein besonderes Erlebnis ist eine 110 Kilometer lange Eisenbahnfahrt mit der Ferrovia Circumetnea ab Catania rund um den Berg.